Как мегерить кабель: Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей | Полезные статьи

Содержание

Измерение сопротивления изоляции кабеля (Страница 1) — Спрашивайте

suncov_di писал(а): ↑

2021-06-30 06:54:23

ИМХО, то что написано в смете в каждом пункте — величина средне-потолочная.

Не совсем так. Все, что касается материалов и оборудования, то есть интернет и стоимость легко определяется. Поэтому для материалов важно указывать свойства, которые будут требоваться в эксплуатации. В противном случае, можно не удивляться, что будет закуплено самое дешевое и самое ломающееся.
Все, что касается работ есть единые расценки на них. Эти расценки с начала этого века. и даже для него они очень маленькие. Коэффициентами типа «работа в стесненных условиях» их не поднимешь, как и пересчет на сегодняшние цены.
Есть еще такой орган как налоговая инспекция. Если ваше предприятие в следующем году попытается сделать возврат некоторых затраченных средств, то чем больше сумма возврата, тем вероятнее, что к вам придут налоговые генералы, и поедут смотреть прямо на объект, за что они должны вернуть вашей фирме средства.

Так что средне-потолочное прокатит только в фирме шараж-монтаж.

Добавлено: 2021-06-30 10:14:15

artoger писал(а): ↑

2021-06-30 07:52:18


А если 100 кабелей все за бесплатно мегерить?

Тут подход должен быть такой:
1. Если есть ТЗ и в нем прописано, что мегерить надо, то с вас будут требовать выполнение этой работы. Лучше, если в ТЗ прописано детально, что мегерить надо каждый кабель между каждой фазой и землей, между всеми фазами, что требуются операции с противоположного конца и их выполняете вы, если вы их выполняете. Сколько человек выполняет, сколько надо автомобилей, приборов и прочего для выполнения такой работы. Чем детальнее прописано, тем выше вероятность получить деньги за работу. Если будет прописано, как часть делают в Россетях или системно операторе — список нормативки в пять листов, на основании которой надо мегерить, то и за работу платят шиш! Вы скажете, что детальное описание маразм.

Согласен, но в противном случае — работа может быть не оплачена вообще.
2. Если нет ТЗ или в нем не прописано, то работа получается должна быть выполнена, не обижайтесь, но бесплатно или вообще не выполняться.

Матом ругаются все. Только в разных обстоятельствах.: fixik_papus — LiveJournal

Disclaimer. 18+. Ну, и звездочками закрыл непечатные фразы на всякий случай — сами догадаетесь, не маленькие.

Как-то раз в студенческие годы занесло меня с одногруппником подхалтурить на реконструкции химического производства.
Разработать, спроектировать и внедрить комплексную цеховую АСУ ТП на резервированных контроллерах как бы не так, вызванивать-мегерить древние кабели и менять, где надо, на новые. А еще точнее — помогать тому, кто ничего не делает собственно вызванивает-мегерит.
Все ж кабели по цеху таскать приятнее, чем кирпичи или мешки с мукой, да и для опыта полезнее. Хотя и тяжелее, чем гелий.

Как-то в цеху, прямо в процессе работы, к нам — перепачканным студентикам — подходит некий товарищ, больше всего напоминающий доктора Айболита, каким его в детских книжках рисуют. Лет за 50, с большой лысиной, седыми волосами на висках, седыми бакенбардами и седой острой бородкой. В белом халате. И с пенсне на цепочке. Вы встречали когда-нибудь кого-нибудь в пенсне?

И обращается к нам:
— Приветствую вас, доблестные труженики по профилю вольтов и амперов!
Сказать, что мы офигели — это ничего не сказать. Потому что мы общались в основном с электриками и иногда (если сильно накосячим) — с мастером. И привыкли к примерно такому обращению:
— Витек, слухай сюда! П***уй на дальний склад за муфтами. Вот тут кабель на***ся, нужно кусок от***ать, выкусить, заменить и при***чить на место.
— А может, лучше весь кабель переложить? Он весь какой-то …. неважный.
— Да ты че, ваще о***ел? Нам же так д***я кабеля н***я не дадут, а если и дадут — мы за***ся старый от***вать и новый тащить.

Сперва мы подумали: это кто-то из начальства, мы где-то выкусили что не надо (примерно как вот тут), или влезли куда нельзя, и теперь будет местоимение нас по полной программе без перерыва на обед.
Видя наше смущение, доктор Айболит (так мы про себя его тут же прозвали) дал каждому из нас по визитке.
На визитке было означено что-то вроде: «ФИО, Кандидат Химических Наук, Почетный Член Общества Великих Алхимиков Современности, Заведующий лабораторией утилизации высокомолекулярных соединений, ВНИИВторОргХимПромКатализПроект.» Визитка на золотой бумаге, с завитушками и тиснением. Ну прям как у английского лорда.

Вот нифига ж себе! Он, стало быть, из головной конторы, которая реконструкцию делает. Нам ответить было нечем: визиток у меня и тогда не было, и сейчас есть, но как-то не сильно нужны. Да и чего в визитке написать-то? «Студент-недоучка 4 курса мухосранского заборостроительного»?
Посему мы просто поздоровались. А доктор Айболит продолжал в том же духе:

— Не будете ли вы столь любезны уделить четверть часа времени на помощь коллегам по важному производственному проекту?
Мы переглянулись. И чего ему может быть от нас надо? Меди через забор накидать? Или отвертку подарить? Оказалось, все проще.
— Мой аспирант, будучи увлеченным важным экспериментом, имел неосторожность наступить на вилку на сетевом шнуре нагревателя. Вилка не выдержала веса будущего научного светила. И я пришел к вам с просьбой о помощи в замене небольшой, но столь важной для дела детали.
Ладно, поможем, раз просят. Недолго-несложно.
— Где это?
— Совсем недалеко от места, где вы имеете честь трудиться. В соседнем цеху, вон за теми воротами.

