Фаза провод: фаза, ноль, земля и их обозначение в квартире. Что означают цвета электрических проводов, расшифровка на схеме и в электрике 220

Содержание

Правильное положение фазы в розетке

Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса. На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъективное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ.

Одни считают, что — слева, потому что «мы всегда так делали». Вторые ищут ответ, прозванивая штепсельные вилки, сетевые шнуры и встроенные в приборы выключатели, пытаясь таким образом определить (от клеммника, например, стиральной машины), где должна быть фаза в розетке, слева или справа.

Отдельный аргумент, найденный на просторах интернета — якобы требования некоторых производителей, например газовых бытовых котлов, подключать оборудование (уже с поставленным производителем гибким кабелем с вилкой) фазироованно, т.

е. фаза вилки на фазу розетки. Термин «фазозависимый котел», на мой взгляд, просто неуместен при комплектации производителем котла стандартной не фазированной вилкой. Ну что значит «зависимый», если комплектуемую производителем вилку можно включить в розетку и так и так? 

Ответ одного из производителей котлов : На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу. В просторечье такие котлы называются фазозависимыми. Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат. В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит. 

Варианты вилок http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5 http://ru. wikipedia.org/wiki/CEE_7/5

Большинство склоняется к мнению, что «фаза» в розетке должны быть все таки справа, приводя в качестве аргументов некие ГОСТы и иные правила, собственные аргументы и прочее. К сожалению, субъективное прочтение и толкование нормативных документов еще больше запутывает пользователя. На одном из форумов даже приводится «доказательство» того, что «фаза справа» снижает уровень электромагнитного излучения системных блоков компьютеров. Смущает только, что формат той статьи содержит частично элементы заказной и распроданной по сайтам, а сама статья совершенно безграмотна и полна противоречий. Кому интересно, вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/259518/ этот «материал» разложили по косточкам, да так, что администрация ресурса была вынуждена удалить его.

Альтернативное мнение, где должна быть фаза в розетке, справа или слева

Существует мнение некоторых аудиофилов о том, что якобы перевернутая вилка от радиоаппаратуры меняет качество звука. Вряд ли стоить всерьез говорить об этом, если производитель укомплектовал аппаратуру стандартной вилкой, которую можно воткнуть и так, и так. На самом деле, так как наши розетки неполяризованные, т.е. вилку мы можем воткнуть любой стороной, и подключение фазного проводника в розетке пока никак не регламентировано, то не имеет особого значения, где в розетке будет фаза, слева или справа. Но видели ли вы хоть раз, чтобы домохозяйка перед включением утюга проверяла, где в вилке фаза? Вот и я нет! Главное, чтобы была исправная электрическая проводка, правильно выбранный защитный аппарат и надежное заземление.

Правильное положение фазы в розетке

Подводя итог, где должна быть фаза, слева и справа, отвечаем. Бытовые розетки в РФ не подразумевают «полярности» подключения, т.е. где фаза и где нейтраль для них не регламентировано. Таким образом, правильно будет и так, и так. 

Для профессиональных электромонтажников мы все же рекомендуем использовать некое однообразие в работе: фаза в розетке — справа и вот почему.
При монтаже и последующем тестировании розеток мы используем такой прибор для проверки правильности подключение фазного, нулевого и заземляющего проводников. 

Данный прибор позволяет мгновенно определить правильность подключения всех проводников в розетке, наличие напряжения, тест заземления и работоспособность УЗО (тест автомата защиты 30 мА, 120 мс ±40 мс).
Как видно на рисунке, «фаза» в розетке для тестирования должна быть СПРАВА. Поэтому для удобства тестирования и однообразия выполненного монтажа мы рекомендуем подключать «фазу» в розетке справа.

Надеемся, что данное правило появится в нормах хотя бы как рекомендация

Есть ли разница, где в розетке фаза, справа или слева?

Самый ответственный момент при установке штепсельной розетки – подсоединение проводов к контактам. Как минимум нужно подсоединить к клеммам фазу и ноль, а если проложена современная проводка с заземлением, то проводов 3. Часто возникает вопрос, к каким контактам подводить провода, с какой стороны находится фаза, с какой ноль. В быту не имеет особого значения, находится фаза в розетке слева или наоборот, слева ноль, но лучше знать их расположение.

Имеет ли значение расположение нуля и фазы?

Прежде чем выяснять, как найти фазу в розетке, следует разобраться, зачем это нужно. Многие слабо знакомые с электроустановочными изделиями люди считают, что перепутать фазу и ноль при включении в сеть электроприбора так же опасно, как перепутать полярность батареек. На самом деле штепсельные розетки, которые используются в России, неполяризованные, а многие вилки имеют симметричную конструкцию. Так что при включении слева оказывается то один, то другой штырь, и ничего страшного не происходит.

Иногда на форумах и других интернет-ресурсах можно встретить утверждения, что качество работы компьютера, аудиоаппаратуры снижается, если неправильно совместить фазу и ноль вилки и розетки. Но это миф.

Существуют электроприборы, при подключении которых расположение фазного, нулевого проводов и заземления принципиально важно, это оговаривается в инструкции.

Но их подключением должны заниматься профессионалы, иначе прибор снимут с гарантийного обслуживания. К таким приборам относятся газовые котлы с электроконтроллером, но они не имеют вилки, которая включаются в розетку, а подключаются к сети стационарно. Если вы устанавливаете розетку для простых бытовых электроприборов у себя дома, особой разницы, с какой стороны подсоединить фазный провод, с какой нулевой, нет.

Но профессиональные электрики на вопрос где должна быть фаза в розетк отвечают: справа. Это неписаное правило, ПУЭ (правила устройства электроустановок) не регламентируют, с какой стороны должны быть нулевой и фазный контакты в бытовой розетке. Но удобнее, если все придерживаются единого стандарта, чтоб тому же электрику не пришлось гадать, фаза в розетке слева или с противоположной стороны. В странах, где розетки поляризованные, тоже соблюдается именно такойпринцип. И если вы хотите все сделать «по науке», фазный провод подсоединить к правой клемме, а нулевой – к левой, встает вопрос, как определить фазу в проводке.

Определение фазного и нулевого провода

Проще всего разобраться с назначением проводов, ориентируясь на маркировку. В РФ и ряде европейских стран действует такой стандарт:
ноль, или нейтраль (рабочий ноль) – жила синего, реже сине-белого цвета
земля (заземление, защитный ноль) – желто-зеленый;
фаза – любой другой цвет, часто коричневый, черный.

Но маркировка по цвету может отсутствовать или не соответствовать стандарту. В этом случае используют индикаторную отвертку (пробник) или тестер.

Проверка пробником:

Зажать корпус отвертки в руке, не касаясь пальцами металлического жала.
Поместить указательный палец на торец отвертки, где есть металлический контакт.
Поочередно прикоснуться жалом к проводам, светодиодный индикатор светится при контакте с фазным проводом.

Если перед вами всего 2 жилы, и вы разобрались, где фаза в проводке, задача решена. Если их 3, нужно отличить рабочий ноль от защитного, то есть заземления. Для этого понадобится тестер (мультиметр).

Фазный провод метят маркером. На мультиметре нужно выбрать режим измерения переменного тока и задать предел измерения, превышающий 250 В. Один щуп прижимают к фазной жиле, вторым касаются по очереди двух остальных. На дисплее будет высвечиваться значение напряжения. При замере напряжения между фазой и землей этот показатель больше, между фазой и нейтралью меньше.

Иногда при обоих замерах получается одинаковый результат. В таком случае проверить, где заземление, можно путем измерения сопротивления. Зачищенную жилу фазного провода предварительно обязательно нужно заизолировать. Прибор переключается в режим измерения сопротивления, одним щупом прикасаются к объекту, который точно заземлен, например, металлической трубе, радиатору отопления или водопроводному крану. Прикасаясь вторым щупом попеременно к двум проводам, замеряют сопротивление. Между заземленным объектом и проводом земля сопротивление в пределах 4 Ом, при проверке нулевого провода оно выше.

При отсутствии индикаторной отвертки разобраться, где у проводки какая жила, поможет мультиметр. Выбрав режим измерения переменного тока, касаются заземленного объекта одним щупом, вторым проверяют провода. Прибор покажет такие значения напряжения между заземленной трубой и проводами:

фаза 150-220 В;
ноль (нейтраль) – 5-10 В;
земля – 0 В.

Определение фазы и ноля в розетке

Вы можете точно знать, где фаза и ноль в розетке, если установили ее своими руками, предварительно проверив проводку. Но если вы снимаете или купили на вторичном рынке квартиру, неизвестно, кто занимался монтажом электроустановочных изделий и придерживался ли он правила «фаза справа». Как в такой ситуации разобраться, где в розетке ноль и фаза? Придут на помощь те же самые приборы. Индикаторная отвертка используется точно так же, как при проверке проводки, только жало вставляется поочередно в оба разъема розетки.

При использовании мультиметра выбирается измерение напряжения переменного тока, один щуп (любой) вставляется в отверстие розетки, вторым нужно прикоснуться к собственному телу. Если вы попали в розетке на фазу, прибор покажет больше сотни вольт, если на ноль – всего несколько вольт. Поражения током при этом можно не опасаться, если только по ошибке не выбрать режим измерения силы тока. Иногда индикаторная отвертка показывает, что в розетке 2 фазы, а судя по показаниям мультиметра, напряжение отсутствует. Такая ситуация указывает на обрыв нулевого провода, при проведении ремонтных работ нужно учитывать, что на самом деле напряжение в сети есть.

Существуют и более экзотические способы, как определить фазу без специальных приборов. Вместо мультиметра используют вкрученную в патрон лампу накаливания, от которой отходит двужильный провод, одну из жил закрепляют к трубе, батарее, второй проверяют провода. Загоревшаяся лампочка указывает на фазу. Аналогичным способом замеряют напряжение между заземленным объектом и жилами проводки, используя в качестве индикатора разрезанную картошку. В месте контакта с фазой она темнеет. Оба способа подходят для проверки как проводки, так и уже смонтированной розетки, но являются довольно опасными – велик риск поражения током.

Подведем итоги. Определение нуля и фазы принципиально важно при монтаже выключателей, а для бытовых розеток особого значения не имеет. Разбираться с назначением проводов приходится при ремонте, когда розетка демонтируется и обнажаются концы жил. Фазный провод необходимо на период ремонтных работ заизолировать, хотя для подстраховки можно обмотать изолентой обе жилы. Желательно при монтаже розетки придерживаться неофициального, но общепринятого в среде электриков стандарта, и подключать фазу к правой клемме. Отличить ноль от фазы поможет цветовая маркировка, индикаторная отвертка, если проводка трехжильная, понадобится мультиметр. Проверку контактов в установленной розетке можно осуществлять с помощью обоих приборов.


Разобраться в проводах и не «сдвинуться по фазе» ⋆ Geoenergetics.ru

Все мы привыкли к наличию электроэнергии в наших домах, и даже самый отъявленный гуманитарий знает, что ток в розетке переменный, частота у него 50 герц, а напряжение 220 вольт – можно считать это одним из самых больших достижений системы среднего образования.
А вот те, кто любит путешествовать или делает по служебной необходимости, знают, что есть страны, в которых используется ток с частотой 60 герц – в частности, США.

Имеется даже более удивительный случай – Япония, в которой половина страны живет с частотой электротока в 50 герц, половина – с частотой 60 герц. Так уж сложилось исторически, а в наше время объединение, синхронизация энергосистемы страны с таким количеством населения и с такой развитой промышленностью стоит настолько огромных денег, что желающих их потратить не находится. Объявили такое удивительное разделение «национальной традицией», и живут спокойно, удивляя только туристов.

Неудачник Никола Тесла и неизвестный триумф Доливо-Добровольского

Но, несмотря на такие вот отличия с частотой, еще с какими-то параметрами, есть одно правило, единое для всех, от Арктики до Антарктики – для генерации и передачи энергии повсеместно используется система трёхфазного переменного тока – только так, и никак иначе. Мы знаем, что в каждом правиле имеются исключения, и только в случае трехфазного тока их нет: страна может быть большой или маленькой, мирной или воюющей, входящей в какие-то экономические союзы или совершенно нейтральной, у власти могут стоять капиталисты, коммунисты или анархисты – ток все равно трехфазный. Это – наиболее рационально, максимально выгодно и с точки зрения энерготехники, и с точки зрения экономической целесообразности.  А всегда ли электроэнергию передавали в таком виде?

Нет, далеко не всегда, не сразу. На заре становления электроэнергетики разные учёные и специалисты предлагали свои системы передачи тока, экспериментальным путем пытаясь выбрать оптимальную.  Существовали даже системы, состоящие из шести фаз, в которых напряжения и токи были сдвинуты относительно друг друга на 60 градусов. Как нетрудно понять, эта система избыточна – целых шесть проводов, и на каждый – свой комплект коммутационной аппаратуры. В общем, по количеству необходимого материала и оборудования невыгодно. Постепенно системы электроснабжения упрощались и пришли к логическому финалу – двухфазной системе передачи, предложенной в 1888 году Никола Тесла. Эта схема довольно проста. Как понятно из названия, для передачи энергии используется всего два провода… хотя нет, на самом деле обычно применяли четыре провода – по два в каждую фазу, для увеличения сечения проводников. Фазы напряжения и тока были сдвинуты в каждом проводнике данной схемы не на 180 градусов (то есть полностью в противофазу), как было бы логично предположить, а всего на 90.

Сдвиг фаз

Противофаза была бы только вредна: в какой-то момент в обоих проводниках системы могло вообще не оказаться напряжения, пусть и на короткое время. Стоит помнить о том, что электроэнергия передавалась не только для того, чтобы обеспечить свечение осветительных ламп – прежде всего она требовалась для обеспечения работы различных электродвигателей. Представим себе на минутку, что вращающийся электромотор вдруг на долю секунды остался без напряжения, а потом снова запустился. Привод, который вращается этим мотором, или просто скорость снизит, или остановится-дернется, чтобы тут же дернуться-запуститься снова – для обоих механизмов это станет кратчайшим путем к серьезной аварии.

Двухфазная система была всем хороша: простые схемы электроснабжения, очень удобные для анализа и разработки, а также, разумеется, и для монтажа. Но самое главное, что такая система обеспечивала очень плавный и мягкий пуск электродвигателей, что для электротехники конца 19 – начала 20 века было крайне важно. Теория электроснабжения тогда была, можно сказать, в зачаточном состоянии, и подобная система позволяла реализовывать на том технологическом уровне вполне приемлемые характеристики генераторов, моторов и систем передачи электроэнергии.

Система была успешно внедрена и активно развивалась на рубеже 20-го века в США. Это было безусловной победой Теслы над всеми, кто отстаивал целесообразность использования постоянного тока, и именно об этом так любят рассказывать нам все те, кто призывает считать сербского инженера самым выдающимся специалистом в электроэнергетике. Десятки книг и фильмов, сотни и тысячи статей – Никола Тесла и через много лет после своей смерти остается «медийным персонажем». Реальность, однако, куда как более сурова: в то же время по другую сторону Атлантического океана в той же отрасли энергетики жил и работал тот, по сравнению с которым Тесла оказался всего лишь неудачником.

М.О.Доливо-Добровольский

Увы, гениальный изобретатель Михаил Осипович Доливо-Добровольский оказался не нужен России, своей Родине. В 1881 году его, тогда двадцатилетнего студента Рижского политехнического института, «за участие в антиправительственной агитации» отчислили, причем с «волчьим билетом» — без права поступления в любой другой вуз Российской империи. И Михаил Осипович вынужден был уехать в Германию, где поступил в Дармштадское высшее техническое училище, закончил его и остался в своей альма-матер на преподавательской работе. Но однообразная работа на кафедре нашему герою быстро надоела, и М.О. Доливо-Добровольский ушёл в фирму AEG (уверен, многие и сейчас знают эту марку) по приглашению ее руководства. В этой фирме он дослужился в 1909 году до должности директора, в каковой проработал до 1919 года, до самой своей смерти.

Уже трудясь в фирме AEG, Михаил Осипович подробно ознакомился с разработками Никола Тесла в области двухфазной системы передачи энергии и творчески ее переработал, добавив к ней ещё одну фазу и сдвинув векторы напряжения и тока в фазах на 120 градусов. Оказалось, что такая схема более совершенна, чем двухфазная, несмотря на появление третьего, «лишнего» провода – она эффективнее в плане механической работы, экономичнее в энергетическом смысле и удобнее в реализации.

Три фазы

А предложенная в 1889 году Доливо-Добровольским конструкция трёхфазного асинхронного двигателя стала классической и до сих пор повсеместно используется практически без изменений. Также гению Доливо-Добровольского мы обязаны появлению трёхфазного трансформатора. Стоит ли говорить, что и эта конструкция тоже до сих пор везде применяется? Три важнейших изобретения Михаила Осиповича Доливо-Добровольского обеспечили победу трехфазного переменного электрического тока – система передачи, асинхронный электродвигатель и трехфазный трансформатор. Именно на них «стоит» вся современная электроэнергетика, а досужие журналисты и сценаристы без устали продолжают рассказывать нам о невероятной гениальности Никола Теслы. Удивительное – рядом.

Международная электро-техническая выставка во Франкфурте-на-Майне (Германия, 1981). С правой стороны виден искусственный водопад

Первая передача электроэнергии по системе трехфазного переменного тока частотой 50 Гц состоялась в 1891 году в Германии. В городке Лауфен на реке Неккар была построена гидроэлектростанция, передававшая выработанную энергию на гигантское по тем временам расстояние в 170 км в город Франкфурт-на-Майне, где на международной электротехнической выставке был устроен крупный искусственный водопад. Вода в нем подавалась насосом, приводившимся в движение асинхронным электродвигателем мощностью 100 лошадиных сил, который получал питание от той самой ГЭС. Всё оборудование системы электроснабжения: генераторы, повышающие и понижающие трансформаторы, линия электропередачи и двигатель, были разработаны М. О. Доливо-Добровольским. Выставка имела небывалый по тем временам успех, специалисты приезжали в Лауфен и после того, как она официально закрылась – специально для того, чтобы детально ознакомиться со всеми изобретениями Доливо-Добровольского. Пусть и не официально, но именно эта дата считается стартом всеобщей электрификации, которая стала набирать темп в одной стране за другой.

Видные посетители выставки у здания ГЭСГЭСТрехфазный генератор и карта прокладки кабеля от города Лауфен до Франкфурта-на-МайнеИскусственный водопад на Международной электро-технической выставке

М.О. Доливо-Добровольский, несмотря на то, что жил и работал в Германии, оставался русским по рождению и по духу, и всегда мечтал вернуться на Родину, несмотря на то, что она достаточно жестко с ним обошлась. В 1899 году открылся электромеханической факультет Санкт-Петербургского политехнического института, и Михаилу Осиповичу предложили место его первого декана. Увы, он не смог принять это предложение, поскольку работал по контракту с AEG. После начала Первой мировой войны Доливо-Добровольский, как имевший российское подданство, уехал в Швейцарию. После окончания войны Михаил Осипович вернулся в Германию вновь, но тут его подкосила давняя болезнь сердца. Увы, гениальный русский ученый-энергетик совсем немного не дожил до 58 лет. На наш взгляд, огромные достижения этого человека, его вклад в наступление «электрической эры», его биография более чем достойны для того, чтобы стать основой хороших книг и фильмов. Надеемся, что настанет время, когда наша творческая интеллигенция вспомнит незаслуженно забытое имя этого ученого и практика.

Сколько проводов нужны трехфазному току

Но вернемся в наши дни. С важнейшими особенностями линий электропередачи мы уже познакомились в предыдущих статьях этого цикла. Мы уже выяснили, что электроэнергия передаётся потребителям под очень высоким напряжением с использованием системы трёхфазного переменного тока. А теперь поговорим о частностях, которые могут пригодиться каждому из нас в повседневной жизни для того, чтобы на собственном опыте не убеждаться в верности старинного присловья электриков: «Постоянный ток отличается от переменного тем, что бьет постоянно, а переменный нет-нет, да как … ударит».