Покопались в ящике со всяким электрохламом, какой всегда присутствует на любом пуско-налаживаемом объекте. Нашли в нем откусанный хвост с литой вилкой. И отправились вслед за доктором Айболитом в соседний цех.

Лирическое отступление.
Химия — вообще загадочная и удивительная наука. Так вышло, что мои познания в ней ограничились школьным учебником и школьным же хулиганством. Проще говоря, не шарю вообще и от слова «совсем». Посему все химики представляются мне то ли магами, то ли колдунами, а названия веществ и формулы реакций — загадочными письменами-заклинаниями. Так что по вопросам химическим прошу меня ногами не пинать. Равно как и все нижеперечисленные названия написаны мной «от балды».

И пуско-наладка у химиков весьма специфическая. Не скажу за всех, конечно, а «там и тогда» было очень весело. Цех с незапамятных времен выпускал полимерный гранулят, из которого потом в термопластавтоматах делались, например, корпуса для всякой аппаратуры. И во все времена этот гранулят (и корпуса из него) был коричневым с серыми разводами. В 90-е годы внезапно! оказалось, что коричневые с с серыми разводами корпуса никому не нужны, а всем хочется черные блестящие, как у японских телевизоров. Хотя химический состав у тех и у других почти одинаковый, отличается какими-то мелочами навроде красителей-пластификаторов-стабилизаторов. Завод нанял специалистов-химиков, чтобы они «доработали» технологию производства. Специалисты сперва потренировались у себя в лаборатории и составили технологию. Затем приехали ее внедрять.

Тут специалистов ждала масса сюрпризов. Катализатор на основе рутения, прекрасно работающий в лаборатории — в цеху оказался нужен в количестве 6 тонн. А эти 6 тонн стОят как продукция цеха года за три, причем через три года катализатор уже пора менять. Можно попробовать что-то дешевое на основе железа, но тогда коричневый с серым пластикат — становится не блестяще-черным, а вообще серобурмалиновым. Сырье, которое в лаборатории было «чистое для анализа» — в цеху оказывается на четверть состоящим из отходов производства соседнего цеха, с «переменным химсоставом». И так далее…

Однако химики не расстраивались. У них тут же образуется масса идей «а ну-ка тут подогреем», «а давай-ка там помешаем подольше», «а что, если сюда сыпануть супер-улучшатель глянца» и прочая. И все эти эксперименты — сразу на большом производстве.

В соседнем цеху обнаружилось много всего интересного.
Там была масенькая пятилитровая жестяная бочка с крышечкой. Я такие обычно с краской встречал. Но в отличие от краски — крышечка маленькая, завинчивающаяся и даже с остатками пломбы. А вся бочечка обклеена страшными желтыми, красными и черными картинками. Примерно так:


картинка отсюда

Только в количестве побольше. И с пояснениями: «отрава», «едкое», «горючее», «не кантовать» и так далее до «с горки не спускать». И отдельно большими буквами: НЕСЪЕДОБНО.
Судя по надписи, внутри находился некий «супер-мега-пластификатор с ингибитором. 2-пропил-3-хренил-4-фекал-L-арарат натрия безводный концентрированный технически чистый. Или, коротко, «Хренил» (тм). Сделано в Бхопал, Индия».

Содержимое бочечки с такими надписями сразу вызвало у нас уважение.
И еще большее уважение вызвал тот самый аспирант, будущее научное светило, сломавший вилку на сетевом шнуре путем наступания на нее. Он собирался провести некий научный эксперимент. Путем выливания «Хренила» куда-то в аццкий агрегат с не менее аццким названием а-ля «реактор-полимеризатор». Для этого он был с ног до головы включительно облачен в защитный костюм, похожий на ОЗК, маску, перчатки и резиновые сапоги.

Но чтобы этот «хренил» вылить — его нужно немножко подогреть. Для этого использовался нагревательный пояс примерно такого вида и конструкции.

картинка отсюда

Только куда более древнего, полукустарного и изрядно потрепанного тяжелой жизнью и химиками-аспирантами вида.
Суть того нагревателя проста: нихромовая проволока, уложенная «змейкой» и заклеенная между парой слоев термостойкого гибкого материала, что-то вроде стеклоткани. На нагревателе имеется термостат, тоже уже изрядно покоцанный-поломанный. Из термостата идет короткий шнурок, к которому путем скрутки и изоленты приделан длинный-предлинный. Естественно, запутанный в клубок. А от вилки — после «механического воздействия аспирантом» остались только два штырька на проводах, все пластмассовое — сломалось и отвалилось.

Ладно, сделали еще скрутку и прикрутили вилку вместо сломанной. (кто сказал Wago? Не было тогда там никаких Wago). Перед тем, как все это протестировать, все же поинтересовались у доктора Айболита:
— Этот «Хренил» греть-то можно? Не е***нет бахнет?
Кандидат наук в пенсне был совершенно спокоен.
— Коллеги, ваш интерес к безопасности проведения химических реакций весьма похвален. Спешу вас успокоить! До шестидесяти двух градусов по шкале Цельсия и в данной концентрации реагент не опаснее газированной минеральной воды. Нам же нужно подогреть только до сорока градусов, чтобы уменьшить вязкость. Мощность нагревателя всего сто восемьдесят Ватт, и он оснащен термостатом с целью отключения при достижении нужной температуры. После подогрева мы покинем территорию цеха, на случай неприятных неожиданностей, время от времени происходящих на химическом производстве.
Ну, будем считать, успокоил. Интересно, он и дома с женой так общается?

А где розетка?
— Нужная розетка в этом помещении расположена на ящике вон там, за углом — сообщил доктор Айболит.
Понятно, почему шнур такой длинный.

Распутали шнур. Поставили на термостате сорок градусов, а максимально там — сто (что-то он с каким-то хрустом крутится, ну да ладно). Нацепили нагреватель на бочонок
— Витек, врубай!
Витек схватил шнур и пошел за угол. Мы стоим, смотрим.

— Врубаю!
Лень, как обычно, до добра не доводит. Лучше бы я сам пошел «врубать».
Потому что немедленно «что-то пошло не так» (с).

Нагреватель мощностью «всего сто восемьдесят ватт»  стал нагреваться так, что через единицы секунд нихромовая проволока в нем просвечивает через ткань оранжевым светом. Ткань тут же стала темнеть полосами, и то ли от нагревателя, то ли от бочонка (к счастью, закрытого) начал подниматься подозрительный серый дымок.

До скольки там градусов этот «Хренил» безопасен? А у нас тут, кажется, намечается чуть-чуть больше…

Почетный Член Общества Великих Алхимиков Современности, глядя на это, уронил пенсне с переносицы и начал беззвучно открывать и закрывать рот, будто вытащенная из воды рыба. Хочет что-то сказать, но не может. Аспирант, кажется, осматривается в поисках ближайшего выхода из помещения. Я ору на весь цех:
— Витек, вырубай н***й!
Поздно. Витек уже выходит из-за угла. Совершенно спокойно так выходит. Смотрит на происходящее с нагревателем. И вместо того, чтобы бегом бежать обратно и выдергивать вилку — тоже «завис» и застыл на месте с большими круглыми глазами, как в анимешных мультиках.
В принципе, можно попытаться выключить нагреватель ручечкой на термостате. Но что-то как-то совсем не хочется к бочонку приближаться. Тогда я «на инстинктах» хватаю шнур и дергаю со всей дури, чтобы выдернуть вилку из розетки. (дети, никогда так не делайте!).

Результат оказывается не совсем таким, как хочется. Шнур цепляется за угол и вилка не выдергивается. И скрутка тоже не рвется (на совесть сделана, ага). Вместо этого — провод отрывается от нагревателя вместе с куском термостата (!). С красивым искрением. От рывка бочонок (со значком «не кантовать») падает на бок и начинает катиться точно в направлении доктора Айболита.

Доктор Айболит отскакивает в сторону. И наконец, к нему возвращается голос. Да какой! Громче местного цехового мастера умеет орать, оказывается.
— Вы там что, вообще о***ли и е***сь!  Эта х***ня до шестидесяти н***я не делает, а вот если больше — разлагается н***й на диоксид и метилгептил. Диоксид — это б***ая отрава что п****! Оно *** в канализацию и в речку, и полгорода **** ***** как мухи ***** **** почти сразу. Метилгептил если загорится то **** ****т **** и из нас с тобой **** патологоанатом з****тся **** кусочки бочонка выковыривать. Вы, е*** **** ****ть, куда эту **** воткнули? Он же, с***а, на сто десять вольт! Понимаешь, **** **** **** ***** ***, сто десять, ****, а не двести двадцать! Вы че, **** *** ваще слепые **** или неграмотные ***! Там же для таких м**** специально *** на вилке с двух сторон подписано! У**** н***й чтобы я вас, *** ***** ****, больше не видел!

И так эксперт по утилизации высокомолекулярных соединений с визиткой как у английского лорда — орал минуты три, пока обесточенный нагреватель не остыл окончательно. Причем ни разу не повторяясь. Хоть в блокнотик записывай и заучивай.

Аспирант, видать, уже опытный. И к этому моменту уже успел покинуть цех в неизвестном направлении и на значительное расстояние.
Туда же быстренько направились и мы. Только потом вспомнили — шнур-то так и оставили в розетку воткнутым! Ладно, авось доктор Айболит на него не наступит…

А с бочкой и «Хренилом» в ней ничего не случилось. Не успело нагреться, к счастью. И крышка бочонка не открылась при падении. Нагреватель же оставалось только выбросить. Предварительно откусив сетевой шнур. Вдруг еще где вилка понадобится.

220 Вольт вместо 110. Подумаешь, мощность всего-то в 4 раза больше номинальной получилась. Лучше бы на 12 Вольт был. Тогда сгорел бы сразу, без видимых эффектов.
110В там подписано. На вилке. Было. Совсем недавно. Пока будущее светило, а пока что м***ло — на нее не наступило.
Может, была когда этикетка и на самом нагревателе, да давно уж отвалилась и потерялась.

И втыкать нагреватель нужно было не в обычную розетку. Точнее в обычную, но на ящике ЯТП-220/110. Там в цеху за углом как раз такой и висит.
А вообще Ящики с Трансформатором Понижающим бывают и на 12 Вольт, и на 24, и на 36. Это вот такая коробочка, содержащая в себе трансформатор, пару автоматов и низковольтную розетку. Самую обычную розетку. Ничем не отличающуюся от таковой на 220 Вольт.

В этом экземпляре — даже не подписали крупно, сколько вольт в розетке. Только на этикетке, которая имеет свойство внезапно отваливаться.
Авось, монтажники напишут. Если не забыли. И не забили.
Обычные розетки — стоят во всех ЯТП, какие я видел. А встречаются они частенько, обычно для подключения низковольтных ламп-переносок.
Сколько этих лампочек спалили путем втыкания «не туда» — счету не поддается.

А термостат? А термостат, оказывается, пострадал от рук «будущего светила» чуть раньше (или намного раньше, не знаю). Он этот (или похожий) бочонок, который «не кантовать» — на бок уронил. Как раз на тот бок, где термостат был. Термостат обиделся и физически сломался. После чего неустановленные «труженики по профилю вольтов и амперов» по просьбе «тружеников хренила, диоксида и метилгептила» его починили, путем замыкания перемычкой. И разумеется, ничего не сказав кандидату наук.
По этой же причине термостат и развалился, когда я шнур дернул.