Теоретически мы уже выяснили, что воздушные линии разных классов напряжения должны использовать по три провода и отличаться друг от друга только количеством изоляторов, с помощью которых провода подвешиваются на опорах, у этих линий отличается радикально. Но это только в теории – достаточно присмотреться к любой линии электропередач, чтобы невооруженным глазом убедиться — проводов на них может быть не три, а меньше или больше! Давайте разберемся, в чем тут проблема, от чего зависит количество проводов линии, проложенных по опорам?

Самое очевидное — от того, какой носитель используется для передачи энергии. Если провод висит на опорах всего один, то это, скорее всего, не провод, а кабель. Мы уже выясняли, что кабели для прокладки воздушных линий вполне себе применяются. Тут, правда, есть ограничения. Поскольку кабель содержит сразу три или даже четыре токоведущих жилы, да к тому же покрытые «индивидуальной» и общей изоляцией, то он тяжелее обычных проводов такого же сечения, проложенных по изоляторам. Отсюда вывод: кабель для прокладки по опорам имеет ограничения по сечению, и, соответственно, по мощности, которую он может передать. Но, тем не менее, кабели для ВЛ находят применение, поскольку они менее подвержены ветровому и прочим внешним воздействиям. Кабель по своей конструкции более жесткий, чем провода ВЛ. К тому же отдельные жилы в нем собраны вместе и изолированы друг от друга, что исключает схлёстывание от воздействия ветра или КЗ от падения на линию посторонних предметов вроде веток деревьев или спортивных кедов расшалившихся школяров. В последнее время стало все чаще устраивают именно кабельные ВЛ для питания уличного освещения. Вновь монтируемые линии освещения обычно оснащаются светодиодными светильниками, мощность которых очень невелика по сравнению с ранее использовавшимися ртутными или натриевыми лампами. Не требуется слишком большая мощность – значит, не требуется и большое сечение в жилах кабеля, не будет слишком большим вес кабеля, не будет слишком велика его цена. Использование кабеля весьма существенно упрощает монтаж: для подвески кабеля применяются простые кронштейны без изоляторов, к тому же кронштейн нужен на каждой опоре всего один, а не четыре, как для обычной ВЛ с неизолированными проводами. Да, для подключения светильников к кабелю нужны специальные контактные системы, при монтаже проникающие внутрь жил кабеля, но таких систем сейчас выпускается большое количество разных конструкций.

А если ВЛ проложена не кабелем, а неизолированными проводами, то сколько проводов потребуется для такой линии? Простейшая логика подсказывает: как минимум три, поскольку по ВЛ передается переменный трехфазный ток. То есть каждая фаза пойдет по своему проводу. И это верно, но только для высоковольтных линий. Распределительные сети, подающие энергию к жилым домам, имеют четыре провода, убедиться в этом можно, просто подняв голову, возвращаясь с работы. Рассматривать носки ботинок далеко не всегда так интересно, как порой кажется, проверено на себе! Так зачем нужен ещё один провод, какую такую функцию он выполняет, ведь фазы всего три?

Дело в том, что по четвертому проводу ничего не передается, это «нейтраль», или, говоря правильнее, «нуль». В нормальном режиме работы системы электроснабжения в данном проводнике вообще нет напряжения. Больше того, в сетях 380 В «нуль» ещё и периодически заземляется: через определенное количество пролетов на опорах устраивается отдельный спуск проводника, который соединяет нулевой провод линии со стальным штырём, забитым в землю – электрики называют это «повторным заземлением». Периодичность монтажа повторного заземления вдоль ЛЭП устанавливается при проектировании ВЛ, в обязательном порядке оно монтируется у ввода к конечному потребителю и у выхода линии 380 В с понижающей подстанции. Так для чего нужен дополнительный провод, тем более что он не используется для передачи энергии?

Заземления много не бывает

Как устраивается подключение устройств, потребляющих не однофазный, а именно трёхфазный переменный ток, например, электродвигателей или трансформаторов? Катушки (они же – «обмотки») этих устройств должны, как больше ста лет назад придумал М.О. Доливо-Добровольский, соединяться строго определенным образом – «в звезду» или «в треугольник». Наиболее распространенным способом соединения фаз является так называемая «звезда». Вспомните эмблему автомобильной фирмы «Мерседес» — трёхлучевая звезда в круге. Мысленно убираем круг — и получим эту самую схему соединения, «звезду». К концам лучей звезды подается трёхфазный ток, на этих лучах находятся входные контакты обмоток двигателя или трансформатора, а выходные контакты соединены в центре звезды вместе. И нет, не стоит думать, что в центральной точке нашей схемы случится КЗ. Вся энергия будет потрачена в обмотках – она либо передается в случае трансформатора на его вторичные обмотки, либо полностью преобразуется в механическую работу в случае мотора. Поскольку энергия полностью будет израсходована в обмотках, то в средней точке «звезды» электрического напряжения нет. Совсем нет! Средняя точка называется «нейтралью», и ее можно смело заземлить. Большинство электроустановок, работающих в схеме «звезда», именно так и устроены, с заземленной средней точкой. Энергетики это называют «глухозаземленная нейтраль».

Анимированное изображение течения токов по симметричной трёхфазной цепи с соединением типа «звезда»

Тем не менее, в средней точке напряжение может появиться. Например, у электромотора в какой-нибудь из обмоток случилось межвитковое замыкание, из-за чего снизилось сопротивление этой обмотки, и, как следствие, расход электроэнергии в ней увеличился. В результате этого симметричность напряжений и токов в «звезде», свойственная нормальной работе электроустановки, нарушится – произойдет «перекос фаз», средняя точка сдвинется в сторону той фазы, где начал происходить больший расход энергии, а в центре «звезды» появится напряжение. Но это нештатный режим работы, при таком раскладе двигатель надо отключать и отремонтировать. Если в электроустановке всё нормально, она работает в штатном режиме, то в средней точке напряжения нет, и она заземлена.

Обычно в распределительных сетях 380 вольт средние точки обмоток понижающих трансформаторов, установленных на подстанциях (в трансформаторных будках), всегда заземлены. Однако четвертый провод ВЛ, тот самый «нуль», к средним точкам не подключен. Его наличие на опорах ВЛ необходимо вовсе не для того, чтобы попилить бюджеты на монтаже линий и не для подачи «нуля» потребителям. Нулевой проводник необходим для корректной работы защит ВЛ до 1000 В. Нюанс заключается в том, что схема «звезда с глухозаземленной нейтралью» при всех своих достоинствах обладает одним крайне неприятным (для энергетиков, конечно) недостатком – ток короткого замыкания (КЗ) между фазой и землей в такой схеме относительно невелик. Так это ж хорошо, подумает кто-нибудь: раз ток невелик, то и перегрузка сети от КЗ в линии не слишком большая. Так-то оно так, но тут появляется другая проблема: чувствительность защиты в сетях 380 В очень ограничена.

Например, линия 380 В имеет номинальный (максимально возможный) ток 600А. При КЗ где-нибудь на воздушной линии из-за её длины ток на подстанции поднимется максимум до 650-700А. Для защиты это всего лишь небольшой скачок нагрузки, на который она просто не реагирует, а в это время где-то на ВЛ провода от возникшей электрической дуги отгорают от контактов на опорах и падают на землю. Происходит это потому, что точка КЗ может находиться достаточно далеко от подстанции, ток от нее идет через землю, которая имеет вполне конкретное сопротивление. Наличие нулевого проводника позволяет возвращать ток от КЗ на подстанцию по тому самому проводу №4, сопротивление которого по сравнению с сопротивлением земли очень мало. В результате ток КЗ значительно увеличивается, и его начинает «чувствовать» защита. Хотя вот такое сознательное увеличение тока КЗ, на первый взгляд, выглядит странно, но в этом есть практический смысл – это самый простой и экономически самый оправданный способ обеспечить корректную работу систем защиты. Да, еще одна любопытная деталь: защита линий реагирует на силу тока, а не на его напряжение! Ну, вообще-то защиты есть разные, с разными контролируемыми параметрами, но для защит в распределительных сетях 380 В именно сила тока в линии или на устройстве является ключевым параметром, который и отслеживает защита, на изменение которого она так или иначе реагирует.

Тут некоторые читатели могут поинтересоваться: мы физику в школе уже давненько учили, а что же такое сила тока и напряжение, и почему их величины надо контролировать? Прежде всего потому, что сила тока и его напряжение — важнейшие параметры любой электроустановки, эти параметры влияют вообще на всё, что в ней происходит. Что касается наглядной аналогии понятий силы тока и его напряжения, то вполне можно использовать достаточно простую. Представьте себе водопроводный кран у себя в квартире. В нем всегда имеется давление воды — неважно, открыт кран или закрыт, вода при нормально работающей системе водоснабжения всегда давит с некоторой силой со стороны водопровода на запирающее устройство крана. Вот это самое давление воды приблизительно похоже на напряжение в электросети. Пока кран закрыт, вода из него не течет. Но стоит кран открыть, как из него с некоторой скоростью польется вода. Величина этой скорости – аналог силы тока. А электрическое сопротивление – это размер отверстия, через которое истекает вода. Чем меньше отверстие, тем ниже скорость истечения, и тем выше давление воды в отверстии крана. Ну чем не закон Ома (R = U / I, где R – сопротивление, U – напряжение и I – сила тока)? А ведь закон Ома – важнейший закон электротехники!

А теперь, после скучной теории, обратим внимание на электрощитки установленные на лестничных клетках жилых домов — ну, на эти большие железные ящики с запертыми дверцами. В них стоят вводные квартирные автоматы и счётчики, своими корпусами щитки соединены не только с заземлением, но и с нулевым проводником кабеля питания. В этом легко убедиться, открыв ту часть щитка, где выполнена разводка электричества по квартирам: подводящий кабель, как правило, четырёхжильный, и одна из его жил (обычно ее изоляция имеет окраску в виде продольных желтой и зеленой полосы) прямо соединена с корпусом щитка. Сделано это не для того, чтобы убить жильцов ударом тока: в нулевом проводнике кабеля нет напряжения, к тому же он, как мы только что выяснили, у ввода в дом принудительно заземлен. Впрочем, щиток может, и так часто бывает, иметь и дополнительное заземление. Соединение корпуса щитка с «нулём» называется «защитное зануление», а с землей – «защитное заземление».

Поскольку щиток на этаже занулён (и заземлён), а нулевой проводник кабеля питания имеет разводку по квартирам, то вполне можно соединить нулевой контакт квартирной розетки 220В с ее, розетки, заземляющим контактом. Ну, знаете, есть такие модные розетки и вилки с двумя металлическими полосками по бокам. И мы получим защитное зануление – аналог заземления. Не во всех домах есть проводка с отдельной заземляющей жилкой, и такой способ вполне допустим, например, для подключения стиральной машины, чтобы обезопасить себя от пробоя изоляции внутри неё. Определить нулевой проводник в розетке несложно, в этом поможет известная всем индикаторная отвёртка с лампочкой, загорающейся от прикосновения рукой при наличии напряжения. Если в розетке есть напряжение, то в одном из контактов индикатор светиться будет, а в другом – нет. И именно тот контакт, в котором индикатор не светится, является нулевым, его и следует соединять с заземляющим контактом розетки. Однако автор этих строк не рекомендовал бы применять данный метод защитного зануления. Дело в том, что даже если вы сделаете всё правильно, то есть определите в розетке «нуль», соедините его с заземляющим контактом, то в какой-то момент к вам в дом может прийти на обслуживание щитков электрик из управляющей компании.  Он, не предупредив вас, по своему усмотрению поменяет во вводе в вашу квартиру фазу и нуль местами, и в результате вы получите на корпусе своей стиральной машины 220В. В общем, лучше не рисковать, есть куда как более безопасные способы внезапно почувствовать бодрость во всем теле.

Собственно, а почему используется именно земля? В данном контексте следует понять, что имеется в виду не почва, а именно вся наша планета как таковая, то есть правильнее было бы писать «Земля». Дело в том, что, во-первых, Земля является хорошим проводником электричества, а во-вторых, Земля – это чудовищных размеров электроёмкость, гигантский электрический конденсатор, способный «переварить» в себе мощности на несколько порядков большие, чем те, которые человечество суммарно сейчас для себя вырабатывает. Такое важное электротехническое устройство грех не использовать в системах электроснабжения, вы не находите?

Энергетики слово «Земля» пишут с большой буквы

Добавим также немного важной информации о заземлении. Любой объект, на котором используется электричество, должен быть оборудован целой системой – контуром защитного заземления. Это стальные стержни, заглублённые в грунт на метр-полтора, и жёстко, обычно сваркой, соединенные вместе с помощью стальной же полосы. К контуру заземления подключается всё, что должно быть заземлено – корпуса электрощитов и электромоторов, конструкции, по которым проложены кабели, в общем, все металлические детали всего оснащения зданий и сооружений, на которые так или иначе может случайно или намеренно попасть электрическое напряжение. Контур обязательно есть у любого многоквартирного дома, подстанции, производственного цеха, офисного центра или торгово-развлекательного комплекса. Важным параметром контура заземления является его сопротивление току растекания. Эта величина жёстко регламентируется, для её измерения предназначен особый прибор. Называется он измерительным мостом, и имеет три проводника-электрода.

Измерительный мост

Один относительно короткий, длиной метров пять, с зажимом в виде струбцины на конце, а два других – длинные, по 30 метров, заканчивающиеся стальными метровыми кольями. Для проверки контура короткий провод присоединяется к нему зажимом, два других провода разматываются на максимальную длину, их колья до упора погружаются в грунт на расстоянии 15 метров друг от друга. После этого включается мост, который показывает сопротивление грунта, или, точнее, сопротивление току растекания, на дистанции от контура до кольев прибора. Сопротивление току растекания в контуре заземления жилого дома не должна превышать 4 Ом. Если потребитель ответственный, например, подстанция, электростанция, или иной важный/режимный объект, то сопротивление должно быть меньше 0,5 Ом. Если сопротивление контура больше указанных пределов, то следует увеличить количество забитых в грунт кольев контура заземления. При несоответствии сопротивления контура данным требованиям Энергонадзор запретит эксплуатацию объекта до приведения заземления к нормам. Мелочей тут не бывает! Кроме всего прочего, контуры заземления должны регулярно контролироваться с помощью описанного выше прибора и визуальным осмотром. Наружный осмотр проводится не реже раза в полгода, и не реже раза в 12 лет вокруг кольев вскрывается грунт для контроля подземной части контура. Измерение сопротивления контура выполняется для устройств до 1000В не реже одного раза в 6 лет, для устройств выше 1000В – не реже одного раза в 12 лет.

Итак, мы выяснили, что в сетях 380В для передачи электроэнергии используется четыре провода, один из которых – «нуль» — в нормальном режиме работы висит «пустым», без напряжения, зато имеет очень важную функцию – обеспечивает корректность работы защитных систем. Нулевой провод должен быть того же сечения, что и фазные. Кстати, термин «линия 380В» не очень точен. Энергетики применяют другое обозначение устройств и линий с таким напряжением – «до 1000В» или, чаще, «0,4кВ». Давайте далее использовать именно последний термин, прям как настоящие энергетики. На ВЛ-0,4 кВ провода обычно подвешены на опорах в шахматном порядке, и самый нижний из них – именно нулевой. Кстати, порядок фаз во всех электроустановках крайне важен. Их стандартно обозначают латинскими буквами «А», «В» и «С», и расцветкой – жёлтый, красный и зеленый цвет соответственно. Если фазы в присоединении перепутать, то можно в лучшем случае обнаружить, что электродвигатели вращаются не в ту сторону, а в худшем – устроить межфазное КЗ. Поэтому энергетики всегда тщательно следят за порядком фаз, об этом обязательно нужно помнить и тем, кто по какой-то причине занимается коммутацией электродвигателей к сети самостоятельно.

У пытливого читателя уже наверняка возник вопрос: а почему речь идет о напряжении в линии 380В, а в квартирах у нас обычно 220В? Тут нет ошибки или путаницы. 380В – это напряжение между двумя любыми фазами, а 220В – между любой фазой и нулём. 380В ровно на «квадратный корень из трёх» больше 220В. И если электрик перепутает, подав вам в квартиру вместо фазы и нуля две фазы, то вы получите в розетках не 220, а 380 вольт. В этом случае большинство из ваших устройств, особенно сложных, красиво сгорят, поскольку на такой поворот событий они не рассчитаны. Выдержат, скорее всего, эту неприятность только лампы накаливания да электрочайник, и то вряд ли. В общем, будьте бдительны!

Ну хорошо, с ВЛ-0,4кВ разобрались. Но почему у высоковольтных ВЛ провода всего три, неужели им не нужен «нуль»? Нет, не нужен. Их защиты обычно гораздо более сложны, чем в сетях 0,4кВ, и использовать нулевой проводник хоть и можно, но не имеет смысла. Поэтому практически все линии выше 1000В – трехпроводные.

Ладно, а ведь на опорах высоковольтных ЛЭП может быть и больше четырех или трех проводов, мы не редко это видим – если, конечно, присматриваемся к пейзажам, неотъемлемой частью которых вот уже много лет являются опоры и провода воздушных линий.  Совершенно верно, может. Проводов на опорах может быть восемь или шесть, поскольку по одним опорам проложено сразу две разные ВЛ, до и выше 1000В соответственно (мы ведь помним – линии до 1000В, как правило, имеют по четыре провода). Такая ВЛ с двумя независимыми линиями называется двухцепной, то есть на две независимых электроцепи. Если опоры достаточно прочные, а провода не слишком большого сечения и веса, то почему бы не использовать несущую способность опор для прокладки второй ВЛ? И место сэкономим, и время на монтаж, и материалы (опоры, поддерживающие конструкции, изоляцию). Энергетики, однако, подобные схемы не любят и называют их «опасным местом» — это официальный термин. Дело в том, что две параллельно идущие линии работают как трансформатор, только не навитый на сердечнике, а растянутый. И если одна линия отключена, а вторая под напряжением, то в отключенной линии будет наводиться напряжение от работающей линии. Напряжение небольшое, но достаточное, чтобы доставить неприятности. Кроме того, провода двухцепных линий обычно висят близко, и при работе на одной ВЛ, даже отключенной, есть риск случайно «влезть» в работающую ВЛ. Поэтому обычно двухцепные линии отключают полностью, и, если есть возможность, стараются избегать строительства подобных ВЛ.

Также высоковольтные линии вполне могут быть четырехпроводными. Как уже говорилось выше, по самому верху опор, над проводами под напряжением, обычно прокладывают провод, или, если использовать профессиональную терминологию, трос грозозащиты. Он заметно тоньше фазных проводов, висит без изоляторов над верхушками опор и обязательно самым тщательным образом на каждой опоре заземляется. Наличие троса грозозащиты позволяет уберечь саму ВЛ от попадания молнии.

Электротехника высоких напряжений

Ох уж, эти атмосферные явления! В энергетике им посвящена целая наука – техника высоких напряжений. Она изучает все процессы, связанные с молниями, попаданиями молний в линии электропередачи и мерами защиты от этих проблем. Сами проблемы имеют строго научное название – атмосферные перенапряжения. Название связано именно с крайне высоким электрическим напряжением, которое несёт молния. Порядок цифр в уровне напряжения обычной молнии – миллионы вольт. Понятно, что можно подобрать изоляцию ВЛ и подстанций, которая выдержит такие потенциалы, современные материалы весьма сильно продвинулись в части диэлектрической прочности. Но изоляция в любом случае получится чрезвычайно громоздкой, тяжелой и крайне дорогой. Гораздо дешевле как-то ограничить влияние атмосферных перенапряжений в электросетях. Вот один из способов ограничения и есть тот самый трос грозозащиты. Висит он всегда выше фазных проводов, сделано это умышленно — молния попадёт с большой вероятностью именно в него. Поскольку трос хорошенько заземлен, весь разряд тут же уйдет в землю, не причинив ВЛ никакого вреда.