Естественно, заводским электрикам мы о происшествии ничего не рассказали. А че, жертв и разрушений нет — ну и все хорошо, стало быть. Мы еще несколько дней работали на объекте. Но если видели хотя бы издалека человека в белом халате с острой бородкой и пенсне — быстренько ныкались в ближайшую дверь или обходили цех с другой стороны….

P.S. Все ж работать в пищевке приятнее, чем в химии. По крайней мере, шоколад и тесто при нагревании не разлагаются на диоксид и метилгептил…

работа с мегаомметром. Мегаомметр бывает двух основных видов, они различаются методом измерения, а также типом источника питания

Мегаомметр – это прибор для измерения сопротивления изоляции, который подает постоянное напряжение величиной 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000В. Это универсальный переносной прибор, предназначенный также для испытаний повышенным напряжением. Мегаомметром испытывают обмотки электродвигателей, силовые кабельные линии, обмотки турбогенераторов и прочее электрооборудование. В общем, везде где есть изоляция, применяют мегаомметр. Данные приборы бывают ручные, цифровые, аналоговые, электронные, механические, высоковольтные.

Сопротивление изоляции, физика процесса

Наиболее часто встречающимся видом измерения в моей практике является измерение сопротивление изоляции. Данный вид измерения можно производить на кабеле (до и после ), обмотке , электродвигателе, трансформаторе, даже в релейной защите мегерить цепи приходится постоянно. В общем, на любом электрооборудовании, которое имеет изоляцию, необходимо следить за её величиной и выявлять возможные несоответствия для предотвращения возможных неблагоприятных для оборудования последствий.

Поговорим о физической модели сопротивления изоляции. Более подробно о классах и видах изоляции будет написано в отдельной статье. Уточним же, что факторами, портящими изоляцию являются токи, протекающие в оборудовании и сверхтоки (пусковые, токи кз). В этом материале я остановлюсь на схеме замещения изоляции. Это будет схема, состоящая из двух активных сопротивлений и двух емкостей. Значит, что мы имеем:

  • С1 — геометрическая емкость
  • С2- абсорбционная емкость
  • R1 – сопротивление изоляции
  • R2 – сопротивление, потери в котором вызываются абсорбционными токами

Зачем Вам это знать? Ну, я не знаю, возможно, покрасоваться перед не знающими эти основы людьми. Или же, чтобы понять характер прохождения постоянного тока через изоляцию.

Первая цепь состоит из емкости С1. Эта емкость называется геометрической, она характеризуется геометрическими характеристиками изоляции, её расположения относительно земли. Эта емкость разряжается мгновенно, при заземлении изоляции после испытания. Та самая бдыщ, искра при поднесении заземления к испытуемой фазе после опыта.

Вторая цепь имеет в своем составе два элемента – емкость С2 и активное сопротивление R2. Эта цепь имитирует потери при подаче на изоляцию переменного напряжения.

R2 характеризует строение и качество изоляции. Чем более изоляция потрепана, тем меньшая величина R2. Емкость С2 называется абсорбционной емкостью. Эта емкость заряжается, при подаче постоянного напряжения, не мгновенно, а за время пропорциональное произведению R2 на С2. Чем лучше диэлектрические свойства изоляции, тем дольше будет заряжаться емкость С2, потому что величина R2 будет больше у здоровой изоляции. В общем, эта емкость отвечает на вопрос, почему после искры надо держать заземление еще пару минут на испытуемой жиле. Она разряжается медленно и заряжается не мгновенно.

Третья ветка состоит из активного сопротивления R3, которое характеризует ток утечки изоляции и потери. Ток возрастает при увлажнении изоляции, пропорционален площади изоляции и обратно пропорционален толщине изоляции. Вот такая электрическая модель изоляции.

История развития мегаомметра

Поговорим про историю развития мегаомметров. Откуда взялось такое название? Вероятно из-за названия измеряемой величины.

Кстати, также мегаомметр называют мегер, или говорят промегерить цепь. Знакомо? Оказывается, и возможно, вы это знали, это название происходит от названия древнейшей фирмы по производству измерительного оборудования под названием «Megger». Эта компания появилась еще в 19 веке, а первые тестеры выпускали еще в 1951 году.

Первые мегаомметры, тогда еще мегомметры, были с ручками. Ты крутишь ручку, вырабатывается постоянное напряжение, и ты производишь испытания. Крутить надо было с частотой 120 об/мин. Однако, долго крутить могли не все. Ведь измерения необходимо производить одну минуту, для определения коэффициента абсорбции. Поэтому наука шагнула вперед, и появились аналогичные мегаомметры, но с питанием от сети и кнопкой подачи напряжения. Держать кнопку куда удобнее, чем крутить ручку. Однако тут встает неудобство в том плане, что необходимо найти .

Однако и на этом прогресс не остановился, и появились электронные мегаомметры. Они уже с подсветкой, не обязательно держать кнопку подачи напряжения на протяжении всего испытания, однако, при испытании кабеля, остаточная емкость может спалить прибор (ну я не проверял, но так говорят некоторые инженера).

Как правильно мегаомметр, мегометр, мегомметр, мегаометр или еще как?)

Внимание, говорю правду. Подробнее об этом писал вот , но повторюсь еще раз. Правильно прибор для измерения мегаОмов называется мегаомметр. Ранее он назывался мегомметр (например, в книге 1966 года он так и именуется). Новые времена, новые правила. Правильно называть его мегаомметр, так давайте же и будем использовать это название в своей электротехнической жизни. И если мегомметр — это название устаревшее, то прочие интерпретации являются просто неправильными и неграмотными. Хотя можно, например, старые приборы с ручкой, выпущенные в советском союзе называть мегомметры, а новые цифровые, например электронные типа Sonel именовать мегаомметрами. Но это моё личное мнение, скорее даже шутка, чем мнение.

Основные типы и марки приборов мегаомметров из моей практики (устройство и принцип работы)

Начнем с простеньких. Итак, первые участники сегодняшнего парада – украинские приборы и ЭСО 210/3Г. Буква «Г» говорит о том, что прибор работает от внутреннего генератора и имеет ручку. Модель без ручки работает от сети 220В и от кнопки. Они невелики по размеру и удобны в пользовании. Это верные помощники энергетиков. Ими удобно мегерить любое электрооборудование. А еще можно взять после испытания один из концов и разземлять им, ибо концы с обеих сторон имеют металлические наконечники. В моделях с ручкой в качестве источника напряжения выступает генератор переменного тока, в моделях с кнопкой — трансформатор, преобразующий переменное напряжение в постоянное.

Значит, пройдемся по настройкам прибора. Прибором можно испытывать, подавая постоянное напряжение величиной 500, 1000 или 2500 Вольт. Показания появляются на стрелочной шкале, которая имеет несколько пределов, которые переключаются выключателем. Это шкала «I», «II» и «IIx10».

Шкала «I» — нижние цифры верхней шкалы. Отсчет идет справа налево. Значения от 0 до 50 МОм.

Шкала «II» — верхние цифры верхней шкалы. Отсчет идет слева направо. Значения от 50МОм до 10 ГОм.

Шкала «IIx10» — аналогична шкале «II», однако, значения от 500МОм до 100 ГОм.

В приборе также имеется нижняя шкала от 0 до 600 В. Эта шкала имеется в приборе ЭСО-210/3 и при не нажатом положении кнопки подачи напряжения показывает напряжение на концах. В общем, поднесли концы мегаомметра к розетке, и стрелка поднялась до 220В. Но только правильно подключить их надо на измерение напряжения, а не сопротивления изоляции. Один на молнию, а второй на Ux.

При подаче напряжения загорается красная лампочка на шкале, что сигнализирует о наличии напряжения на концах прибора.

Как подсоединить щупы прибора? У нас имеется три отверстия для присоединения щупов – экран, высокое напряжение и третий измерительный (rx, u). Вообще два щупа спарены и один из них подписан. Ошибиться внимательному человеку непросто.

Шагнем далее и остановим свой взор на мощном польском приборе под названием Sonel – мегаомметр mic-2510. Этот мегаомметр является цифровым. Внешне он очень симпатичный, в комплект входит сумка, в которую складываются щупы типа крокодилы (достаточно мощные и надежные) и втычные. Кроме того, в комплект входит зарядное устройство. Сам же прибор работает на батарейке, что достаточно удобно. Не требуется подключение к сети и не требуется вращение ручки, как у старых моделей отечественных мегаомметров. Также имеется лента, для удобного расположения на шее. Вначале это казалось мне не очень удобно, но в итоге к этому привыкаешь и осознаешь все достоинства. Кроме надежной батарейки к плюсам можно отнести возможность подачи напряжения без поддержания кнопки. Для этого вначале нажимаешь старт, потом «энтер» и всё – следи за показаниями и не подпускай никого под напряжение.

Этим прибором можно измерять следующие величины двухпроводным способом и трехпроводным. Трехпроводный способ используется для измерений, где необходимо исключить влияние поверхностных токов – трансформаторы, кабели с экраном.

Также прибором можно измерять температуру с помощью термодатчиков, напряжение до 600 вольт, низкоомное сопротивление контактов.

Шкала прибора имеет значения 100, 250, 500, 1000, 2500 Вольт. Это достаточно широкий диапазон, который может удовлетворить нужды инженеров при проведении самых различных испытаний. От коэффициента абсорбции, до коэффициента поляризации. Максимально измеряемое сопротивление изоляции, которое способен измерить прибор составляет 2000 ГОм — впечатляющая величина.

Коэффициент поляризации характеризует степень старения изоляции. Чем он меньше, тем более изоляция изношена. Коэффициент поляризации на 2500В и замеряем сопротивление изоляции через 60 и 600с или через 1 и 10минут. Если он больше двух, то всё хорошо, если от 1 до 2 – то изоляция сомнительна, если же коэффициент поляризации меньше 1 – время бить тревогу. Западные шеф-инженеры не приветствуют высоковольтные испытания, тем же АИДом, а рады провести мегер-тест на 5кВ или 2,5кВ с измерением данного коэффициента.

Коэффициент абсорбции это отношения сопротивления изоляции через 60 и 15 секунд. Этот коэффициент характеризует увлажненность изоляции. Если он стремится к единице, то необходимо поднимать вопрос о сушке изоляции. Более подробно о его величине для разного типа оборудования описано в нормах испытания электрооборудования вашей страны.

В процессе работы я встречался и с другими приборами, но именно эти два показывают, как далеко шагнул прогресс в процессе производства мегаомметров. У каждого из увиденных мною приборов есть свои плюсы и минусы.

Как пользоваться мегаомметром

Как же производятся измерения сопротивления изоляции (самое популярное измерение, которое выполняют мегаомметром) у различного электрооборудования. Рассмотрим, как испытывать, на примере энергосистемы РБ. Хотя, нормы в принципе одни и те же, за минимальными различиями.