Разрядники на ЛЭП

Но ведь может так случиться, что молния ударит мимо троса, в фазный провод линии. Как быть в этом случае? Для решения подобных вопросов служат особые устройства, которые имеются на любой ВЛ, от 0,4кВ до 500кВ и выше — разрядники. Как устроен разрядник? Обычно это пустотелый цилиндр из хорошего изолятора, как правило, фарфоровый. Нижняя часть разрядника заземлена, верхняя подключена к фазному проводу и постоянно находится под его напряжением. Внутри цилиндра имеется две важнейшие части устройства – искровой промежуток и вилитовые диски.  Начнём с последних. Вилит – особый материал, напоминающий чем-то по структуре и внешнему виду очень плотный мел. Интересен он тем, что его электрическое сопротивление тем меньше, чем больше приложенное к нему напряжение. Толщину слоя вилита можно выбрать так, что, например, в разряднике для линии 10кВ сопротивление этого материала будет таким же, как у обычной изоляции, при повышении напряжения до, скажем, 30кВ, снизится вполовину, а до 100кВ вообще станет очень незначительным. Становится понятно, что номинальное напряжение ВЛ-10кВ такой слой выдерживает как изолятор, а резкое повышение напряжения в линии от удара молнии делает его проводником, и разряд просто уйдет в землю. Вилит в разряднике уложен не в виде цельной детали, а столбиком из дисков, похожих на огромные таблетки. Обычно верхняя часть слоя вилита в случае срабатывания разрядника от дуги подгорает, поэтому горелый диск можно удалить, заменив его новым, а весь остальной слой оставить.

Вилитовые диски отделены от верхнего ввода в разрядник, находящегося под напряжением ВЛ, искровым промежутком. Его назначение простое: вилит при нормально работающей ВЛ не должен находиться постоянно под напряжением, он от этого портится, к тому же он при обычных условиях хоть и изолятор, но хуже фарфора. Напряжение на вилитовые диски должно подаваться только при перенапряжении. Искровой промежуток как раз и служит временным изолятором между напряжением фазы и вилитом. Он представляет собой своеобразный цилиндр, набранный из металлических колец особой формы с изоляционными прокладками между ними. Кольца находятся очень близко друг к другу, но всё-таки зазоры между ними достаточны для того, чтобы номинальное напряжение ВЛ их не пробивало. При перенапряжении в линии зазоры будут легко пробиты возникающей дугой, напряжение попадёт на вилитовые диски, которые потеряют сопротивление и уведут перенапряжение в землю. Вот и всё, разрядник выполнил своё назначение.

Наверняка многие из вас, уважаемые читатели, разрядники видели, просто не обращали на них особого внимания. Особенно их легко обнаружить на опорах, стоящих рядом с понижающей подстанцией. Обычно с последней (или первой) опоры в линии питания заводится в трансформаторную будку кабелем. Именно на этой опоре ставят разъединитель (о том, что это такое, мы говорили ранее), и тут же, рядом с разъединителем, монтируют три разрядника, по одному в каждой фазе. Кстати, ввод с ВЛ в подстанцию именно кабелем делается не только для удобства и безопасности (не надо делать двухэтажную подстанцию, чтобы высоковольтный ввод был как можно выше). Дело ещё и в том, что у кабеля и проводов линии разное так называемое волновое сопротивление – термин, пришедший в электротехнику из радиосвязи. Фронт волны атмосферного перенапряжения, набегающий по проводам воздушной линии, вполне может в месте перехода её в кабельную линию из-за различия в волновом сопротивлении отразиться от этого самого перехода и на подстанцию не попасть вообще. Именно поэтому подавляющее большинство современных подстанций на 10кВ делают с кабельным вводом – это и безопасно, и с перенапряжениями помогает бороться. Подстанции на 35кВ и выше из-за технической сложности монтажа и обслуживания кабелей на такое напряжение, а также их дороговизны, обходятся воздушным вводом и разрядниками на нём.

Кроме атмосферных перенапряжений, существуют ещё и коммутационные перенапряжения, образующиеся из-за возникновения резонансных явлений в линии при ее включении или отключении (откуда, собственно, и название). Природа и проявления таких перенапряжений чем-то похожи на гидроудар в водопроводе. Коммутационное перенапряжение появляется тогда, когда кто-то щёлкнул выключателем в неподходящий момент, причем неважно, включил он линию или устройство, или отключил. Наверняка многие с этим явлением и в быту сталкивались: бывало, включишь свет, а лампочка вдруг почему-то ррраз, и с выстрелом перегорела – происходит это именно из-за коммутационного перенапряжения. Величины напряжения при этом явлении не столь велики, как при ударах молнии, конечно, но они достаточны для пробоя ослабленной в каком-нибудь месте изоляции. Методы борьбы с коммутационными перенапряжениями такие же, как и для предотвращения последствий атмосферных перенапряжений — разрядники и кабельные вводы.

Разрядники используются не только для защиты от перенапряжений. На высоковольтных подстанциях очень часто можно обнаружить одинокий разрядник, включенный в цепь заземления средней точки первичной обмотки трансформатора. Средняя точка (нейтраль) схемы «звезда» может работать в двух режимах – с заземлением и без него. Выбор режима осуществляется с помощью включения разъединителя в цепи заземления нейтрали. Разъединитель включает заземление средней точки, это уже знакомый нам режим «глухозаземленная нейтраль». Параллельно разъединителю подключен разрядник, и если разъединитель отключить, то прямое электрическое соединение средней точки «звезды» с землей прервётся – разрядник в нормальном режиме ток не проводит. Такой режим называется «изолированная нейтраль». Включение и отключение нейтрали на подстанциях и, соответственно, режим работы этой нейтрали, исходя из параметров работы энергосистемы, задаётся ее оперативным руководителем – энергодиспетчером.

Об оперативном руководстве и важности диспетчерской работы мы поговорим позже, сейчас просто уясним себе этот факт. Энергодиспетчер прямо указывает персоналу каждой подстанции, в каком режиме должны работать нейтрали трансформаторов. Но на практике в большинстве случаев трансформаторы работают с глухозаземленной нейтралью практически повсеместно. Разрядник в цепи нейтрали нужен для того, чтобы она в нормальном режиме работы трансформатора и всех присоединениях после него была изолирована от земли. В случае возникновения нештатной ситуации и, как следствие, перекоса фаз (об этом явлении говорилось выше) на средней точке появилось бы напряжение, которое при определенном значении пробило бы разрядник и ушло в землю, защитив трансформатор от аварии.

Провода, Земля, разрядники – защита от неожиданной встречи с током должна быть надежной

Подведем итог. Количество проводов в ВЛ зависит от напряжения в ней. ВЛ-0,4кВ имеют, как правило, четыре провода – три фазных и один нулевой, в котором при нормальной работе напряжение не только отсутствует, но и в принципе появиться не должно, поскольку нулевой проводник прямо соединен с землей. Нулевой проводник крайне важен для корректной работы защит, поскольку короткое замыкание между фазой и землей может иметь очень небольшой ток, ниже чувствительности защиты. Линии выше 1000В трехпроводные, а тонкий провод, проложенный на высоковольтных ВЛ по самому верху опор не является токонесущим — это трос грозозащиты, предохраняющий линию от попадания молний. Кроме этого троса, для устранения проблем, связанных с ударами молний (атмосферными перенапряжениями) на ВЛ имеются также специальные устройства – разрядники. В нормальном режиме работы разрядник является изолятором и никак себя не проявляет, в случае появления в линии волны перенапряжения разрядник из-за особенностей используемого внутри него материала – вилита – становится проводником, и отводит перенапряжение в землю. Если дуга не успела сильно пожечь искровой промежуток внутри разрядника, то он тут же, сразу после срабатывания, опять становится изолятором и вновь готов к работе.

В энергетике широко используется Земля – не почва, а именно вся наша планета, используется планета и как отличный проводник электричества, и как гигантский электрический конденсатор. С Землей часто соединяют нейтраль – среднюю точку, к которой подключены обмотки электромотора или генератора, соединенные в схему «звезда». Соединение устройств и их частей с землей называется заземлением, и такое заземление является рабочим. Если с Землей соединяется устройство не для правильной работы, а исключительно для предотвращения от ударов током, например, обслуживающего персонала, то такое заземление называется защитным. В энергетике все (ВСЕ!) металлические части всех (ВСЕХ!) устройств, за исключением, конечно, самих проводников с током, в обязательном порядке тщательно заземляются. То есть обязательно заземлены будут корпуса трансформаторов и выключателей, несущие конструкции РУ, даже двери для входа на подстанцию и забор вокруг нее! И качество заземления будет обязательно и регулярно контролироваться осмотрами, а также специальным прибором.

Ну, и специально для тех, кто не понял излишне тонкого намека на толстые обстоятельства: Земля – это «гео», а энергетика и есть энергетика. И было бы очень странно, если бы вот эта статья не появилась на страницах Аналитического онлайн-журнала Геоэнергетика.ru, как, впрочем, и наоборот – если бы она появилась где-то в другом месте.

 

Подготовлено в соавторстве с Борисом Марцинкевичем

Нова Лiнiя — Новости

Если у вас есть опыт работы с электрикой, люстру можно повесить самостоятельно.

Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.

1. Подготовка крюка
Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

ВАЖНО!!!
 —  установка любых осветительных приборов производится в соответствии с инструкцией производителя этих приборов. Такая инструкция, как правило, прилагается к светильнику;
 — если конструкция устройства предполагает заземление, оно должно быть обязательно подключено.

2. Подготовка проводов
Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «нуль», другие два  — фазные. Следует знать, что «нуль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.
 
ВАЖНО!!!
  — чтобы убедиться, что напряжения в сети нет, включите свет в той комнате, где собираетесь вешать люстру; 
  — снимая изоляцию с проводков, помните, что длина кончика оголенного провода должна быть около 3-4 мм.

3. Определение фаз потолочных проводов
Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль». Определив «нуль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

ВАЖНО!!!
По новым правилам устройства электроустановок провода по всей длине должны иметь цветную маркировку:
Черный/коричневый — фаза
Синий — нуль
Желтый/зеленый — защитное заземление

4. Определение фаз проводов люстры
У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «нуль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клемную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно  включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».
 
ВАЖНО!!!
  — подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!

5. Установка и подсоединение люстры
Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

ВАЖНО!!!
 —  скручивать друг с другом медный и алюминиевый провод нельзя! Два этих металла образуют электронную пару, способствующую разрушению контакта. В качестве соединителя медного провода с алюминиевым необходимо использоватьспециальную колодку, которая прикручивает провода винтами через втулку.
— если вам не нравится, что выключатель зажигает сначала основное освещение люстры, а потом малое, достаточно поменять местами фазные концы на выключателе или на люстре.

6. Проверка работы
Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы.  Люстра должна нормально включаться и не искрить. Колпак завинчивается — значит, люстра установлена!

 

Две фазы в розетке — причины и решение проблемы | Наводка, обрыв ноля, ошибки монтажа

При нормальном состоянии электропроводки в розетке один контакт имеет 220 Вольт, а второй находится не под напряжением. Это в идеале… Иногда индикатор может показывать в розетке две фазы одновременно.

Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. При некоторых нарушениях наблюдается именно такая картина.

В жилые дома подается однофазный ток напряжением 230 вольт. По этой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых строениях проводка выполнена из двухжильных кабелей. По одной линии (фаза) ток идет к потребителю, а по другой (ноль) – возвращается.

При подобной схеме причины появления двух фаз в штепсельном разъеме могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может стать причиной аварий только при неквалифицированном вмешательстве в электросхему жилища.

Обрыв ноля на входе

Если во входящем кабеле провод ноля отсоединится, в квартире погаснет свет, остановятся электроприборы. Проверка индикатором покажет на каждом контакте розетки присутствие фазы. Встает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?».

При отсутствии ноля ток ищет свободную линию. Если лампа включена, она не горит, но фаза по нити накаливания проходит на нулевой провод, далее – на шину, а с нее на ноль линии розеток. Фаза может прийти и по прибору, подключенному к любому штепсельному разъему в квартире.
Теперь на каждом гнезде розетки есть фаза. Индикатор испускает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.

Легко прояснить ситуацию помогает мультиметр. Если замерить разность напряжения между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это одна и та же фаза. Достаточно выключить светильники и отсоединить от розеток приборы и вторая фаза в розетке пропадет, ведь линии подачи напряжения и ноля не имеют иных точек соединения.

Нужно восстановить входящую линию ноля. Возможно, провод просто отсоединился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Обесточьте квартиру, разомкнув вход фазы, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой повод в клемму и затяните винт.

Обрыв нулевого провода в распределительной коробке или в стене

Иногда обрыв ноля происходит в распаечной коробке. В этом случае часть проводки квартиры функционирует в штатном режиме, а вот линия, подключенная к этой коробке неработоспособна. Достаточно найти, где обломился или отгорел ноль, и восстановить соединение.

Бывает, что две фазы в штепсельном разъеме появляются из-за повреждения нулевого провода внутри стены. Причина неисправности – халатность при сверлении отверстий. Если вы, пробив провод, нарушили изоляцию, нулевая жила сварится с фазной. В этом случае также будет наблюдаться две фазы в розетке. Требуется проложить новую линию или вскрыть место повреждения и отремонтировать проводку.

Автомат защиты на нулевой линии

В старых домах защитные устройства установлены и на фазе, и на ноле (сейчас подобная схема подключения запрещена). При возникновении перегрузки возможна ситуация, когда сработает автомат защиты только на нулевой линии. Последствия те же самые, как если бы ноль отломился или отгорел.

Наведенные токи

Все работает нормально, но индикатор обнаруживает напряжение на каждом контакте штепсельного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электропитании всей квартиры. Эта совсем нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим жильем проходит высоковольтная линия электропередач.

Информация, размещенная на этой странице, носит исключительно ознакомительный характер. Мы рекомендуем поручить проведение всех электромонтажных работ профессиональном электрикам.

Это так называемая наводка или, говоря более грамотно, наведенное напряжение. Здесь даже опытные электрики могут растеряться. Работы в этом случае сопряжены с большим риском поражения электротоком, поэтому выполнять их должны только профессионалы.

 

3 фазы земля ноль. Ноль и фаза в электрике — назначение фазного и нулевого провода

Сегодня решил попробовать разобраться с тем, что такое «фаза», «ноль» и «земля».
Небольшой поиск в Гугле по этому поводу выявил, что в основном люди в интернете отвечают на этот вопрос каждый по-своему, где-то неполно, где-то с ошибками.
Я решил разобраться в этом вопросе досконально, в результате чего появилась эта статья.
Достаточно длинная, но в ней всё объяснено, в том числе, что такое фаза, ноль, земля, как это всё появилось и зачем всё это нужно.

Если очень кратко, то фаза и ноль — для электричества, а земля — только для заземления корпусов электроприборов, во имя спасения жизни человека в случае утечки электрического тока на корпус электроприбора.


Если начать с самого начала: откуда берётся электричество?
Все электростанции построены на одном и том же принципе: если магнит вращать внутри катушки (создавая тем самым периодическое «переменное» магнитное поле), то в катушке возникает «переменный» электрический ток (и, соответственно, «переменное» напряжение).
Этот величайший по своему значению эффект называется в физике «ЭлектроДвижущей Силой индукции», она же «ЭДС индукции», была открыта в середине XIX века.

«Переменное» напряжение — это когда берётся обычное «постоянное» напряжение (как от батарейки), и изгибается по синусу, и оно поэтому то положительное, то отрицательное, то снова положительное, то снова отрицательное.


Напряжение на катушке является «переменным» по своей природе (никто его специально не изгибает) — просто потому что таковы законы физики (электричество из магнитного поля можно получить только тогда, когда магнитное поле «переменное», и поэтому получаемое на катушке напряжение тоже всегда будет «переменным»).

Итак, значит, где-то в дебрях электростанции вращается магнит (для примера — обычный, а в реальности — «электромагнит»), называемый «ротором», а вокруг него, на «статоре», закреплены три катушки (равномерно «размазаны» по поверхности статора).

Вращается этот магнит, не человеком, не рабом, и не огромным сказочным големом на цепи, а, например, потоком воды на мощной ГидроЭлектроСтанции (на рисунке магнит стоит на оси турбины в «Генераторе»).


Поскольку в таком случае (случае вращения магнита на роторе) магнитный поток, проходящий через катушки (неподвижные на статоре), периодически меняется во времени, то в катушках на статоре создаётся «переменное» напряжение.

Каждая из трёх катушек соединена в свою отдельную электрическую цепь, и в каждой из этих трёх электрических цепей возникает одинаковое «переменное» напряжение, только сдвинутое («по фазе») на треть окружности (120 градусов из полных 360-ти) друг относительно друга.


Такая схема называется «трёхфазным генератором» : потому что есть три электрических цепи, в каждой из которых (одинаковое) напряжение сдвинуто по фазе.
(на рисунке выше «N-S» — это обозначение магнита: «N» — северный полюс магнита, «S» — южный; также на этом рисунке вы видите те самые три катушки, которые для упрощения понимания маленькие и стоят отдельно друг от друга, но в реальности они по ширине занимают треть окружности и плотно прилегают друг к другу на кольце статора, так как в таком случае получается больший КПД генератора электроэнергии)

Можно было бы с одной такой катушки оба конца проводки просто взять и вести к дому, а там от них чайник запитать.
Но можно сэкономить на проводах: зачем тащить в дом два провода, если можно один конец катушки просто тут же заземлить (воткнуть в землю), а от второго конца вести провод в дом (этот провод назовём «фазой»).
В доме этот провод подсоединяется, например, к одному штырьку вилки чайника, а другой штырёк вилки чайника — заземляется (грубо говоря, просто втыкается в землю).
Получим то же самое электричество: одна дырка в розетке будет называться «фазой», а вторая дырка в розетке будет называться «землёй».

Теперь, раз уж у нас три катушки, сделаем так: скажем, «левые» концы катушек соединим вместе и прямо тут же заземлим (воткнём в землю).
А оставшиеся три провода (получается, это будут «правые» концы катушек) по отдельности потянем к потребителю.
Получится, мы тянем к потребителю три «фазы».

В «нейтральной» точке, как можно посчитать по школьным формулам тригонометрии (или на глаз отмерить по графику с тремя фазами напряжения, который я давал в начале статьи), суммарное напряжение равно нулю. Всегда, в любой момент времени. Вот такая интересная особенность. Поэтому она и называется «нейтралью».

Теперь возьмём и подсоединим к «нейтрали» провод, и этот, получается, уже четвёртый провод тоже будет тянуться рядом с тремя фазными проводами (и ещё рядом будет тянуться пятый провод — это «земля», которой можно будет заземлить корпус подключенного электроприбора).

Получается, от генератора теперь будет идти четыре провода (плюс пятый — «земля»), а не три, как раньше.
Подключим эти провода к какой-нибудь нагрузке (например, к какому-нибудь трёхфазному двигателю, который тоже стоит у нас в квартире).
(на рисунке ниже генератор изображён слева, а трёхфазный двигатель — справа; точка G — это «нейтраль»).

На нагрузке (на двигателе) все три фазных провода тоже соединяются в одну точку (только не напрямую, чтобы не было короткого замыкания, а через некоторые большие сопротивления), и получается ещё одна такая «как бы нейтраль» (точка M на рисунке).
Теперь соединим четвёртый провод (идущий он «нейтрали»; точка G на рисунке) с этой второй «как бы нейтралью» (точка M на рисунке), и получим так называемый «нулевой провод» (идущий от точки G к точке M).



Зачем нужен этот «нулевой» провод?
Можно было бы, как и раньше, не заморачиваться, и просто подсоединять одну из фаз на один шпенёк вилки чайника, а другой шпенёк вилки чайника соединять с землёй, как мы делали раньше, и чайник бы нормально работал.
Вообще, как я понял, так и делали в старых советских домах: там от подстанции в дом заходят только два провода — провод фазы и провод земли.



В новых же домах (новостройках) в квартиры входят уже три провода: фаза, земля и этот «ноль». Это более прогрессивный вариант. Это европейский стандарт.
И правильно соединять фазу именно с нулём, а землю вообще оставить в покое, отдав ей только роль защиты от удара током (именно такой смысл должно нести слово «заземление», и никакого отношения к потреблению тока в розетке оно иметь не должно).
Потому что если все на землю ещё и ток будут пускать, то само заземление станет опасным — абсурд получится, будет поставлен с ног на голову весь смысл заземления.

Теперь немного математики, для тех, кто умеет её считать, и для тех, кто ещё не устал: попробуем посчитать напряжение между фазой и «нейтралью» (то же самое, что между фазой и «нулём»).
(вот ещё ссылка с расчётами , если кто-то захочет заморочиться этим)
Пусть амплитуда напряжения между каждой фазой и «нейтралью» равна U (само напряжение переменное, и скачет по синусу от минус амплитуды до плюс амплитуды).
Тогда напряжение между двумя фазами равно:
U sin(a) — U sin(a + 120) = 2 U sin((-120)/2) cos((2a + 120)/2) = -√3 U cos(a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √3 («квадратный корень из трёх») раз больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трёхфазный ток на подстанции имеет напряжение 380 Вольт между фазами, то напряжение между фазой и нулём получается равным 220 Вольтам.
Для этого и нужен «ноль» — для того, чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети, иметь напряжение в 220 Вольт — ни больше, ни меньше. Оно всегда постоянно, всегда 220 Вольт, и вы можете быть уверены, что пока вся электрика в доме правильно подсоединена, у вас ничего не сгорит.
Если бы не было нулевого провода, то при разной нагрузке на каждую из фаз возник бы так называемый «перекос фаз», и у кого-то что-то могло бы сгореть в квартире (возможно даже в прямом смысле слова, вызвав пожар). Например, банально могла бы загореться изоляция проводки, если она не является пожаробезопасной.



До сих пор мы для простоты рассматривали случай воображаемого трёхфазного генератора, стоящего прямо в квартире.
Поскольку расстояние от квартиры до дворовой подстанции мало, и на проводах можно не экономить, то можно (и нужно, так же удобнее) перенести этот воображаемый трёхфазный генератор из квартиры в подстанцию.
Мысленно перенесли.
Теперь разберёмся с воображаемостью генератора. Понятно, что реальный генератор стоит не на подстанции, а где-нибудь далеко, на ГидроЭлектроСтанции, за городом. Можем ли мы на подстанции, имея три входящих фазных провода от ЛЭП, как-нибудь их соединить так, чтобы получилось всё то же самое, как если бы генератор стоял прямо в этой подстанции? Можем, и вот как.
В дворовой подстанции приходящее с ЛЭП трёхфазное напряжение снижается так называемым «трёхфазным» трансформатором до 380 Вольт на каждой фазе.
Трёхфазный трансформатор — это в простейшем случае просто три самых обычных трансформатора: по одному на каждую фазу


В реальности его конструкцию немного улучшили, но принцип работы остался тем же самым:


Бывают маленькие, и не очень мощные, а бывают большие и мощные:



Таким образом, входящие фазные провода от ЛЭП не прямо подсоединяются и заводятся в дом, а идут на этот огромный трёхфазный трансформатор (каждая фаза — на свою катушку), из которого уже «бесконтактным» способом, через электромагнитную индукцию, передают электроэнергию на три выходные катушки, от которых она идёт по проводам в жилой дом.
Поскольку на выходе из трёхфазного трансформатора имеются те же самые три фазы, которые вышли из трёхфазного генератора на электростанции, то здесь можно точно так же одни концы (условно, «левые») этих трёх выходных катушек трансформатора соединить друг с другом, чтобы получить «нейтраль» у себя на подстанции. А из нейтрали — вывести в жилой дом четвёртый «нулевой провод», вместе с тремя фазными (идущими от условно «правых» концов этих трёх выходных катушек трансформатора). И ещё добавить пятый провод — «землю».

Таким образом, из подстанции в итоге выходят три «фазы», «ноль» и «земля» (всего — пять проводов), и далее распределяются на каждый подъезд (например, можно распределить по одной фазе в каждый подъезд — получается по три провода заходит в каждый подъезд: одна фаза, ноль и земля), на каждую лестничную площадку, в электрораспределительные щитки (где счётчики стоят).

Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» (иногда «ноль» называют ещё «нейтралью») и «земля».
«фаза» — это любая из фаз трёхфазного тока (уже пониженного до 380 Вольт между фазами на подстанции; между фазой и нулём получится ровно 220 Вольт).
«ноль» — это провод от «нейтрали» на подстанции.
«земля» — это просто провод от хорошего правильного грамотного заземления (например, припаян к длинной трубе с очень малым сопротивлением, вбитой глубоко в землю рядом с подстанцией).

Внутри подъезда фазовый провод по схеме параллельного включения расщипляется на все квартиры (то же самое делается с нулевым проводом и проводом земли).
Соответственно, делиться ток по квартирам будет по правилу параллельного тока: напряжение в каждую квартиру будет идти одно и то же, а сила тока — тем больше, чем больше подключенная нагрузка в каждой квартире.
То есть, в каждую квартиру сила тока будет идти «каждому по потребностям» (и проходить через квартирный счётчик, который это всё будет подсчитывать).

Что может произойти, если все включат обогреватели зимним вечером?
Потребляемая мощность резко возрастёт, ток в проводах ЛЭП может превзойти допустимые рассчитанные пределы, и может либо какой-то из проводов перегореть (провод разогревается тем сильнее, чем больше его сопротивление и чем большая сила тока в нём течёт, и борется с этим сопротивлением), либо просто сама подстанция сгорит (не та, которая во дворе дома, а одна из Главных Подстанций города, которая может оставить без электроэнергии сотни домов, часть города может несколько суток сидеть без света и без возможности приготовить себе еду).

Если ещё у кого-то остался вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было бы тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

Только фазу и землю тянуть не получится (в общем случае).
Выше мы посчитали, что напряжение между фазой и нулём всегда равно 220 Вольтам.
А вот чему равно напряжение между фазой и землёй — это не факт.
Если бы нагрузка на всех трёх фазах всегда была равной (см. схему «звезды», когда я объяснял её выше), то напряжение между фазой и землёй было бы всегда 220 Вольт (просто вот такое совпадение).
Если же на какой-то из фаз нагрузка будет значительно больше нагрузки на других фазах (скажем, кто-нибудь включит супер-сварочную-установку), то возникнет «перекос фаз» , и на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить вплоть до 380 Вольт.
Естественно, техника (без «предохранителей») в таком случае горит, и незащищённые провода тоже могут загореться, что может привести к пожару в квартире.
Точно такой же перекос фаз получится, если провод «нуля» оборвётся, или даже просто отгорит на подстанции, если по нулевому проводу пойдёт слишком большой ток (чем больше «перекос фаз», тем сильнее ток идёт по проводу нуля).
Поэтому в домашней сети обязательно должен использоваться ноль, и нельзя ноль заменить землёй.
Помню, когда мой отец делал разводку в его квартире в новостройке в Москве, и видел знакомый ему с советской молодости провод земли, а потом видел незнакомый ему провод ноля, то он, недолго думая, просто откусывал кусачками провод ноля, приговаривая, что «а он не нужен»…


Тогда зачем нам в доме нужен провод «земли»?

Для того, чтобы «заземлять» корпусы электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин), для того, чтобы от них не било током при прикосновении.

Приборы тоже иногда ломаются.

Что будет, если провод фазы, где-нибудь внутри прибора, отвалится и упадёт на корпус прибора?

Если корпус прибора вы заранее заземлили, то возникнет «ток утечки» (произойдёт короткое замыкание фазы на землю, вследствие чего упадёт ток в основном проводе фаза-ноль, потому что почти всё электричество устремится по пути меньшего сопротивления — по создавшемуся короткому замыканию фазы на землю).

Этот ток утечки будет немедленно замечен либо «автоматом» стоящим в щитке, либо «Устройством Защитного Отключения» (УЗО), тоже стоящим в щитке, и оно сразу разомкнёт цепь.

Почему недостаточно обычного «автомата», и зачем ставят именно УЗО? Потому что у «автомата» и у УЗО разный принцип работы (а ещё, «автомат» срабатывает гораздо позже, чем УЗО).



УЗО наблюдает за входящим в квартиру током (фаза) и исходящим из квартиры током (ноль), и размыкает цепь, если эти токи неодинаковы (в то время как «автомат» измеряет только силу тока на фазе, и размыкает цепь, если ток на фазе превосходит допустимый предел).
Принцип работы УЗО очень прост и логичен: если входящий ток не равен исходящему, то, значит, где-то «протекает»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землёй, чего по правилам быть не должно.
УЗО измеряет разность между силой тока на фазе и силой тока на нуле. Если эта разность превышает несколько десятков миллиАмперов, то УЗО немедленно срабатывает и выключает электричество в квартире, чтобы никто не пострадал, прикоснувшись ко сломанному прибору.
Если бы в щитке не стояло УЗО, и вышеупомянутый провод фазы внутри корпуса, скажем, компьютера, отвалился бы, и замкнулся бы на заземлённый корпус компьютера, и лежал бы так себе незамеченным, а, потом, через пару дней, человек стоял бы рядом, и разговаривал по телефону, оперевшись одной рукой на корпус компьютера, а другой рукой — скажем, на батарею отопления (которая тоже фактически является одной гигантской землёй, т.к. протяжённость отопительной сети огромная), то догадайтесь, что бы стало с этим человеком.
А если бы, например, УЗО стояло, но корпус компьютера не был бы заземлён, то УЗО сработало бы только во время прикосновения человека к корпусу и батарее. Но, по крайней мере, оно бы в любом случае мгновенно сработало, в отличие от «автомата», который бы сработал только через некоторый промежуток времени, пусть и маленький, но не мгновенно, как УЗО, и к тому времени человек мог бы быть уже «зажарен». Казалось бы, тогда, можно и не заземлять корпусы электроприборов — УЗО же в любом случае «мгновенно» сработает и разомкнёт цепь. Но кто-нибудь хочет испытать судьбу на предмет того, успеет ли УЗО достаточно «мгновенно» сработать и отключить ток, пока этот ток не нанесёт серьёзных повреждений организму?
Так что и «земля» нужна, и УЗО нужно ставить.

Поэтому нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

В квартире к каждой розетке подходит тройка проводов «фаза», «ноль», «земля».
Например, из щитка на лестничной площадке выходят три этих провода (вместе с ними ещё телефон, витая пара для интернета — всё это называют «слаботочкой», потому что там протекают маленькие токи, неопасные), и идут в квартиру.
В квартире на стене (в современных квартирах) висит внутренний квартирный щиток.
Там эти три провода расщепляются и на каждую «точку доступа» к электричеству стоит свой отдельный «автомат», подписнанный: «кухня», «зал», «комната», «стиральная машина», и так далее.
(на рисунке ниже: сверху стоит «общий» автомат; после которого стоят подписанные «отдельные» автоматы; зелёный провод — земля, синий — ноль, коричневый — фаза: это стандарт цветового обозначения проводов)



От каждого такого «отдельного» автомата своя, отдельная, тройка проводов уже идёт к «точке доступа»: тройка проводов к печке, тройка проводов к посудомойке, одна тройка проводов на все зальные розетки, тройка проводов на освещение, и т.п..

Наиболее популярно сейчас совмещать «главный» автомат и УЗО в одном устройстве (на рисунке ниже оно показано слева). Счётчик электроэнергии ставится между «главным» общим автоматом (который имеет также встроенное УЗО) и остальными, «отдельными», автоматами (синий — ноль, коричневый — фаза, зелёный — земля: это стандарт цветового обозначения проводов):



И вот ещё до кучи схема, по сути, о том же (только здесь главный автомат и УЗО — это разные устройства):


Каждый «автомат» изготовлен на заводе под определённую максимально допустимую силу тока.

Поэтому он «вырубается», если вы даёте слишком большую нагрузку на «точке доступа» (например, включили слишком много всего мощного в розетки в зале).

Также, автомат «вырубится» в случае «короткого замыкания» (замыкания фазы на ноль), чем спасёт вашу квартиру от пожара.

Жизнь человека, при отсутствии правильного заземления электроприборов, автомат без УЗО не спасёт, так как автомат слишком медленно срабатывает (это более грубое устройство, так сказать).

Вроде бы, по этой теме пока всё.

На сегодняшний день в электроэнергетике существует небольшое количество разновидностей при подключении проводов. Электрики различают провода для питания и для защиты. В нашей статье фаза и ноль в розетке будет разобрана на примере обычной розетки.

Фаза и ноль в старой розетке

Если рассмотреть обычную старую розетку, тогда можно сразу заметить, что розетка подключается всего при помощи двух проводов. Если присмотреться, тогда вы наверняка сможете заметить, что один из этих проводов имеет синий цвет. Именно так и определяется рабочий нулевой проводник. Именно по нему будет проходить ток от источника к вашему устройству или наоборот. Если вы за него схватитесь, но не дотронетесь до второго провода, тогда ничего с вами не произойдет. Он считается вполне безобидным.

Фаза в розетке- это второй кабель. Он может иметь различную окраску, кроме следующих цветов:

  • Синего;
  • Голубого;
  • Желто-зеленого.

Также имеют разноцветные провода. Этот провод всегда находится под напряжением, так как именно по нему всегда поступают заряженные частицы. Если вы дотронетесь до него, тогда, несомненно, получите заряд тока. Помните, что любое напряжение выше 50 вольт может убить человека.

Индикаторы для определения напряжения

При помощи специальных индикаторов вы легко сможете определить напряжение. Они обычно похожи на отвертку или на лопатку. Рукоятка этой отвертки обычно изготавливается из специального прозрачного пластика. Внутри него находится диод. Верхняя часть рукоятки металлическая. Если вы индикатор загорится, тогда это будет означать что прошло напряжение. Это означает, что его лучше не трогать. Запомните, что если вы дотронетесь до нулевого проводника, тогда горение диода не произойдет, так как в нем нет напряжения, пока он не соприкасается с другим проводом.

Фаза и ноль в современной розетке

Обычно данные устройства имеют три провода. Фазный провод здесь может иметь любую окраску. Кроме фазного и нулевого здесь присутствует еще один проводник. Этот третий проводник обычно или желтого или зеленого цвета. Его обычно называют защитный нулевой проводник. По фазному проводу поступает напряжение. По нулевому проводнику оно проходит к устройству. Многие теперь зададут вопрос, а зачем же нужен третий. При замыкании третий проводник забирает лишний ток и направляет его в землю или обратно к источнику.

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены некоторые сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе одной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь будет ноль или земля.

Правильно определить фазу

Провода трехжильные

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (например, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено некой емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. Например, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще будет ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.


Штекер 230 вольт Великобритании

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе будет минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

  • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Затем можно автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
  • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
  • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе будет некоторое значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь будет близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
  • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. Например, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, можно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее можно тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, можно обратиться в управляющие организации, при отсутствии реакции – стучите (россияне именуют правозащитников стукачами) государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: можно при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ будет один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:


Отвертка-индикатор

  • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
  • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой можно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. Например, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

  1. Красный – фаза.
  2. Синий – нулевой провод.
  3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов можно проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, но часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда так просто выходит на практике). И напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

У неопытных электриков или хозяев дома появляется вопрос: что же такое фаза и ноль? Раньше они не вникали в то, как устроена электропроводка. А теперь понадобилось отремонтировать розетку, заменить лампочку, и хочется все это сделать самому.

Электросеть разделена на два типа: постоянного и переменного тока. Электрический ток является движением электронов в каком-либо направлении. При постоянном токе электроны двигаются в одну сторону, имеют полярность. При переменном токе электроны меняют свою полярность с определенной частотой.

В первую очередь домашнему умельцу нужно соблюдать электробезопасность , а потом уже думать об устранении неисправности. Некоторые пренебрежительно относятся к опасности попасть под действие тока.

Все части под напряжением должны быть защищены изоляцией, клеммы розеток углублены в корпус таким образом, чтобы не было доступа и нельзя было случайно коснуться рукой. Даже конструкция вилки сделана так, что невозможно попасть под напряжение электрического тока, держась рукой за вилку. Мы уже привыкли к электричеству, и не замечаем опасности при проведении работ по ремонту электрических устройств. Поэтому, лучше освежить в памяти правила безопасности и быть внимательными.

Принцип действия

Сеть электрического переменного тока разделена на фазу и ноль (рабочую и пустую). Нулевая фаза предназначена для образования постоянной электросети при включении устройств, а также для создания заземления. На фазе находится рабочее напряжение.

Для работы электроустройства не важно, где находится фаза, а где ноль. При установке электрических проводов и включении ее в сеть дома нужно учитывать, где фаза и ноль. Проводка прокладывается кабелем с двумя или тремя жилами. В кабеле с двумя жилами находится фаза и ноль, а в кабеле с 3-мя жилами третий провод отводится для заземления. Перед работой нужно точно определить расположение выводов проводов.

Электрический ток заходит от подстанции с трансформатором, преобразующим высокое напряжение до 380 вольт. Низкая сторона трансформатора соединена в звезду. Три вывода соединены в нулевой точке, а оставшиеся выводятся на клеммы фаз.


Узел в нулевой точке подключается к заземляющему контуру подстанции. Ноль расщепляется на рабочий и защитный. Новые строящиеся дома оснащаются проводкой по такой схеме. На входе дома в щите располагается три фазы и два провода расщепленного ноля.

В старых зданиях остается схема проводки старого типа без расщепленного ноля, там вместо пяти проводов идут 4 жилы. Электрический ток от трансформатора проходит по воздуху или под землей к входному щиту, образует систему из трех фаз (питающая сеть 380) на 220. Производится разводка по щитам подъездов. В квартиру поступает кабель с 1-й фазой на 220 В и защитный провод.

Защитный провод не всегда есть в наличии, если старая проводка не переделана. В квартире нулем называется провод, который соединен с заземляющим контуром на подстанции, применяется для образования нагрузки фазы, которая подключена к противоположному выводу на трансформаторе. Защитный ноль из схемы удален, он служит для устранения неисправностей и аварий для отвода тока при повреждениях.

В такой цепи нагрузки распределены равномерно, так как на этажах сделана разводка и выведены щиты к линиям на 220В в распредщите подъезда. Напряжение, подходящее к дому, выполнено звездой. При выключенных в квартире всех устройств и отсутствии нагрузки в розетках, в линии питания тока не будет.

Это является простой рабочей схемой электроснабжения, которая использовалась много лет. Но в любой сети могут возникнуть неисправности, которые связаны с плохими контактами соединений, либо обрывом проводов.

Обрыв провода

Проводник может легко оторваться, или его могут забыть подключить. Это происходит довольно часто, так же, как и могут отгореть провода при некачественном контактном соединении и большой нагрузке. Если в квартире нет соединения потребителя с щитком напряжения, то устройство не будет работать. Какой именно провод разорван, не имеет значения.

То же самое получается при обрыве провода одной из фаз, которая питает дом или подъезд. Квартиры, питающиеся от этой линии, не будут иметь возможность получать электричество.