Замер сопротивления изоляции мегаомметром, прозвонка с помощью мегаомметра

Перед началом измерения необходимо проверить, что прибор рабочий, для этого необходимо произвести подачу напряжения при закороченных концах и замкнутых. При замкнутых мы должны получить «0», а в разомкнутом состоянии должны иметь бесконечность (так как мы меряем сопротивление изоляции воздуха). Далее сажаем один конец на землю (заземляющий болт, шина, заземленный корпус оборудования), а второй на испытываемую фазу, обмотку. Два человека производят испытания, один держит концы, а второй подает напряжение. Записывается показание через 15 секунд и через 60. По окончании заземляется жила, на которую подавалось напряжение и через минуту-другую (в зависимости от величины и времени подачи напряжения) снимаются концы и измерения производятся на другой жиле по аналогичной схеме.

Как же прозвонить что угодно с помощью мегаомметра, прозвонка это проверка на целостность цепи. Прозвонка – это первый прибор электрика, который он должен собрать сам из лампочки, батарейки и проводков. Как же прозвонить с помощью мегаомметра? Мегаомметр не совсем прозванивает, он показывает, что отсутствует связь между фазой и землей, то есть отсутствие замыкания обмотки на землю. Однако если подать большое напряжение, то вполне можно спалить обмотку реле или двигателя.

Замер сопротивления изоляции электродвигателей мегаомметром

Значит, подходим мы к электродвигателю, например это 380-вольтовый мотор какого-нибудь насоса. Снимаем крышку, отсоединяем питающий кабель. Далее подаем 500В и смотрим. Если в конце минуты сопротивление меньше 1МОм, значит, не соответствует нормам. Коэффициент абсорбции не нормируется для маленьких электродвигателей. Напряжение подается между одной фазой и землей. Две другие фазы соединяются с корпусом. По окончании испытания производится заземление испытанной жилы.

Замер сопротивления изоляции кабелей мегаомметром

Значит, имеем кабель. С одной стороны он, например, подключен к пускателю, а с другой стороны к электродвигателю или приводу, который пускает электродвигатель. Нам необходимо промегерить этот кабель. Мы отключаем его от пускателя и от электродвигателя. Ставим человека у электродвигателя, если он в другом помещении, чтобы не подпускал никого к открытым жилам, которые мы будем испытывать. Далее подаем напряжение между жилой и землей 2500 В в течение минуты. Величина сопротивления изоляции для кабелей напряжением до 1000В должна составлять не ниже 0,5 МОм. Для кабелей напряжением выше 1кВ величина сопротивления изоляции не нормируется. Если мегаомметр показывает ноль, значит, жила пробита и надо искать повреждение. Также измеряется сопротивление изоляции между жилами. Или объединяют три жилы и на землю и если величина неадекватная, то необходимо уже измерять каждую жилу на землю по отдельности.

Также в конце испытаний необходимо до снятия провода, по которому подавалось напряжение, повесить заземляющий провод на него. Чем больше напряжение подавалось, тем дольше необходимо ждать. Для высоковольтных кабелей это время достигает нескольких минут.

Безопасность при работе мегаомметром

Так как мегаомметр подает высокое напряжение, то он является потенциальным источником опасности как для тех, кто это напряжение подает, так и для тех, кто находится рядом с оборудованием, кабелем, на который это напряжение подается.

О чем же необходимо помнить, при работе с мегаомметром? Во-первых, необходимо правильно подсоединять концы к прибору, во-вторых надо надежно закреплять концы, по которым подается напряжение к электрооборудованию. Также не стоит забывать про заземление испытываемого оборудования, как до измерения, так и по окончании для снятия остаточного заряда.

Фокусы с мегаомметром

Про фокусы с мегаомметром могу только отметить, что есть у нас один работник, которого мы мегерили на 500 вольт, тут, как он говорит главное держать концы плотно и не отпускать. Внимание!!! Не советую вам это повторять!!! . Зрелище было стремное конечно. А теоретически ток небольшой и термическое воздействие не напрягает.

В общем, желаю вам удачи в вашей работе с мегаомметром, и будьте внимательны, ведь наша профессия не только очень интересная, но и достаточно опасная. ТБ превыше всего!!!

Последние статьи

Самое популярное

В электрических цепях важнейшую роль играет сопротивление изоляции. Особенно это важно для высоковольтных установок. Напряжение промышленного тока 230/400В (220/380В по устаревшим стандартам) можно без сомнений считать высоким с точки зрения безопасности. Поэтому проверка сопротивления изоляции электроустановок всегда выполняется:

  • при вводе электроустановки в эксплуатацию;
  • после окончания ремонтных работ;
  • периодически, для профилактики.

Для таких испытаний используется специальный прибор — мегаомметр. Из его названия следует, что он измеряет сопротивление в миллионах Ом. Поэтому работа с мегаомметром проводится с использованием высокого напряжения. Иначе нельзя получить электрического поля, близкого к реальным условиям, и слабый ток утечки невозможно измерить существующими приборами.

Необходимо знать, как пользоваться мегаомметром, этот прибор требует группу допуска 3 и выше по электробезопасности. На выходных клеммах прибора в момент измерений присутствует высокое напряжение порядка 500-2500В. При измерении сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий, или когда измеряется коэффициент абсорбции, в проводнике накапливается существенный заряд, так как емкость длинных проводников может достигать нескольких мФ.

Изолирующий материал имеет диэлектрическую проницаемость, которая увеличивает емкость. Неосторожное прикосновение к такому проводнику ПОСЛЕ проверки изоляции может быть смертельно опасным! Так как не все, даже электрики, являются любителями и знатоками физики, то буквальное знание инструкций по работе с мегаомметром является обязательным и проверяется независимо от образования и квалификации у всех работников, получающих допуск на право проводить измерения.

Правила определяют, как измерить сопротивление изоляции в каждом конкретном случае. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром — это действие, для которого он и предназначен. Например, измерение сопротивления изоляции электродвигателя или коэффициента абсорбции. С другой стороны, измерение сопротивления обмоток постоянному току предпочтительно проводить другим прибором (омметром, а лучше мостом постоянного тока), хотя мегаомметр может работать в диапазоне низких сопротивлений, результаты будут грубыми. Можно лишь прозвонить проводник мегаомметром — в этом случае он покажет нулевое сопротивление или очень близкое к нему.