В двух остальных цепях все устройства будут работать в нормальном режиме, а ток ноля будет складываться из оставшихся составляющих. Все вышеописанные обрывы проводников связаны с выключением питания от квартиры, бытовые устройства при этом не ломаются. Опасным случаем может стать момент, когда исчезнет соединение между средней точкой потребителей щита дома и контуром заземления трансформатора подстанции. Это возникает у электриков, не имеющих достаточной квалификации.

Путь прохода тока через ноль к заземлению исчезает. Ток начинает идти по наружным контурам, имеющим напряжение в 380 В. В результате получается что на нагрузках вместо 220В будет 380В. На одном щите окажется небольшое напряжение, а на втором около 380 В. Высокое значение напряжения повредит изоляцию, нарушит работу устройств, приведет к поломкам и выходу из строя приборов.

Чтобы таких ситуаций не было, применяют защитные устройства для блокировки от повышенного напряжения. Они устанавливаются в щиток квартиры, либо внутри дорогостоящих приборов.

Способы определения где фаза и ноль

Любой домашний мастер при электромонтажных работах дома или в другом месте при подключении розетки или люстры сталкивается с вопросом определения фазы и ноля на проводах. Мы расскажем, какие существуют методы и способы правильного определения фазных проводов, нулевых жил, заземляющих защитных проводов. Конечно, для имеющего опыт в таких электромонтажных работах специалиста не доставит большого труда определить фазу и нулевой провод. Но как быть людям, которые не умеют этого делать?

Разберемся, как можно в домашних условиях без специальных инструментов для измерения и электронных приборов своими силами узнать наличие на проводах фазы, ноля и заземления.

Во время поломок в сети тока часто домашние умельцы применяют недорогую индикаторную отвертку для проверки наличия напряжения китайского изготовления.


Она действует по закону емкостного тока, проходящего по телу человека. Такая отвертка состоит из следующих деталей:

Наконечник металлический, заточенный под отвертку, присоединяется к фазе.
Резистор для ограничения тока, который уменьшает амплитуду тока до небольшой величины.
Лампочка неоновая, начинает светиться при прохождении тока, показывает наличие фазы на проводнике.
Площадка для касания пальцем человека, чтобы создавалась цепь тока по телу через землю.

Квалифицированные специалисты применяют для контроля фазы приборы с качественными деталями и имеющими несколько функций, с индикаторами под отвертку, светодиод светится с помощью транзисторной схемы, подключенной от батареек на 3 вольта.

Такие устройства кроме фазы могут решать другие вспомогательные задачи. Они не имеют клеммы для контакта пальцем. Как проверять наличие фазы в розетках индикатором, показано на рисунке.


Днем плохо видно, как светится лампочка, требуется приглядываться. Там, где лампочка светится, есть фаза. На рабочем нуле и защитном заземлении лампочка не будет гореть. Если лампа светится в других случаях, то это говорит о том, что имеются неисправности в схеме.

Во время работы с такой отверткой нужно проверить исправность ее изоляции, не касаться вывода индикатора без изоляции под напряжением. Также с помощью можно в розетке определить наличие напряжения.


Показания на тестере:

220 В между фазой и нолем.
Нет напряжения между защитным нолем и рабочим.
Нет напряжения между защитным нолем и фазой.

Последний вариант – это исключение. При нормальной схеме стрелка будет показывать разность потенциалов 220 В. Но в наших розетках его нет, так как здание дома старое, электропроводка не изменялась. После реконструкции электропроводки вольтметр покажет напряжение 220 В.

Особенности нахождения неисправности

Состояние схемы электропроводки не всегда определяется путем обычной проверки напряжения. На выключателях имеется различное положение, которое иногда вводит в заблуждение электрика. На рисунке изображен случай, при выключенном выключателе на проводе фазы светильника нет напряжения при исправной проводке.


Поэтому, при измерениях в поиске поломок нужно проводить тщательный анализ возможных случаев.

Цветовка проводов

Определить, на какой жиле есть напряжение, а на какой нет, довольно просто. Существует много способов вычисления где находятся фаза и ноль.


Одним из методов является определение по цвету изоляции проводов. Каждая жила в кабеле и в электрооборудовании окрашена цветом изоляции определенной расцветки, определенной стандартом. Зная цвета распределения функциям проводов, можно легко произвести установку электропроводки.

Рабочие фазы подключают проводами с черным цветом изоляции, либо может быть коричневый или серый цвет. Нулевой провод монтируют в светло-синей изоляции. При установке вспомогательного дополнительного заземления применяют проводники с зеленым или желтым цветом изоляции.

Такой способ определения по цвету проводов, принятых стандартом, не является надежным, так как при монтаже электропроводки специалисты не всегда добросовестно соблюдают маркировку проводов по цвету жил.

Такой вопрос иногда возникает у начинающих электриков или владельцев квартир, которые хорошо владеют набором ремонтных инструментов, но раньше особо не вникали в устройство электропроводки. И вот наступил момент, когда или светиться лампочка в люстре, а звать электрика не хочется и есть огромное желание сделать все самому.

В этом случае первоочередная задача домашнего мастера заключается не в устранении возникшей неисправности, как кажется на первый взгляд, а в соблюдении правил электробезопасности, исключения возможности попасть под действие электрического тока. Почему-то об этом многие забывают, пренебрегая своим здоровьем.

Все токоведущие части проводки должны быть надежно заизолированы, а контакты розеток спрятаны вглубь корпуса так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. Даже механическая конструкция вилки, вставляемой в розетку, продумана таким образом, что держаться рукой за оба контакта и попасть под действие электрического тока довольно проблематично.

В обыденной жизни мы этого не замечаем и в сознании уже сложилась привычка не обращать внимания на электричество, которая может пагубно сказаться при проведении ремонтных работ с электроприборами. Поэтому изучите основные правила безопасности и будьте внимательны при обращении с электричеством.

Как устроена бытовая электропроводка

Электроэнергия в жилой дом приходит от трансформаторной подстанции, которая преобразует высоковольтное напряжение промышленной электросети в 380 вольт. Вторичные обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда», когда выполнено подключение трех выводов к одной общей точке «0», а три оставшихся выведены на клеммы «А», «В», «С» (для увеличения нажмите на рисунок).

Соединенные вместе концы «0» подключены к контуру заземления подстанции. Здесь же выполнено расщепление нуля на;

    рабочий ноль, показанный на картинке синим цветом;

    защитный РЕ-проводник (желто-зеленая линия).

По этой схеме создаются все вновь строящиеся дома. Она называется . У нее на вход внутри распределительный щита дома подводятся три фазных провода и оба перечисленных нуля.

В зданиях старой постройки еще часто встречаются случаи отсутствия РЕ-проводника и четырех-, а не пятипроводная схема, которую обозначают индексом .

Фазы и ноли с выходной обмотки ТП воздушными проводами или подземными кабелями подводятся к вводному щиту многоэтажного дома, образуя трехфазную систему напряжения 380/220 вольт. Она разводится по подъездным щиткам. Внутрь жилой квартиры поступает напряжение одной фазы 220 вольт (на картинке выделены провода «А» и «О») и защитный проводник РЕ.

Последний элемент может отсутствовать, если не проведена реконструкция старой электропроводки здания.

Таким образом, «нулем» в квартире называют проводник, соединенный с контуром земли в трансформаторной подстанции и используемый для создания нагрузки от «фазы» , подключенной к противоположному потенциальному концу обмотки на ТП. Защитный ноль , называемый еще РЕ-проводником, исключен из схемы электропитания и предназначен для ликвидации последствий возможных неисправностей и аварийных ситуаций с целью отвода возникающих токов повреждений.

Нагрузки в такой схеме распределяются равномерно за счет того, что на каждом этаже и стояках выполнена разводка и подключение определенных квартирных щитков к конкретным линиям 220 вольт внутри подъездного распределительного щита.

Система подводимых напряжений к дому и подъезду представляет собой равномерную «звезду», повторяющую все векторные характеристики ТП.

Когда в квартире выключены все электроприборы, а в розетках нет потребителей и напряжение к щитку подведено, то ток в этой цепи протекать не будет.

Сумма токов трехфазной сети складывается по законам векторной графики в нулевом проводе, возвращаясь к обмоткам трансформаторной подстанции величиной I0, или как еще ее называют 3I0.

Это рабочая, оптимальная и отработанная длительными годами система электроснабжения. Но, в ней тоже, как и в любом техническом устройстве, могут возникать поломки и неисправности. Чаще всего они связаны с низким качеством контактных соединений или же полным обрывом проводников в различных местах схемы.

Чем сопровождается обрыв провода в нуле или фазе

Оторвать или просто забыть подключить проводник к какому-нибудь устройству внутри квартиры не сложно. Такие случаи происходят так же часто, как и отгорания металлических тоководов при плохом электрическом контакте и повышенных нагрузках.

Если внутри квартирной проводки пропало соединение любого электроприемника с квартирным щитком, то этот прибор не будет работать. И абсолютно не важно, что разорвано: цепь нуля или фазы.


Такая же картина проявляется в случае, когда происходит обрыв проводника любой фазы, питающей внутридомовой или подъездный электрощит. Все квартиры, подключенные к этой линии с возникшей неисправностью, перестанут получать электроэнергию.


При этом в двух других цепочках все электроприборы будут функционировать нормально, а ток рабочего нулевого проводника I0 суммируется из двух оставшихся составляющих и будет соответствовать их величине.

Как видим, все перечисленные обрывы проводов связаны с отключением электропитания с квартиры. Они не вызывают повреждения бытовых приборов. Самая же опасная ситуация возникает при исчезновении соединения между контуром заземления трансформаторной подстанции и средней точкой подключения нагрузок внутридомового или подъездного электрощита.

Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего она проявляется при работе бригад электриков, владеющих смежной специальностью дегустаторов…


В этом случае пропадает путь прохождения токов по рабочему нулю к контуру заземления (А0, В0, С0). Они начинают двигаться по внешним контурам АВ, ВС, СА к которым подключено суммарное напряжение 380 вольт.

На правой части картинки показано, что ток IАВ возник при подключении линейного напряжения к последовательно соединенным нагрузкам Ra и Rв двух квартир. В этой ситуации один хозяин может экономно отключить все электроприборы, а другой — использовать их по максимуму.

В результате действия закона Ома U=I∙R на одном квартирном щитке может оказаться очень маленькая величина напряжения, а на втором — близкая к линейному значению 380 вольт. Оно вызовет повреждение изоляции, работу электрооборудования при нерасчетных токах, повышенный нагрев и поломки.

Для предотвращения подобных случаев служат защиты от повышения напряжения, которые монтируются внутри квартирного щитка или дорогостоящих электроприборов: холодильников, морозильников и подобных устройств известных мировых производителей.

Как определить ноль и фазу в домашней проводке

При возникновении неисправностей в электрической сети чаще всего домашние мастера используют дешевую отвертку-индикатор напряжения китайского производства, показанную на верхней части картинки.


Она работает по принципу прохождения емкостного тока через тело оператора. Для этого внутри диэлектрического корпуса размещены:

    оголенный наконечник в виде отвертки для присоединения к потенциалу фазы;

    токоограничивающий резистор, снижающий амплитуду проходящего тока до безопасной величины;

    неоновая лампочка, свечение которой при протекании тока свидетельствует о наличии потенциала фазы на проверяемом участке;

    контактная площадка для создания цепи тока сквозь тело человека на потенциал земли.

Квалифицированные электрики используют для проверки наличия фазы более дорогостоящие многофункциональные индикаторы в форме отверток со светодиодом, свечением которого управляет транзисторная схема, питаемая от двух встроенных батареек, создающих напряжение 3 вольта.

Способ проверки наличия и отсутствия напряжения в гнездах обыкновенной розетки простым индикатором показан на фотографиях ниже.


На левом снимке хорошо видно, что свечение индикаторной лампочки при дневном свете плохо заметно, поэтому требует повышенного внимания при работе.

Контакт, на котором индикатор засвечивается, является фазой. На рабочем и защитном нуле неоновая лампочка не должна светиться. Любое обратное действие индикатора свидетельствует о неисправностях в схеме подключения.

При эксплуатации такой отвертки необходимо обращать внимание на целостность изоляции и не прикасаться к оголенному выводу индикатора, находящемуся под напряжением.

На следующих фотографиях показан способ определения напряжения в той же розетке с помощью старого тестера, работающего в режиме вольтметра.


Стрелка прибора показывает:

    220 вольт между фазой и рабочим нулем;

    отсутствие разницы потенциалов между рабочим и защитным нулем;

    отсутствие напряжения между фазой и защитным нулем.

Последний случай является исключением. Стрелка в нормальной схеме должна тоже показывать напряжение 220 вольт. Но оно в нашей розетке отсутствует по той причине, что здание старой постройки еще не прошло этап реконструкции электропроводки, а хозяин квартиры, выполнивший последний ремонт, сделал разводку РЕ-проводника в своих помещениях, но не подключил его к заземляющим контактам розеток и шинке РЕ-проводника квартирного щитка.

Эта операция будет проводиться после перевода здания с системы TN-C на TN-C-S. Когда он завершится, стрелка вольтметра будет находиться в положении, отмеченном красной линией, показывать 220 вольт.

Несколько способов определения фазного и нулевого провода:

Особенности поиска неисправностей

Простое определение наличия или отсутствия напряжения не всегда позволяет точно определить состояние схемы. Наличие различных положений выключателей может ввести мастера в заблуждение. Например, на картинке ниже показан типичный случай, когда при отключенном выключателе на фазном проводе светильника в точке «К» не будет напряжения даже при исправной схеме.


Поэтому при проведении замеров и поисках неисправностей следует внимательно анализировать все возможные случаи.

Ноль и фаза в электрике — назначение фазного и нулевого провода. Что такое фаза, ноль и земля в электропроводке квартиры? Что будет если перепутать фазу с нулем

Хозяин квартиры или частного дома, решивший проделать любую процедуру, связанную с электричеством, будь то установка розетки или выключателя, подвешивание люстры или настенного светильника, неизменно сталкивается с необходимостью определить, где в месте производства работ находятся фазный и нулевой провод, а также кабель заземления. Это нужно для того, чтобы правильно подсоединить монтируемый элемент, а также избежать случайного удара током. Если вы имеете определенный опыт работы с электричеством, то такой вопрос не поставит вас в тупик, но для новичка он может оказаться серьезной проблемой. В этой статье мы разберемся, что такое фаза и ноль в электрике, и расскажем, как найти эти кабели в цепи, отличив их друг от друга.

В чем отличие фазного проводника от нулевого?

Назначение фазного кабеля – подача электрической энергии к нужному месту. Если говорить о трехфазной электросети, то в ней на единственный нулевой провод (нейтральный) приходится три токоподающих. Это обусловлено тем, что поток электронов в цепи такого типа имеет фазовый сдвиг, равный 120 градусам, и наличия в ней одного нейтрального кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, в то время как нулевой, как и заземляющий, не находится под напряжением. На паре фазных проводников значение напряжения составляет 380 В.

Линейные кабели предназначены для соединения нагрузочной фазы с генераторной. Назначение нейтрального провода (рабочего нуля) заключается в соединении нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов перемещается к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым кабелям.

Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.

Назначение нулевого провода заключается в создании цепочки с низким показателем сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания величины тока хватило для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.

Таким образом, за повреждением установки последует ее быстрое отключение от общей сети.

В современной проводке оболочка нейтрального проводника бывает синей или голубой. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Такой кабель имеет покрытие желто-зеленого цвета.

В зависимости от назначения электропередающей линии она может иметь:

  • Глухозаземленный нейтральный кабель.
  • Изолированный нулевой провод.
  • Эффективно-заземленный ноль.

Первый тип линий все чаще используется при обустройстве современных жилых зданий.

Чтобы такая сеть функционировала правильно, энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами и доставляется также по трем фазным проводникам, находящимся под высоким напряжением. Рабочий ноль, являющийся по счету четвертым проводом, подается от этой же генераторной установки.

Наглядно про разницу между фазой и нолем на видео:

Для чего нужен заземляющий кабель?

Заземление предусмотрено во всех современных электрических бытовых устройствах. Оно помогает снизить величину тока до уровня, который безопасен для здоровья, перенаправляя большую часть потока электронов в землю и защищая человека, коснувшегося прибора, от электрического поражения. Также заземляющие устройства являются неотъемлемой частью громоотводов на зданиях – через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не становясь причиной пожара.

На вопрос – как определить провод заземления – можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, довольно часто не соблюдается. Бывает и такое, что электромонтер, не обладающий достаточным опытом, путает фазный кабель с нулевым, а то и подключает сразу две фазы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.

Домашняя электропроводка: находим ноль и фазу

Установить в домашних условиях, где какой провод находится, можно разными способами. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически любому человеку: с использованием обычной электрической лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).

Про цветовую маркировку фазных, нулевых и заземляющих проводов на видео:

Проверка с помощью электролампы

Перед тем, как приступить к такой проверке, нужно собрать с использованием лампочки устройство для проверки. Для этого ее следует вкрутить в подходящий по диаметру патрон, после чего закрепить на клемме провода, сняв изоляцию с их концов стриппером или обычным ножом. Затем проводники лампы нужно поочередно прикладывать к тестируемым жилам. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если проверяется кабель на две жилы, уже понятно, что вторая будет нулевой.

Проверка индикаторной отверткой

Хорошим помощником в работе, связанной с электрическим монтажом, является индикаторная отвертка. В основе работы этого недорогого инструмента лежит принцип протекания сквозь корпус индикатора емкостного тока. В ее состав входят следующие основные элементы:

  • Металлический наконечник, имеющий форму плоской отвертки, который прикладывается к проводам для проверки.
  • Неоновая лампочка, загорающаяся при прохождении сквозь нее тока и сигнализирующая таким образом о фазовом потенциале.
  • Резистор для ограничения величины электрического тока, который защищает устройство от сгорания под воздействием мощного потока электронов.
  • Контактная площадка, позволяющая при прикосновении к ней создать цепь.

Профессиональные электромонтеры используют в своей работе более дорогие светодиодные индикаторы с двумя встроенными элементами питания, но простенькое устройство китайского производства вполне доступно любому человеку и должно иметься у каждого хозяина дома.

Если вы проверяете наличие напряжения на проводе с помощью этого прибора при дневном свете, то придется приглядываться в ходе работы более внимательно, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.

При касании жалом отвертки фазного контакта сигнализатор загорается. При этом ни на защитном нуле, ни на заземлении светиться он не должен, в противном случае можно сделать вывод, что в схеме подключения имеются неполадки.

Пользуясь этим индикатором, будьте внимательны, чтобы нечаянно не коснуться рукой провода под напряжением.

Про определение фазы наглядно на видео:

Проверка мультиметром

Для определения фазы с помощью домашнего тестера прибор нужно поставить в режим вольтметра и измерить попарно величину напряжения между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен составлять 220 В, а прикладывание щупов к заземлению и защитному нулю должно показывать отсутствие напряжения.

Заключение

В этом материале мы подробно ответили на вопрос, что собой представляют фаза и ноль в современной электрике, для чего они нужны, а также разобрались, какими способами можно определить, где в проводке находится фазная жила. Какой из этих способов предпочтительнее, решать вам, но помните, что вопрос определения фазы, ноля и заземления очень важен. Неправильные результаты проверки могут стать причиной сгорания приборов при подключении, или, что еще хуже – причиной поражения электрическим током.

Делая ремонт помещения, каждый человек сталкивается с проблемой монтажа осветительных приборов. Даже простая установка люстры может вызвать кучу вопросов, связанных с подключением ее к электросети. Но не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Надо только правильно составить схему подключения и, соблюдая правила безопасности, приступить к работе.

По правилам электробезопасности фаза «L» всегда должна прерываться через выключатель и идти к центральному контакту патрона лампочки. Ноль «N» идет общий ко всем источникам света без прерывания, подходя к боковому цоколю патрона.

Если при подключении проводами обычных лампочек перепутать фазу и ноль, ничего страшного для них не будет. А вот человек при замене сгоревшей лампы может получить удар током от не отключенной фазы.

С люстрами, где используются «экономки», диодные или галогенные лампы, возникнет проблема. Перепутывание проводов вызовет мерцание ламп, и выход их из строя. Осветительному прибору с вентилятором неправильное подключение грозит сгоранием обмоток электродвигателя.

Отслеживаем ноль и фазу

Перед началом подключения любого источника света необходимо определиться с торчащими концами проводов. На потолок их может выходить двое, трое или четверо. Определить, какой из них куда идет, поможет инструмент электрика:

  • Если на потолок выходит два провода, достаточно воспользоваться простым индикатором. Включив клавишу выключателя, поочередно надо прикоснуться к каждому контакту. На той жиле, где засветится лампочка индикатора, будет фаза.
  • Выходящих три провода на потолок прозванивают аналогичным образом. Здесь будет один ноль и две фазные жилы, идущие к двойному выключателю. Определить их привязанность к определенной клавише можно поочередным выключением, при этом производится прикосновение индикатором к оголенным концам на потолке.
  • Четыре выходящих жилы на потолок говорят о наличии заземления. Обычно в электропроводке заземляющий провод имеет желто-зеленую маркировку. Если все четыре провода одинакового цвета, фазные концы определяют аналогично индикатором. Отличить нуль от заземления поможет мультиметр. Прибором надо измерить поочередно сопротивление каждой жилы относительно провода, подсоединенного к системе отопления. На том проводе, где мультиметр покажет сопротивление, и будет заземление.

После прозвонки всех концов их надо пометить маркером. Это поможет вновь не запутаться, выполняя монтаж.

Монтаж люстры

Располагаться люстра должна в наиболее подходящем месте, чтобы ее свет охватил все участки комнаты. Обычно в квартирах этим местом является центр потолка. Традиционные люстры крепятся петлей к потолочному анкерному крюку. Светодиодные модели с пультом управления и некоторые другие осветительные приборы могут комплектоваться монтажной планкой. Она дюбелями фиксируется на потолок. После того, как завершается сборка самой люстры, ее фиксируют гайками к выступающим шпилькам монтажной планки.

Монтаж на подвесной или натяжной потолок требует заранее подготавливать подвесы или закладные. Их крепят до того, как будет выполнена сборка подвесной конструкции. Для закладной подойдет деревянный брус. По толщине он должен быть на одном уровне с будущим потолком. К брусу монтажную планку крепят саморезами.

Сборка соединений обязательно должна происходить с применением соединительных колодок. Они обеспечат прочный и безопасный контакт.

Подключение люстр с вентилятором

Монтаж на потолок люстры, совмещенной с вентилятором, очень удобен. Электротехническое изделие обеспечит освещение комнаты и заменит летом кондиционер. Обычно такие приборы устанавливали в офисах, но сейчас они уже стали популярны для жилых комнат. Приобретая изделие, надо обратить внимание, чтобы с ним была инструкция. В ней содержится схема подключения к электросети.

Внутренняя схема электроприбора

Раньше инструкции подобных электроприборов содержали дополнительный пункт, где отображалась схема внутреннего электрооборудования и подробное описание принципа работы. Сейчас многие производители убрали этот раздел, оставив только подключение к электросети. Для рядового потребителя это не так уж и важно, но если поверхностно рассмотреть, то простая схема прибора состоит из осветителя, со встроенным электродвигателем вентилятора. Каждый из них может включаться отдельно двухклавишным выключателем или одновременно одноклавишным.

Схема подключения к одноклавишному выключателю не очень практична. При включении освещения вентилятор все время будет вращаться, что при низкой температуре будет лишним. Выполнить подключение такого прибора лучше будет двойным выключателем, где каждая клавиша предназначена для управления определенным элементом.

Прямое подключение

Схема прямого подключения непрактична, но, как существующий вариант, ее надо рассмотреть:

Одноклавишное подключение

  1. Первым выполняют монтаж нулевого провода, идущего от распределительной коробки. Ноль подсоединяют одновременно к двум проводам, идущим от люстры. Первый провод – это ноль электродвигателя вентилятора, второй нулевой провод выходит от цоколя лампы. Если люстра содержит несколько лампочек, они будут соединены между собой внутри корпуса одним нулевым проводом.
  2. Фазу подключают проводом, идущим от выключателя. Схема подключения одинакова. Сетевую жилу подключают к фазному выходу электродвигателя вентилятора и одновременно к проводу, идущему от центрального контакта лампы. Но с фазным проводом не все так просто. Если люстра оборудована, например, тремя или пятью лампами, с корпуса будет выходить два фазных провода. Они требуют подключения к двойному выключателю для управления отдельной группой лампочек. Вариант с одноклавишным выключателем предусматривает соединение этих двух выходов, что при включении вызовет свечение всех лампочек.

Как видно, принцип прямого подключения прост. Включили клавишу, ток пошел по двум проводам, загорелись лампочки и заработал вентилятор. То есть, для управления вентилятором и лампами используется только одна клавиша прямого подключения.

Раздельное подключение

Сложнее происходит монтаж люстры с раздельным подключением. Здесь предусмотрено подключение к двойному или даже тройному выключателю с большим количеством проводов:

Двухклавишное подключение

  1. Первым делом необходимо индикатором отследить ноль и фазу.
  2. Вначале, как всегда, идет подключение нулевой жилы ко всем нулевым выходам люстры.
  3. От двойного выключателя будет идти две фазные жилы. Одну подключают к соответствующему выходу электродвигателя вентилятора, другую соединяют с фазным проводом, идущим от центрального контакта лампы. Если лампочек несколько и выходит с корпуса люстры две фазных жилы, их аналогично рассмотренной схеме подключения соединяют вместе. Тогда от включения одной клавиши будут загораться все лампочки, а вторая клавиша будет предназначена для управления вентилятором.
  4. Если требуется, чтобы лампочки многорожковой люстры включались группами, например, гореть будет два рожка или сразу все, потребуется подключение к трехклавишному выключателю. Тогда одна клавиша будет предназначена для управления вентилятором, а две другие – освещением. Схема подключения остается неизменной, только используется уже три фазных жилы, подходящих от каждой клавиши к соответствующему выходу на люстре.

Схема управления несколькими клавишами немного сложнее, но она более эффективна для комфортного пользования.

Провод заземления люстры

Ввиду того, что люстры с вентилятором оборудованы электродвигателем, они снабжены заземляющим контактом, обозначенным «PE». Проводка старых квартир не предусматривает прохождение от распределительного щита провода заземления. Его придется проложить самостоятельно или просто заизолировать этот контакт на самой люстре.

Подключение люстры с пультом

Современным осветительным прибором является люстра с пультом управления. Ее работа не ограничена одним освещением. Устройство можно использовать как декоративную подсветку, таймер или светомузыку. Все программы, заложенные в памяти, можно выбрать пультом управления.

Схема и комплектация устройства

Схема люстры с пультом управления состоит из нескольких светодиодных светильников, объединенных блоками. Их работой управляет контроллер. Он помогает выбирать разные режимы освещения, а также включать или отключать разные блоки светильников. В свою очередь, к контроллеру подсоединено устройство направления, получающее команды с пульта.

Некоторые модели контроллеров продаются совместно с пультом управления отдельно от люстры. К такому прибору самостоятельно подключают несколько светильников. Это позволяет дистанционно управлять освещением, увеличив количество его режимов. Если сравнить двойной выключатель и контролер, то первый сможет управлять только двумя электрическими линиями, а функциональность второго устройства возрастает до шести линий.

Кроме дистанционного устройства управления, возможна установка стационарного пульта. Его монтаж выполняют вместо настенного выключателя. Предназначен стационарный пульт для управления освещением и поиска утерянного дистанционного устройства за счет встроенного звукового сигнала.

Проще всего подключить светильник с пультом в старых квартирах, где к месту его монтажа подходит два или три провода. Новые постройки имеют современную разводку электрической сети, состоящей из четырех проводов. Четвертая жила идет для заземления. Если провод не отличается цветом изоляции, придется потратить немного времени, чтобы выявить его и подключить к корпусу светильника или просто заизолировать.

Схема подключения к остальным проводам следующая:

  1. Первой подключают нулевую жилу линии к соответствующему выходу светильника.
  2. Так как управлять освещением теперь можно с пульта, надобность в настенном выключателе отпадает. Но он должен быть постоянно включен, чтобы ток поступал к светильнику. Как вариант, его можно, вообще, убрать со стены, а два контакта соединить внутри коробки и заизолировать.
  3. Если на стене стояло одноклавишное отключающее устройство, значит, к светильнику будет подходить только одна фазная жила, которую надо подсоединить.
  4. От двойного выключателя, естественно, выходит два питающих провода. Тогда один подключают к люстре, а другой просто изолируют. Для безопасности ненужную вторую жилу лучше дополнительно отключить и заизолировать внутри коробки настенного выключателя.

Подключая такой прибор, главное, не перепутать фазу и ноль. Электронные схемы очень чувствительны и могут перегореть.

Монтаж стационарного пульта возможен, только если к светильнику подходит три провода. Его монтируют вместо двойного выключателя на стене:

  1. Отключающее устройство удаляют со стены. Должна остаться коробка с тремя концами провода. Два свободных конца – это фазные жилы, идущие к светильнику от бывших клавиш. Третий конец подводит фазу, питающую через выключатель первые две жилы. На данный момент они все разведены по сторонам.
  2. Первый выход светильника соединяют на потолке совместно с нулевой и одной бывшей фазной жилой.
  3. Второй выход светильника подключают к оставшейся второй бывшей фазной жиле.
  4. Следующие работы предусматривают монтаж стационарного пульта на стену. Но сначала мультиметром находят пару жил из торчащих из коробки проводов, между которыми возникает 220 вольт. Их подсоединяют к клеммам стационарного пульта, обозначенными буквами «N» и «L».
  5. Оставшийся третий свободный конец подводят к клемме, обозначенной «OUTPUT».

Вот и все, осталось закрепить устройство на стену и проверить работоспособность.

Прежде чем подключить к двухклавишному отключающему устройству любую люстру, надо обратить внимание на потолок, где выходят концы жил, и посчитать их. Минимум для двойного выключателя должно быть три провода: один ноль и две фазы. Если имеется четвертый конец – это заземление. Его надо просто заизолировать или прикрепить к металлическому корпусу люстры. Определившись, где какой провод, можно прикрепить осветительный прибор на потолок и подсоединить его:

  1. Итак, на стене установлен двойной выключатель. На потолок идет три или четыре жилы. Что делать с заземлением – уже определились, остается разобраться с оставшимися тремя концами. Их распределение зависит от количества рожков люстры.
  2. Однорожковый прибор совместить с двумя клавишами нельзя, к тому же неразумно делать такую комплектацию. Ведь придется изолировать одну фазу на потолке, тогда вторая клавиша останется нерабочей. Следовательно, люстра должна быть с тремя, пятью или большим количеством рожков, но не меньше двух.
  3. Независимо от количества рожков, подключение конца нулевой жилы делают к выходящему соответствующему проводу из люстры. Внутри корпуса он соединен со всеми цоколями ламп.
  4. Остающиеся на потолке два фазных конца являются частью линий, подходящих к двум клавишам выключателя. Их необходимо подключить к двум выходящим из люстры фазным проводам, тогда каждая клавиша будет управлять определенной группой лампочек.
  5. Бывает, что многорожковый осветительный прибор снабжен тремя фазными выходами. Тогда два из них на свое усмотрение надо соединить между собой, чтобы количество выходов соответствовало количеству клавиш.

Двойной выключатель разумно совмещать с прибором, оборудованным не менее тремя рожками. Это позволяет оптимально компоновать количество работающих ламп. В трехрожковой люстре можно, например, включать одну лампочку или сразу три. Удобные варианты компоновки получаются с пятирожковой или шестирожковой люстрой. Каждой клавишей можно включать определенное количество лампочек. Готовое изделие с завода уже разбито на группы, но при желании люстру можно разобрать и скомпоновать группы ламп по своему усмотрению.

Подключение к одинарному (одноклавишному) выключателю

Простейшая схема подключения одной лампочки к одноклавишному выключателю состоит из двух проводов: ноль и фаза. Они выходят в равном количестве на потолке и из люстры. Их остается только соединить между собой. Если на потолок выходит третий провод заземления, его просто изолируют или подключают к металлическому корпусу прибора.

Если намечен монтаж многорожковой люстры, то из нее будет выходить несколько фазных проводов. Их придется соединить между собой, чтобы получились те же два конца, как и на потолке. Одинарный выключатель просто будет вводить в работу одновременно все лампочки.

Подключение к одинарному выключателю нескольких люстр

Схема управления одной клавишей несколькими источниками света актуальна для группы светильников подвесного потолка, или нескольких люстр, висящих в большой комнате. При этом они должны соединяться параллельно. Для удобства подсоединения каждый прибор освещения имеет свою распределительную коробку.

Управление тремя люстрами через трехклавишный выключатель

Схема с трехклавишным выключателем удобна для подсоединения источников света кухни, ванной и туалета. Нулевой провод, как всегда, берется общий, а фазные жилы от каждой клавиши идут в разные комнаты к люстре.

Подключение галогенных люстр

Дизайн современных квартир предполагает использование для освещения галогенных ламп. Но такие источники света нельзя напрямую питать от электросети. Работа галогенных ламп происходит от понижающего трансформатора, что позволяет их использовать в сырых помещениях.

Схема галогенной люстры

Как и все источники света, галогенная люстра состоит из корпуса с отражателями. Вместо обычных, здесь установлено определенное количество галогенных ламп. Каждая группа источников света имеет свой понижающий трансформатор, рассчитанный на номинальное напряжение используемых лампочек.

Схема подключения к электросети

Схема подключения галогенных люстр к одинарному и двухклавишному выключателю ничем не отличается от монтажа источников света с обычными лампами. Отличия состоят только во внутренней схеме подключения. Сколько бы ни было галогенных ламп в люстре, каждая группа должна быть подключена к низкой стороне трансформатора. Причем лампы одной группы соединяются между собой параллельно.

Торчащие на потолке фазные концы жил от выключателя подводят к высокой стороне каждого трансформатора. Ноль берется общий. То есть схема подключения галогенных люстр отличается только тем, что провод от выключателя к лампе идет через понижающий трансформатор.

Рассмотрев разные схемы подключения, можно сказать, что установка люстры не такое уж сложное дело. Если правильно разобраться со схемой, всю работу можно сделать своими руками.

Вконтакте

Интересует вопрос: какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора? Мы рассмотрим данную тему, так как такую информацию должны знать начинающие автовладельцы. Трудно себе такое представить, что можно перепутать клеммы при установке аккумулятора.

При постановке АКБ на подзарядку это сделать можно, особенно в спешке. Сделать это на автомобиле гораздо труднее, ведь клеммы имеют разные размеры, но такое случается.

Так какие будут последствия, если перепутать и неправильно подключить клеммы аккумулятора? Чтобы дать правильный ответ на такой вопрос, необходимо рассмотреть возможные случаи такого подключения.

Начнем с самого легкого по последствиям случая, это когда перепутаны зажимы, которыми подключают зарядное устройство к аккумулятору. ЗУ не имеют клемм с разными размерами, у них они быстросъемные, и перепутать их легко. ЗУ заводского изготовления среагируют на это перегоранием предохранителя.

Самодельные ЗУ такой защиты могут не иметь, а знак об «аварии», они могут подать сильным гулом силового трансформатора. Если такая ошибка была быстро ликвидирована, то особых последствий для АКБ не будет.

Гораздо хуже для него, если он будет так «заряжаться» некоторое время. В таких случаях в АКБ происходит процесс, который специалисты называют переплюсовка. Она наносит вред аккумулятору, уменьшая его срок службы, но немного подправить ситуацию возможно. Для этого необходимо полностью разрядить АКБ с помощью автомобильной (лучше от стоп-сигнала) лампочкой. После этого уже правильно подсоединив ЗУ к аккумулятору, производят его полную зарядку.

Что произойдет если перепутать?

Какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора на автомобиле?

Возможно несколько вариантов подключения и их последствий.

  • Клеммы перепутаны при установке на автомобиль при работающем двигателе;
  • АКБ установлен при выключенном зажигании.

Первый пункт доставит намного больше неприятностей водителю, чем второй. При смене полярности АКБ можно вывести из строя диодный мост генератора, а также другие электронные устройства автомобиля. Это касается в основном старых автомобилей, у которых не предусмотрена заводом защита от неправильного подключения АКБ. На большинстве современных генераторов установлены электронные реле, контролирующие зарядку аккумулятора, для которых смена полярности недопустима.

Меньшими последствиями обойдется неправильное подключение АКБ при выключенном зажигании. В таком случае обычно выходят ранее включенные электронные устройства, например магнитола, часы и другие приборы. Иногда выручают перегоревшие предохранители, установленные в цепи их питания, но при условии, что они соответствуют необходимым требованиям по максимальному току в защищаемой цепи.

Возможные неисправности при неправильном подключении АКБ

Оставленный надолго неправильно подключенный АКБ может вызвать пожар. Такие же последствия могут возникнуть при неправильном прикуривании от другого автомобиля.

Также может пострадать бортовой компьютер, если таков установлен на автомобиле. Это грозит полным отказом всех систем автомобиля. Необходима его замена, которая значительно «облегчит» кошелек владельцу.

Халатность и невнимание могут вывести из строя автосигнализацию. Она предпочитает работать только со своими полюсами.

Обязательно обратите внимание на проводку, причем не, только ту, которая идет от аккумулятора. Случается, что плавятся и замыкают провода, которые были под нагрузкой во время подключения. На современных авто предусмотрена некоторая защита от неправильного подключения. На плюсовых клеммах устанавливают предохранитель.

Мы рассмотрели вопрос: какие будут последствия если перепутать клеммы аккумулятора. Также для предотвращения замыкания электронные блоки защищают диодными мостиками с предохранителями. Предохранитель перегорает, а блок в исправном состоянии. Не проявляйте излишнюю поспешность при установке АКБ, она может дорого обойтись в прямом смысле.

Как определить: фазу, ноль и землю

Для двухжильной проводки:

Важно: При определении фазы в проводке дома либо квартиры необходимо будет подать напряжение на эту самую проводку. В связи с этим последующие работы и эксперименты становятся небезопасными для жизни . Поэтому 100 раз подумайте, нужно ли вам это, может лучше вызвать профессионального электрика, у которого имеется допуск. Жизнь значительно дороже тех денег, которые он с вас возьмет.

Если вы отнеслись к моим предостережениям равнодушно, тогда идем дальше и по пунктам читаем, как из двух проводов определить, где фаза, а где ноль.

1. Выключите из розеток все приборы.

2. Обесточьте квартиру либо дом, напряжение вообще должно быть отключено.

3. Оголите те два провода, с которыми собрались «выяснять отношения».

Что будет если перепутать местами опорные подшипники?

Я не имею в виду, что нужно полностью снимать изоляцию с проводов, просто их кончики должны быть слегка оголенными и зачищенными, а так же находится на расстоянии друг от друга, чтобы они случайно не соприкоснулись, и не возникло КЗ.

4. Снова подайте напряжение, в том числе и на нужные вам провода.

5. Возьмите индикаторную отвертку. Если ее у вас нет, значит нужно купить. Стоит она очень смешных денег, как буханка хлеба. Поэтому не нужно искать другие методы и говорить, что: «у меня нет никакой отвертки, может лучше лампочкой».