Устройство мегаомметра

Современные мегаомметры имеют устройство, существенно отличающееся от приборов ранних образцов, однако, принцип их действия остается тем же: подача в измерительную цепь повышенного напряжение и измерение малых токов, которые протекают в этой цепи. Вместо динамо-машинки и стрелочного гальванометра, помещенных в массивный карболитовый корпус, современный прибор содержит импульсный высоковольтный генератор, выпрямитель, цифровой микроамперметр, управляющий контроллер и дисплей для вывода результатов измерений.

Для питания используются щелочные или литий-ионные элементы, общим напряжением 9-12 В. Именно такие приборы сейчас получили распространение. Приборы устаревших типов из-за физического старения могут просто не пройти поверку и не получат сертификата. Без этого документа измерения считаются недействительными.

Режимы и нормы измерений

Для бытовой проводки и электроустановок испытания сопротивления изоляции проводов производятся напряжением 500 В, а для промышленных напряжением 1-2,5 кВ. Минимальное сопротивление изоляции бытовых сетей и установок должно быть не менее 0.5 МОм, а промышленных не менее 1.0 МОм, отсюда такая разница в напряжениях, которые требуются для мегаомметра.

Изоляция кабелей и проводки

Измерение сопротивления изоляции кабеля выполняют между его проводниками и между отдельнымипроводниками и землей или экраном (кожухом), если он имеется. Если кабель имеет экран или оплетку, то ее присоединяют к клемме «Э» мегаомметра для компенсации токов утечки при измерении изоляции между проводниками. Если испытуемое устройство представляет шкаф, то с клеммой «Э» соединяется корпус. Экран кабеля, оплетка, кожух или корпус электроустановки всегда заземляются. Для подключения прибора применяют только изолированный провод. Трогать его руками во время измерений запрещается. Проверяемый проводник после испытаний заземляется проводником при помощи изолирующей штанги.

Изоляция электродвигателей и трансформаторов

Поскольку и электродвигатель и трансформатор считаются электрическими машинами, то существует много общего в том, как выполняется измерение сопротивления изоляции трансформатора и мотора. Электродвигатель (трансформатор) испытывается на сопротивление межобмоточной изоляции — изоляции между фазами, а также на сопротивление изоляции между каждой из обмоток и корпусом. В случае, если обмотки соединены в звезду или треугольник внутренним образом, то испытывается только сопротивление между обмотками и корпусом. В электродвигателях дополнительно могут проводиться испытания подшипниковой изоляции.

Безопасность при измерениях

Измерения мегаомметром всегда сообщают изолированным проводникам заряды, и чем лучше качество изоляции, тем дольше держится заряд. В целях безопасности обязательно снимают эти заряды при помощи проводов с изолированными рукоятками. Закорачивают точки подсоединения проводов от прибора и каждый из проводников дополнительно замыкают на землю. Цель одна — снять все остаточные заряды для безопасности людей.

Измерение изоляции электроустановок выполнить легче, чем линий и сетей, по причине сосредоточенности и близости к персоналу. Ниже приводится пошаговый порядок действий при измерениях на линиях.

Измерение изоляции на линиях

При подготовке к измерениям кабельных линий необходимо удалить из всех мест, где возможен доступ к проводникам, посторонних людей и животных. Вывесить предупреждающие таблички и поставить дежурных.

Линия должна быть полностью обесточена и отключена от всех нагрузок: автоматов, УЗО, вставок, должны быть вынуты все вилки из розеток и т. п. иначе померить сопротивление изоляции кабеля окажется невозможным, а некоторые приборы, оказавшиеся в нагрузке, могут быть повреждены.

Выбрав цепь для измерения сначала на некоторое время закорачивают ее проводники на землю или корпус (если уже известно, что сопротивление заземления корпуса в норме). Это требуется для снятия остаточных зарядов и точности измерений.

Измерительный прибор (мегаомметр) надежно подключается к выбранным точкам, между которыми испытывается изоляция. Экраны, оплетки и корпуса подключаются к клемме «Э». Изоляционный материал проводов мегаомметра должен быть целым по всей их длине.

Нажимают кнопку «Пуск» и в линию подается напряжение. Через 15 секунд автоматически делается первый отсчет сопротивления изоляции. Еще через 45 делается второй. Прибор рассчитывает коэффициент абсорбции. Это отношение второго отсчета к первому. Коэффициент абсорбции показывает меру влажности изоляции.

Коэффициент поляризации измеряют в течении 600 секунд. Это третий отсчет. Отношение третьего отсчета ко второму является коэффициентом поляризации. Это мера качества изоляции.

Проведенный измерительный процесс запоминается в мегаомметре и все данные можно вывести на дисплей или сохранить в памяти (это зависит от марки прибора).

Мегаомметр отключают, при помощи изолированных штанг и специального проводника разряжают линейные проводники по цепи измерения и на землю. Действия повторяют для всех необходимых цепей.

Оценка результатов

Для небольших объектов за сопротивление изоляции считают данные, полученные через 15 секунд. Экраном не пользуются, так как емкость невелика (например, электродвигатель, который не подключен к длинному кабелю.) Коэффициент абсорбции также не измеряют. Во всех остальных случаях, и для кабельных линиях сопротивлением изоляции считают данные, полученные после 60 секунд. Индекс поляризации измеряют при комплексных испытаниях электроустановок.