6. Индикаторная отвертка должна находится в правой руке. Брать ее нужно только за диэлектрическую ручку. Дотроньтесь концом отвертки поочередно до каждого из проводов. При этом указательный палец правой руки нужно класть на кончик рукоятки, который должен быть металлическим.

Тот провод, на котором загорелся индикатор и есть фаза , а второй провод, естественно – это ноль .

Вся эта инструкция очень хорошо подходит для двухжильной проводки, но провода может быть и 3, то есть ноль, фаза и земля.

Для трёхжильной проводки:

Фазу в трехжильном проводе вы определите точно так же: индикатор будет гореть. На землю и ноль индикаторная отвертка реагировать не будет.

Ноль и земля определяется в разных случаях по-разному. Некоторые определяют по цветам проводов: коричневый — фаза , синий/голубой — ноль , злёно-жёлтый/полосатый — земля . Однако в этом случае нужно полагаться на электриков, которые не должны были перепутать и использовать конкретный цвет для конкретного провода. Поэтому этот метод сразу отпадает.

Можно взять патрон с лампочкой и двумя проводами, один прикрутить к определенной вами индикатором фазе, а вторым коснуться поочередно двух оставшихся проводков: где загорится – тот провод и ноль . Однако лампочка может загореться и при соприкосновении с землей . Можно померить поочередно напряжение при помощи вольтметра. В паре фаза-ноль напряжение должно быть больше, чем в паре фаза-земля.

Советы, как узнать 0 и землю:

1. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать. Это если вы точно знаете, где земля в щитке.

2. Замкнуть фазу на один из оставшихся проводов. Если пробки выбьет, то ноль. Если нет, то земля. При условии, что у вас есть пробки, и вы не боитесь, что вся проводка сгорит. И это довольно опасно.

3. Есть индикаторные отвёртки специальные с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится — земля, который не светится — ноль.

4. Вольтметром переменного тока померять напряжение между неопределенным проводом и батареей теплоснабжения (отковырнуть краску и касаться металла). У «заземляющего» провода потенциал будет ноль, у «нулевого» провода, за счет перекоса фаз (разных нагрузок по фазам) потенциал может быть от нуля до 20-30 вольт.

5. Если у Вас трех проводная сеть то тогда должно быть УЗО, далее определяете фазный провод, предварительно отключив всю нагрузку (т.е. нигде не должна замыкаться на устройствах). После определения фазы и подключения к ней (например, лампы накаливания), второй провод соединяете с любым из оставшихся, проводов (все подключения делайте со снятием напряжения), включите УЗО, затем включите вводной автоматический выключатель, если УЗО не отключится то второй провод и является нулевым, а если произойдет отключение УЗО, то это защитное заземление.

http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Здравствуйте, есть необходимость подключить после ремонта варочную поверхность вместо старой плиты. От старой плиты остался клемник с 3мя проводами (фаза, ноль, заземление), но с точки зрения тестера фаза и два ноля. 🙂 Вопрос: 1. как определить кто ноль, кто заземление? 2. Насколько важно не перепутать их? (подозреваю, что в доме 504 серии нет отдельного заземления и эти провода соединяются в щитке на общую нулевую шину. Спасибо.

Савин Алексей Николаевич 4 years, 7 months назад

Прзвоните эти два провода с радиатором отопления, тот который покажет меньшее сопротивление и есть земля, если сопротивление одинаковое, то разницы нет можете любой провод сажать на ноль.

Eлисеев Эдуард Михайлович 4 years, 7 months назад

Скорее всего так оно и есть.Для этого надо открыть щит и по цвету проводов от вашей плиты определить какой где сидит(на земле или нуле).А 3 провода хорошо, если вы поставите УЗО на печку(электрики это знают).

Еременко Дмитрий Александрович 4 years, 7 months назад

в Савдепе небыло земли, использовалось зануление, если дифавтомат не установлен. то без раницы какой провод использовать землей

Трифонов Андрей Сергеевич 4 years, 7 months назад

Возьмите тестер и проверьте на напряжение, м ежду нулем и фазой будет порядка 220в.

Карпов Вячеслав Николаевич 4 years, 7 months назад

Сам спросил, сам ответил.

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе?

Определить по цвету кабеля. Соединяются или нет — смотри щиток.

Кусков Дмитрий 4 years, 6 months назад

Если провода одинакового цвета, то заземляющий ноль должен быть немного длиннее рабочего нуля и фазного провода. И если на варочную панель установлено УЗО, то в случае перепутывания нуля с «землей» оно сработает. Кстати если Вы подключите ВП не на рабочий ноль, а на защитный, часть тока будет идти мимо счетчика. За это можно получить по шапке.

Ермолаев Вадим Петрович 4 years, 6 months назад

В СОВКЕ БЫЛО ВМЕСТЕ…НУЖНО ПРОВЕРИТЬ СКОРЕЕ РАЗНИЦЫ НЕТ…И ОДНОГО ЦВЕТА-БЕЛЫЙ…А СЧЕТЧИК ТАК НЕ ОБМАНЕШЬ…НА НУЛЕ ПЕРЕМЫКА СТОИТ….ЧИСТО ПИТАНИЕ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЯ….ТОЛЬКО ФАЗНЫЕ КЛЕММЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

поменять ноль на фазу (+)?

alladin
14 окт. 2004
10:17:23
В квартире все выключатели света размыкают ноль т.е. по иде если не выключить автомат и полезть менять лампочку может тряхонуть.

Кто так сделал не знаю (дом старый сталинский) может раньше так принято было?

Вопрос в том можно ли просто в щитке взять да и поменять ноль с фазой местами т.е. то что раньше было ноль — станет фазой.
Рискую что нибуть сжечь?

AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
10:33:08
Теоретически можно и пожечь,

Но можно и прозвонить и проверить до подачи 220в

Но если у соседей какие-то финты на вашу проводку — можно и пожечь.

В общем только из-за лампочек — предлагается не париться.

alladin
14 окт. 2004
14:02:00
что значит у соседей финты?
AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
14:24:20
Ну может земляной провод дальше к ним уходит, или часть розеток у них запитана.

Может у них проводок от земли на батарею …

Конечно мало вероятно — но кто знает …

Crab
(Москва)
14 окт. 2004
14:57:00
Может попариться и на коробках разветвительных перекинуть фазы на нули.
«…это хлопотно, но это к лучшему…»
проф.Выбегалло
Rosta
(Рязань)
14 окт. 2004
15:26:19
Я думаю, можно, если только Вы уверены на 100% в своей проводке.
В старых домах с двухпроводной разводкой ставят розетки нового типа (евро) с земляным контактом, сажая его на нулевой провод. Технически неправильно, но какое-никакое «заземление» это даёт.
alladin
14 окт. 2004
15:40:05
нет земля у меня в воздухе весит в щитке

Меня смущает то что автоматы отключаются посекционно

1. розетки
2. розетки
3. свет в комнатах + старые розетки
4. свет в ванной и корридоре + старые розетки
5. стиралка(розетка) + свет в кухне

Вот такой зоопарк, боюсь как бы фазу на фазу не пустить

Если менять то только в щитке, по квартире слишком долго и хлопотно.

Геннадий Б
(Петербург)
14 окт. 2004
15:41:33
alladin! Если Вы решитесь на «изменение полярности», проверьте проводку в розетках. Соединение в розетке, о котором ПОЛОЖИТЕЛЬНО отзывается Rosta, сыграет при Ваших переключениях трагическую роль!
ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:14:07
Видимо в «электрику»
Можно на вводе в квартиру сменить ноль и фазу.

Возможно просто где-то они были перепутаны в квартире во время ремонта или еще чего-либо.

ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:15:26
Геннадий Б, я думаю у него и розетки то простые.
alladin
14 окт. 2004
17:16:46
там где писал «старые розетки» — там простые (без земли)

Где розетки, там земля но она вся заведена в щиток и пока не подключена никуда (т.к. земли нет …)

Просто автоматы на новые розетки я и не собирался менять (№1,№2)
а вот №3 и №4 махнул бы, №5 под вопросом т.к. там намешано и новое и старое.

Махнул это значит — вытаскиваю из автомата провод и сажаю его на землю с земли пару этого провода втыкаю в автомат.

Rosta
(Рязань)
15 окт. 2004
15:32:24
IS
(Челябинск)
15 окт. 2004
16:30:51
to Rosta

> > Прозвоните свой земляной провод на предмет замыкания с нулевым в проводке квартиры.

Так как дом старый, земляного провода там, скорее всего, просто нет в природе. Есть только два провода и черт его знает, куда там заведена фаза и куда ноль. Я совсем не удивлюсь, если часть выключателей рвут фазу, а часть — ноль (хотя в данном конкретном случае автор темы писал что все выключатели сделаны одинаково).

alladin
15 окт. 2004
17:54:18
может и не одинаково но уж это проверить просто
вырубаю свет и смотрю тестером есть фаза или нет

Но думаю что все рвут ноль.

amp
(Москва)
16 окт. 2004
12:09:33
Я думал только в доме моей бабушки (центр, 50е годы) такая шиза =) Ан нет… может раньше действительно было можно разрывать ноль?

Хотя бы конечно если бы и заморочился на какие-то переделки, то перетянул бы всю проводку заново, поставил нормальный щиток и розетки с землей. Дорого, муторно, но правильно.

MaiklF
16 окт. 2004
13:34:49
В старом доме естественно нет земли. Если требуется заземлить евророзетки можно воспользоваться «нулем», только проложив этот «ноль» отдельным проводом с электрощитка. Если заземляющий контакт евророзетки соединен с РАБОЧИМ «Нулем» в самой розетке — это не есть гуд, и от этого стоит избавится (В противном случае, когда электрик, после какого-нить ремонта перепутает в щитке вводные концы и посадит нулевой провод на фазу, корпус оборудования подключенного к подобной розетке окажется под напряжением. Так же напряжение на корпусе появится и в случае отгорания рабочего нулевого провода где-то в электропроводке).
Что касается установки выключателей на «ноль». Как правило это встречается в старых домах и в деревнях. Когда-то (не знаю точной даты) существовало правило, согласно которому выключатели запрещалось ставить на «фазу» дабы уберечь включающего от поражения электрическим током в случае возможной технической неисправности выключателя или наличия в этом выключателе влаги (воды).

Что будет, если перепутать клеммы аккумулятора?

Что ж, ляпы существовали даже в ПУЭ.

Конкретно в случае у alladin, проблем никаких не вижу. Устранение ляпов с подключениями выключателей устраняется простейшим перекидыванием общих вводных проводов (например подходящих к его электросчетчику) местами. Соседи здесь ни при чем. У них своя схема эл.проводки — свои вводные концы и свой электросчетчик соответственно (если конечно речь идет не о коммуналке 🙂). И срозетками тоже проблемм не возникнет, т.к. alladin пишет, что заземляющие контакты висят в воздухе.

И ещё про евророзетки. Провод предназначенный для ЗАЩИТНОГО «Нуля», т.е. для подключения к клемме заземляющего контакта евророзетки, старайтесь посадить в электро щитке отдельно от общей «нулевой» клеммы (куда нить подальше в щитке, под отдельный болт/винт/гайку). Дабы уберечь свое дорогостоящее оборудование от случайных косяков местного электрика.

Alew
(Петербург)
16 окт. 2004
16:39:19
MaiklF затронул актуальный для меня вопрос: Если электрик по ошибке или сознательно подключит земляной провод к фазе, как на это отреагируют УЗО и двух полюсный автомат?
И защитят ли они мое дорогостоящее оборудование?

Спасибо.

MaiklF
17 окт. 2004
12:26:27
Если электрик поошибке поменяет местами фазу с нулем, то:
— для двух полюсного автомата это всё равно, и он продолжит выполнять свои основные функции по защите цепи.
— для УЗО — это зависит от модели УЗО. Для некоторых подобное переключение позволительно и устройство (УЗО) остается полностью функциональным, а для некоторых нет и устройство (УЗО)не будет работать.

В любом случае, УЗО не предназначены для защиты оборудования! ИХ цель — защитить человека от поражения электрическим током и защита электроцепи от возгораний связанных с утечками при нарушениях изоляции токоведущих частей.
Относительно принципа работы УЗО даю ссылочку, где коротко, просто и понятно все объясняется:
http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm

Кстати, автомат тоже нельзя рассматривать в качестве защиты оборудования (есть исключения — автомат защиты двигателя например). Автомат служит для защиты цепи (линии электропроводки, например) от превышения максимально допустимых токов (как правило в случае короткого замыкания (КЗ), или при привышении допустимых нагрузок, когда лишний чайник в розетку подключают 🙂).

На защиту оборудования призваны другие устройства.
— От скачков напряжений — стабилизаторы например.
— От помех — разного рода фильтры.
— Для бесперебойной работы оборудования — ИБП (источники бесперебойного питания), как правило в них и фильтры солидные, и от разгула напряжения спасают отлично.
— От полива оборудования водой, при поливе цветов — внимательность и аккуратность.
— От разбивания оборудования, запущенной в него ребенком игрушкой — внушение и ремень (некоторым), воспитание короче.
— Да, от пыли — пылесос (очень, кстати, нужный метод защиты)

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
15:57:36
Можно вопрос от ничего не понимающего в эл-ке человека?

Если все-таки земля в розетке подключена на ноль, а во всем ист. центре города «зануленная нейтраль» (по словам электриков когда-то), то что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других — нет.

И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены?

Для человека и для техники?

IS
(Челябинск)
17 окт. 2004
17:41:56
to Margaret

> > «зануленная нейтраль» (по словам электриков когда-то)

Наверное, «заземленная нейтраль»? Так она, по идее, везде заземленная.

> > что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других — нет.

Если на вводе в квартиру кто-то поменяет местами фазу и ноль, получите фазу на корпусе всех якобы заземленных приборов. Т.е. одновременное касание «заземленной» стиральной машины и ванны или труб водоснабжения ничем не будет отличаться от засовывания пальцев в розетку.

> >

Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень безопасности будет ниже, но на практике это не особо принципиально: раньше отечественные стиральные машины вообще были без заземления.

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
23:22:06
Спасибо за ответ, IS.
Конечно, я описалась, заземленная нейтраль.
дело в том, что для меня эти слова ничего не значат (по непониманию), я их просто повторяю как попугай:).
Вместе с тем, нам всегда говорили, что никакой земли у нас нет. Подключить на щиток в парадной тоже невозможно…

Вот я и пытаюсь понять что делать. Электрики из ЖЭКа отказываются нам что-то делать (долгая история объяснять почему — вкратце, жители дома ругаются со всей городской администрацией, поэтому у нас сплошные проблемы и с мелочами — эл-во, отопление..), те, кого пытались нанять явно ничего не понимают, на крутых спецов денег нет…

> > И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены? Для человека и для техники?

> Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень > безопасности будет ниже, но на практике это не особо > принципиально: раньше отечественные стиральные машины > вообще были без заземления.

А как же с гарантийными ремонтами бытовой техники? Везде в инструкциях пишется, что, мол, ни за что не отвечаем, если не заземлено.
И что все-таки может быть хотя-бы как Вы пишете, не страшного? В чем проявиться может этот уровень безопасности как более низкий?

Можно обнахалиться и еще один вопрос? У нас есть еще промежуточный щиток (то есть, есть в квартире, есть общелестничный, и есть промежуточный, на две квартиры, правда вторая квартира давно переведена в офис и что там для них сделано — неизвестно). Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было)… — кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно? (Этот автомат лет 7 назад искрил, вызывали ночью аварийку (тогда они еще приезжали на такие вызовы, теперь уже нет), они заменили автомат на запасной, который был у нас дома (вот на эти 25 ампер), сколько был автомат до этого мы тогда не уточнили…

Извините за изобилие вопросов,просто как-то страшно жить …в Питере.

IS
(Челябинск)
18 окт. 2004
08:41:42
> > То есть землю в розетке лучше вообше не подключать на ноль? У нас это только для компьютеров. И сетевой фильтр ничем не поможет? Переделать розетки?

Лучше вообще без земли, чем с соединением в розетке. А сетевой фильтр совсем для другой цели — он только ловит выбросы напряжения.

> > А еще у нас автоматы (старые модели) поставлены на фазу и на ноль. Когда-то нам так сделали. Тоже неправильно?

Автоматы должны быть сдвоенные, т.е. чтобы при срабатывании автомата разрывались бы оба провода одновременно.

> > Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было)… — кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно?

Этим занимаются ЖЭКовские электрики и в описанных обстоятельствах их надо срочно вызывать.

Они, конечно, будут изворачиваться, но надо настаивать. В случае чего угрожать судом за невыполнение служебных обязанностей.

Источником электрической энергии служит генератор, который состоит их трех обмоток или полюсов, соединенных в трех лучевую звезду, центральная точка соединяется с землей или заземляется. Посмотрите как это происходит.

Как видно по схеме к трем концам звезды подключаются провода, отводящие фазы, а центральная точка будет нулем, как Я говорил она заземляется, потому что электропитание величиной 380 Вольт- это система с глухозаземленной нейтралью. Без заземления нейтрали трансформатора на ТП- не будет работать нормально электроснабжение.

Три фазы, ноль и еще дополнительно заземляющий проводник (также соединенный с землей)- итого пять жил, которые приходят с подстанции в электрощит дома, но до каждой квартиры с этажного щитка приходит только одна фаза, ноль и земля. Но в передаче электрического тока участвуют только фаза и ноль. А по пятому заземляющему проводнику электрический ток не течет, у него другая защитная функция, которая заключается в то что, при попадании фазы на металлический корпус бытовой техники (соединенной с заземляющим проводником) происходит и отключение автомата или УЗО- при утечке тока.

Электрическая энергия передается по фазе, а на нулевом проводнике напряжение равно нулю, но не всегда при подключенным к нему электроприборах- читайте дальше.


Напряжение между нулем (землей) и любой фазой равно 220 В, а между разноименными фазами 380 Вольт- а это напряжение используются там, где большие нагрузки или большая потребляемая мощность. А это к квартире не относится! К тому же 380 Вольт кратно опаснее для человека.

В водном электрощите дома ноль и земля соединены вместе и дополнительно с заземлителем, который закопан в землю. А далее идут раздельно по этажным щиткам дома, то есть изолированны друг от друга, к тому же заземляющий проводник соединяется на прямую с корпусом электрощита, а ноль садится на изолированную колодку!

Электрический переменный ток течет между двумя проводами фазным и нулевым, при чем при его частоте в нашей электросети 50 Гц он меняет свое направление (от нуля или к нулю) 50 раз в секунду.

Но он не просто течет а через электро потребитель, подключенный в розетку или к электрическому кабелю на прямую!

Третий проводник является защитным он не участвует в передаче электроэнергии, а служит для одной цели- это защиты нас от поражения электрическим током при аварийных ситуациях, когда фаза появляется на металлическом корпусе электроприборов! Поэтому он через заземляющие контакты розетки соединяется с металлическими корпусами стиральной машины, холодильника, микроволновой печи и т. д. А кроме того заземление значительно снижает вредное электромагнитное излучение от бытовой техники.

При прикосновении бьется током только фаза. Если Вы недостаточно хорошо изолированны от земли, т. е. не в резиновых тапочках или не стоите на деревянном стуле при этом второй рукой не касаясь пола или стены, то при при прикосновении к оголенному фазному проводу Вы ощутите протекание через Вас электрического тока от фазы на землю.

Внимание не редки случаи гибели людей в быту в результате продолжительном воздействия или прохождении электротока через сердце человека. Будьте осторожны!

В некоторых редких случаях может биться и ноль , когда к нему подключен электроприбор с импульсным блоком питания- компьютер, бытовая техника и т.п. Но, как правило, там напряжение не велико и безопасно, Вас только пощекочет!

Заземляющий проводник всегда можно брать и не бояться, кроме случаев его обрыва в электропроводке или в щите!

Как найти фазу, ноль и землю?

Для определения фазного провода необходимо приобрести недорогую индикаторную отвертку, которая при прикосновении к защищенному фазному проводу светится. Рекомендую прочитать нашу . Обычно фазный провод- красного, коричневого, белого или черного цветов.

Ноль подключается в светильнике или розетке вместе с фазой на питающий контакт, и при прикосновении индикатором- он не светится. Используется под него синий провод или с синей полоской!

Защитный проводник подключается на заземляющие контакты розетки, металлический корпус светильника или электроприбора. По общепринятым нормам жила заземления выполняется проводом желто-зеленного цвета или с полосой этих цветов.

Похожие материалы.

В разделе на вопрос что будет если перепутать фазу с нулём при подключении люстры?? заданный автором Двутавровый лучший ответ это для самой лампочки (люстры) не чего страшного, а вот для того чтоб потом производить работы по обслуживанию лампочки. будет не очень удобно, придется отключать автомат

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: что будет если перепутать фазу с нулём при подключении люстры??

Ответ от Натурфилософия [гуру]
Да ничего не будет! В данном случае это совершенно роли не играет. Просто предпочтительнее выключатель на фазу ставить.
Главное производить работу не под напряжением.

Ответ от Дядька из Будущего… [гуру]
Если на люстре — то ни чего, если на выклбючателе той люстры, то в случае чего придется для ремонта обесточивать всю группу или помещение…

Ответ от Просалить [гуру]
если не посредственно в люстре..то абсолютно ни чего…если на выключатели…. то люстра будет постоянно под напряжением….

Ответ от Ceменовых А.С. [эксперт]
есть смертельный вариант: бывает лампа взорвалась и торчат только металлические усы. если к ним дотронуться то убьет. (((((помнить постоянно что нада идти вводной автомат выключать думаю не удастся.
делайте все верно — ноль постоянно подан на люстру, а через выключатель подается фаза.

Ответ от Tonumber tonumber [новичек]

в теории фаза должна подаваться на контакт 5
фаза на люстру через выключатель
для люстры это не страшно

Ответ от Ёан Саныч [гуру]
заповедь электрика — отключи напряжение и проверь его отсутствие. в люстре как минимум есть 3 провода.
один из них — общий. на подходящих проводах также есть общий провод. он определяется контрольной лампочкой (контролькой) .
общие провода должны совпасть обязательно.
лучше, когда фаза идет через выключатель.


[Объяснение] Должен ли нейтральный провод быть тоньше, чем фазный провод, или нет?


Существует большая путаница в выборе размера нейтрального провода. Нейтральный провод требуется в однофазной проводке. Некоторые люди говорят, что нейтральный провод должен быть тоньше, чем фазный провод, некоторые говорят, что он должен быть толще, чем фазный провод, а некоторые говорят, что нейтральный провод должен иметь тот же размер, что и фазный провод. Теперь вопрос в том, какое утверждение верно? Проще говоря, это зависит от типа проводки, нагрузок и некоторых других факторов.Обсудим подробнее.


Когда нейтральный провод должен быть того же размера, что и фазный провод?


Нейтральный провод должен быть того же размера, что и фазный провод в двухпроводной однофазной цепи.




На рисунке выше вы можете видеть, что нагрузка подключена к однофазной сети. Здесь нейтральный провод также является частью цепи под напряжением, потому что одинаковый ток будет течь через фазный провод и нейтральный провод. Здесь ток в обоих проводах одинаков, поэтому размер обоих проводов должен быть одинаковым.

Согласно электрическому стандарту (IEC 60364-5-52),
  1. Нейтральный провод следует рассматривать как токоведущий или фазный.
  2. Нейтральный проводник должен иметь такое же поперечное сечение, что и фазный провод в двухпроводной однофазной цепи.

Когда нейтральный провод должен быть тоньше, чем фазный провод?


Размер нейтрального провода может быть меньше, чем у фазного провода в случае трехфазной сбалансированной нагрузки, когда нейтральный провод в основном соединен с землей.

Сторона LT нейтрали трансформатора или генератора переменного тока соединена с землей. Здесь основное назначение нейтрального провода — заземлить ток короткого замыкания в случае дисбаланса или гармоник. Здесь нейтральный провод не пропускает ток нагрузки. В этом случае размер нейтрального провода может быть меньше, чем у фазного провода.


Согласно электрическому стандарту (IEC 60364-5-52),
  1. Когда каждый фазовый провод имеет площадь поперечного сечения более 16 мм (для меди) или 25 мм (для алюминия) в многофазной фазе. системы, то нейтральный проводник может иметь меньшую площадь поперечного сечения, чем отдельный фазный провод.
  2. Если гармоника больше 10% в многофазной системе, нейтральный проводник должен иметь тот же размер, что и фазные проводники.

Когда нейтральный провод должен быть толще фазного провода?


Нейтральный провод должен быть толще, чем фазный провод, если нет. нагрузок используется общая нейтраль.




Как правило, в домашней проводке для всех нагрузок используется общий нейтральный провод, в этом случае нейтраль должна быть толще, потому что нейтральный провод пропускает больше тока, чем фазные токи.




Читайте также:

Спасибо, что посетили сайт. продолжайте посещать для получения дополнительных обновлений.

Amprobe 4375950 PRM-6 Тестер последовательности трехфазных проводов и бесконтактного беспроводного вращения двигателя

ВКЛЮЧАЕТ:
• Тестер последовательности фаз PRM-6 и вращения двигателя
• Измерительные щупы (3)
• Зажимы типа «крокодил» (3)
• Переноска Сумка
• 2 батарейки AAA (установлены)
• Руководство пользователя

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Индикация последовательности трехфазных проводов
• Отображение ошибок (обрыв фазы, один вход подключен к нейтрали или PE)
• Бесконтактное вращение беспроводного двигателя обнаружение на работающих двигателях
• Указывает на вращение отключенных двигателей при вращении вала вручную или другими средствами
• Трехфазное напряжение до 700 В
• Четкий ЖК-дисплей с подсветкой
• Прочный резиновый кожух на 3 фута.(1 м) защита от падения
• Безопасность: CAT IV 600 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рабочая температура: от 0 ° C до 40 ° C (от 32 ° F до 104 ° C)
• Рабочая высота: до 2000 м
• Питание: батарейки AAA (2)
• Трехфазная индикация: ЖК-дисплей
• Размеры: (В x Ш x Г) 5,43 дюйма x 2,56 дюйма x 1,3 дюйма (13,7 см x 6,5 см x 3,3 см)
• Вес: 0,38 фунт (0,17 кг), включая батарею
• Пыле / водонепроницаемость: IP 40
• Степень загрязнения: 2
• Категория перенапряжения: CAT IV 600 В
• Сертификаты агентства: CE, cCSAus
• Безопасность: Соответствует EN 61010-1 , EN 61010-031, EN 61557-1, EN 61557-7
• Электромагнитная совместимость: соответствует EN 61326-1

Специалисты, устанавливающие или обслуживающие трехфазные двигатели или системы, осознают важность проверки правильности вращения двигателя и последовательность фаз проводки.Неправильное соединение может вызвать вращение двигателей в обратном направлении, что может привести к повреждению двигателя и оборудования, от которого он питается. Тестер последовательности фаз и вращения двигателя PRM-6 прост в использовании и надежен для проверки вращения двигателя в трехфазных системах с помощью традиционных измерительных проводов. Кроме того, он может проверять проводку трехфазной розетки и последовательность фаз. Прочно сконструированный с резиновым внешним кожухом, PRM-6 имеет ЖК-дисплей с яркой подсветкой, номинальное напряжение 600 В CAT IV и соответствует стандартам EN 61010 и EN 61557, что делает его незаменимым инструментом для проверки вращения двигателя и последовательности фаз в коммерческих и промышленных предприятиях. промышленные среды в электрических системах до 700 В.ПРОВЕРЯЕТ ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ОТСОЕДИНЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ: показывает вращение двигателя в отключенных двигателях с помощью испытательных проводов и путем вращения вала вручную или другими способами. БЕСПРОВОДНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОЧИХ ДВИГАТЕЛЕЙ: проверка направления вращения работающего двигателя со встроенным бесконтактным беспроводным датчиком — особенно важно для быстро работающих двигателей или двигателей, где вал не виден. ВРАЩЕНИЕ ФАЗ В 3-ФАЗНЫХ СИСТЕМАХ: указывает чередование фаз. 3-фазные системы для источников питания и двигателей, а также выявляет неисправную 3-фазную проводку с обесточенными фазами или неправильно подключенными розетками.

4-х проводная, трехфазная система подключения «звезда»

В отличие от схемы однофазной проводки, которая должна предусматривать нейтральную ветвь и отдельное заземление, трехфазная система не требует ни отдельной нейтрали, ни заземления для безопасной работы. Однако для предотвращения любых небезопасных условий все 3- и 4-проводные трехфазные системы могут иметь эффективный путь заземления. Как и в случае с предыдущим обсуждением однофазной схемы, необходимо исследовать только вторичную обмотку трансформатора и подключенную к нему нагрузку.

4-проводная, трехфазная система проводки типа «звезда»

До сих пор напряжение, фазное напряжение и напряжение земли в трехфазных системах были равны, за исключением одной фазы треугольника с заземленной вершиной треугольника. Система «звезда» имеет полностью другие характеристики напряжения, чем система «Дельта». В звездообразной системе напряжение земли или напряжение, передаваемое между фазой и землей, равно фазному напряжению, деленному на 1,73.

На приведенном ниже рисунке в примере системы звезды или звезды с заземлением по центру, как ее обычно называют, проходят три токоведущих изолированных проводника и изолированную заземленную нейтраль до нагрузок.В зависимости от выбора проводников доступен один из следующих вариантов: однофазное пониженное напряжение между фазной ветвью и нейтралью; однофазная цепь полного напряжения между любыми двумя фазными ветвями; или трехфазное питание с полным напряжением.

Опять же, необходимо принять некоторые меры предосторожности при балансировке однофазных нагрузок в системе. Полная допустимая токовая нагрузка нейтрали должна быть в 1,73 раза больше максимальной токовой нагрузки фазы. Это делается для того, чтобы избежать перегрузки по току при наличии неисправности или работы однофазных нагрузок при пониженном напряжении, если нагрузки становятся сильно разбалансированными из-за случайного прерывания.

Как и во всех других заземленных системах, между заземленной нейтралью и всеми компонентами системы устанавливается связь. Эта система признана самой безопасной из возможных многоцелевых распределительных систем для низкого напряжения и обычно используется в диапазоне 208/120 вольт на многих объектах.

Технология

EDM объясняет, как выбрать лучшую проволоку для машинного процесса

Прежде чем выбрать идеальную проволоку для вашего применения, важно понимать технические разработки и инновации, лежащие в основе отдельной марки или продукта.Вся проволока для электроэрозионной обработки подразделяется на две категории: стандартная латунная проволока для электроэрозионной обработки и латунная проволока с покрытием для электроэрозионной обработки.

Стандартная латунная проволока для электроэрозионной обработки

Все стандартные латунные проволоки для электроэрозионной обработки состоят из однородного бинарно-медного цинкового сплава с содержанием цинка от 35 до 40 весовых процентов. Известно, что электроды EDM выигрывают от повышенного содержания цинка из-за низкой энергии испарения цинка и в меньшей степени им препятствует более низкая электропроводность. Из принципов металлургии также известно, что латунь с альфа-фазой легче деформируется, чем латунь с бета-фазой, поэтому не случайно наиболее распространенные бинарные сплавы Cu / Zn содержат 35% (азиатский) и 37% (европейский) цинк.Они содержат максимальное содержание цинка, доступное в альфа-фазе латуни, которая имеет баланс между оптимальным испарением и электропроводностью. Двухфазный латунный сплав (40% Zn) обычно режется на 3-5% быстрее, чем однофазный альфа-латунный сплав, но, как правило, стоит дороже из-за дополнительных затрат на обработку, требуемых дополнительными технологическими отжигами, и в некоторых случаях может быть связана с проблемами хрупкости. .

Латунная проволока для электроэрозионной обработки с покрытием

Оцинкованная проволока была первой попыткой достичь более высокой скорости резки, чем стандартная латунная проволока для электроэрозионной обработки, заключалась в нанесении гальванического покрытия тонкого чистого цинка на поверхность однофазного сердечника из альфа-латунного сплава.Такие провода стали известны как провода «А-типа» и используются до сих пор. К сожалению, тонкая толщина покрытия ограничивала высоту заготовки до 3 — 4 дюймов для соответствующих применений, поскольку низкая температура плавления цинка (420 ° C) позволяет смягчить покрытие и буквально сдуть его с поверхности сердечника проволоки с интенсивностью искровые разряды и гидравлические силы систем промывки под высоким давлением.

Проволока с покрытием для диффузионного отжига увеличивает ограничения по высоте. Ограничение высоты заготовки, с которым сталкиваются проволоки «А-типа», было преодолено с помощью диффузионного отжига, который является хорошо известным металлургическим явлением, когда два элемента смешиваются под действием градиента концентрации при нагревании до повышенной температуры.

  • Первый представленный тип проводов с диффузионным отжигом представлял собой латунный слой бета-фазы на медном сердечнике, который стал известен как провод «X-типа», который обычно используется только на моделях станков Charmilles из-за низкой прочности на разрыв основной.Проволока «X-типа» имеет преимущество в том, что поверхность богата цинком (приблизительно 45% цинка), имеет высокую проводимость и повышенную температуру плавления латуни с бета-фазой (приблизительно 880 ° C).

  • Второй представленный тип проводов с диффузионным отжигом представлял собой слой латуни с бета-фазой на сердечнике из 80Cu / 20Zn, и этот продукт стал известен как проволока «D-типа», которая нашла применение в самых разных станках. Он также имеет поверхность, обогащенную цинком (примерно 45% цинка), сердечник с более высокой проводимостью, чем у стандартной латуни, и повышенную температуру плавления бета-фазы латуни (примерно 880 ° C).

Проволока с гамма-фазным покрытием представляет собой хрупкий интерметаллический сплав (Cu5Zn8) с высоким содержанием цинка (приблизительно 65% Zn), который также можно синтезировать путем диффузионного отжига. Однако, когда такие покрытия наносятся проволокой после диффузионного отжига, покрытие будет разрушаться из-за своей хрупкости и перераспределяться по окружности проволоки, создавая прерывистый слой, который иногда называют «пористым слоем», который способствует турбулентному потоку, усиливая вымывание мусора.Тем не менее, именно обогащение цинком на поверхности в сочетании с повышенной температурой плавления гамма-фазы CuZn (приблизительно 800 ° C) являются основными факторами, способствующими выдающимся характеристикам проводов с покрытием из латуни и гамма-фазы.

Проволока с многофазным слоем с покрытием Помимо трех ранее использовавшихся латунных фаз ( Alpha, Beta, и Gamma Phase ), есть еще одна латунная фаза, которая обладает уникальными свойствами, которые можно использовать в электроэрозионных станках: Epsilon Phase Brass (содержание цинка около 85%).Все эти фазы могут быть расположены в различных комбинациях, чтобы использовать их индивидуальные физические и химические свойства. Примерами этих комбинаций являются Gamma X, Gamma D и Epsilon.

Фазы и провода при распределении энергии переменного тока

Распределение мощности переменного тока

Передача энергии переменного тока всегда осуществляется при высоком напряжении и в основном осуществляется по трехфазной системе . Использование однофазной системы ограничено однофазными электрическими железными дорогами. Однофазная передача энергии используется только на короткие расстояния и при относительно низких напряжениях.

Фазы и провода в распределении мощности переменного тока

Кстати, знаете ли вы, что трехфазная передача энергии требует меньше меди , чем однофазная или двухфазная передача энергии.

Распределительная система начинается либо на подстанции, где мощность доставляется по воздушным линиям электропередачи и понижается с помощью трансформаторов, либо, в некоторых случаях, на самой генерирующей станции. Если задействована большая территория, можно использовать первичное и вторичное распределение.

Что касается фаз , для распределения мощности переменного тока доступны шесть следующих систем:

  1. Однофазная, 2-проводная система
  2. Однофазная, 3-проводная система
  3. Двухфазная, 3 -проводная система
  4. Двухфазная, 4-проводная система
  5. Трехфазная, 3-проводная система
  6. Трехфазная, 4-проводная система

I. Однофазная, 2-проводная система

It показан на рис. 1 (а) и (б). На Рисунке 1 (a) один из двух проводов заземлен, тогда как на Рисунке 1 (b) середина фазной обмотки заземлена .

Рисунок 1 — Однофазная 2-проводная система

Вернуться к Распределительным системам ↑


II. Однофазная трехпроводная система

Однофазная трехпроводная система в принципе идентична трехпроводной системе постоянного тока . Как показано на Рисунке 2, третий провод или нейтраль подключается к центру вторичной обмотки трансформатора и заземляется для защиты персонала от поражения электрическим током в случае выхода из строя изоляции трансформатора или высоковольтного провода главного контакта вторичной обмотки.

Рисунок 2 — Однофазная 3-проводная система

Вернуться к Распределительным системам ↑


III.Двухфазная, трехпроводная система

Эта система все еще используется в некоторых местах. Третий провод берется от соединения двухфазных обмоток I и II, напряжения которых находятся в квадратуре друг с другом, как показано на рисунке 3.

Если напряжение между третьим или нулевым проводом и любым из двух проводов равно V, тогда напряжение между внешними проводами равно V, как показано. По сравнению с 2-фазной 4-проводной системой, 3-проводная система имеет дефект , который вызывает несимметрию напряжения из-за несимметричного падения напряжения в нейтрали.

Рисунок 3 — Двухфазная, 3-проводная система

Вернуться к Распределительным системам ↑


IV. Двухфазная, 4-проводная система

Как показано на рисунке 4, четыре провода отводятся от концов двухфазных обмоток, а средние точки обмоток соединяются вместе.

Как и раньше, напряжения двух обмоток находятся в квадратуре друг с другом, и точка соединения может быть заземлена, а может и не быть. Если напряжение между двумя проводами фазной обмотки равно V, то напряжение между одним проводом фазы I и одним проводом фазы II составляет 90–116 0.707 В .

Рисунок 4 — Двухфазная 4-проводная система

Вернуться к Распределительным системам ↑


В. Трехфазная, 3-проводная система

Трехфазные системы широко используются. Трехпроводная система может быть соединена треугольником или звездой, точка звезды обычно заземлена .

Напряжение между линиями составляет В, при соединении треугольником и √3 В, в случае соединения звездой, где V — напряжение каждой фазы, как показано на Рисунках 5 (a) и (b) соответственно.

Рисунок 5 — Трехфазная, 3-проводная система

Вернуться к Распределительным системам ↑


VI. Трехфазная, 4-проводная система

4-й, или нейтральный, провод выводится из точки звезды при соединении звездой, как показано на Рисунке 6, и имеет половину поперечного сечения внешних или линейных проводов. Если V — напряжение каждой обмотки, то линейное напряжение составляет 3 В . Обычно фазное напряжение, то есть напряжение между любой внешней стороной и нейтралью для симметричной системы, составляет 230 В , так что напряжение между любыми двумя линиями или выходами составляет 3 × 230 = 400 В .

Рисунок 6 — Трехфазная, 4-проводная система

Однофазные осветительные нагрузки для жилых помещений или однофазные двигатели, работающие от 230 В , подключаются между нейтралью и любым одним из проводов линии. Эти нагрузки подключаются симметрично, так что линейные провода нагружаются одинаково. Следовательно, результирующий ток в нейтральном проводе равен нулю или минимум .

Трехфазные асинхронные двигатели, требующие более высокого напряжения — 400 В или около того, подключаются напрямую к линиям.

Вернуться к Распределительные системы ↑


Трехфазное руководство — Токи в треугольнике //

Ссылка // Учебник по электротехнике — Б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.