Читателям этой статьи, скорее всего, придется измерять небольшие объекты, где измерение изоляции производится по упрощенному варианту. Мегаомметры дают возможность выбирать требуемые режимы измерений в своем меню, поскольку все измерительные процедуры более-менее стандартизованы. Несмотря на это, нельзя ни на секунду забывать о соблюдении мер безопасности, которые перечислены в статье!

Как говорится “по многочисленным просьбам…” записал сегодня на видео пример измерения мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей.

Мегаомметр- электромеханический, то есть с “крутилкой”, надо вращать ручку как на шарманке))

Лично мне такой больше по душе чем электронный, с тем у меня как то не сложились отношения…

На видео рассказываю как устроен мегаомметр, основные технические характеристики и правила применения- что куда подключать. как крутить и т.д.

Получилась своеобразная краткая инструкция по мегаомметру в видеоформате.

С видео опять у меня не очень… Когда уже начал просматривать- оказалось что стрелочный указатель совсем не видно. Эх, что ж делать, фотоаппарат у меня не справляется с поставленой задачей)))

В статье на фото все прекрасно видно- можно посмотреть.

У кого нет возможности смотреть видео- читайте статью.

Для чего предназначен мегаомметр? Для измерения сопротивления изоляции токоведущих частей. На выходе мегометра при вращении рукоятки появляется высокое напряжение и если изоляция плохая- ее начинает “прошивать”.

И чем хуже изоляция тем сильнее ее пробивает повышенным напряжением мегаомметра- тем ниже ее сопротивление.

Токоведущие части- это провода, шины и т.п. которые в нормальном режиме находятся под напряжением и по ним протекает электрический ток.

А вот как раз для того, что бы этот режим работы был нормальным, а не аварийным нам и надо иметь хорошую изоляцию токоведущих частей относительно земли, корпусов оборудования и всего того где не должно быть опасного потенциала.

Вообще в энергетике самый главный приоритет- это жизнь и здоровье человека. Железяку можно отремонтировать, заменить, а жизнь человека бесценна.

Электричество же представляет реальную угрозу здоровью, поэтому от него отделяются, отгораживаются- изолируются всеми возможными средствами.

В проводах это всевозможный нетокопроводящий материал, на подстанциях с высоким напряжением и громоздким оборудованием- соответствующий воздушный зазор, фарфоровая изоляция ну и т.д.

А вот что бы знать в каком состоянии у нас находится изоляция- и предназначен мегаомметр.

Все прекрасно знают и постоянно передают в новостях- сколько происходит пожаров от неисправной электропроводки- вот последствия нарушенной изоляции.

Параметры изоляции регламентируются в ПУЭ- правилах устройства электроустановок и измеряются естественно в Омах.

А так как сопротивление изоляции очень высокое и значения получаются иногда с девятью нулями то используют приставку МЕГА, то есть шесть нулей сокращается и значение например 9000000000 превращается в 9 тыс.МОм.

Это было небольшое вступление, а сейчас про мегаомметр.

Предназначен уже сказал для чего, технические характеристики кратко:

режим работы прерывистый, 1 мин. максимум можно измерять, 2 мин. перерыв и т.д.

режимы измерения повышенным напряжением 500, 1000, и 2500 Вольт

измерительная шкала- верхняя и нижняя.

По верхней измеряется очень высокое сопротивление от 50 до 10 тыс.МОм

По нижней- от 0 до 50 МОм

Скорость вращения рукоятки- 120-140 оборотов в минуту.

Рабочее положение- горизонтальное, при любом другом стрелочный индикатор будет давать погрешность измерения- немножко врать.

На корпусе имеется клемная колодка куда подключаются измерительные провода с щупами. Всего- три клеммы.

Клемма с буквой “Э” обозначает экран. Сюда подключается специальный третий провод из комплекта, идущего с мегаомметром.

Второй конец этого провода фиксируется на кожухе или экране. Это используется при измерении сопротивления изоляции между двумя токоведущими частями для устранения токов утечки, возникающих при этих измерениях.

Если же меряется изоляция относительно корпуса оборудования или “земли”- то подключать клемму “Э” не надо!

На одном из измерительных проводов на конце- две клеммы, одна- маркированная буквой “Э” подключается на на соответствующую клемму “Э” мегаомметра, вторая- на среднюю клемму.

Второй измерительный провод подключается на клемму со знаком минус.

Если экран не нужен- эту клемму провода просто не подключаем.

Как работать мегаомметром?

Для начала надо убедиться что токоведущие части где будем измерять отключены- проверяем отключенные автоматы, рубильники и т.п.

Затем заземляем токоведущие части и снимаем заземление только после подключения мегаомметра.

Измерительные щупы мегаомметра брать только за изолирующие рукоятки (при напряжении выше 1000Вольт кроме этого еще используют диэлектрические перчатки)

Когда измеряем- нельзя касаться токоведущих частей!

Делаем измерение изоляции и по окончании- снимаем заряд с токоведущих частей прикасаясь к ним кратковременно проводом заземления.

Снимаем заряд и с самого мегаомметра- прикасаемся измерительными щупами друг к другу.

Не забываем снять заземление с токоведущих частей! Иначе будет конкретное КЗ!

Основу вроде всю написал, если у вас есть что добавить- пишите в комментарии.

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Сопротивление изоляционного слоя кабеля один из самых главных параметров его работоспособности. Если вы купили кабель, и он у вас хранился некоторое время на складе, не думайте что изоляция его будет такой же, как и при покупке. Изоляция может ухудшаться как при неудовлетворительных условиях хранения, так и в процессе работы и монтажа. Для того, чтобы выявить все возможные проблемы и осуществляется проверка изоляции кабеля мегаомметром.

Причины плохой изоляции кабеля

Есть несколько факторов влияющих на изоляционные свойства кабелей:


Для того чтобы вовремя выявить проблему с изоляцией, потребуется специальный прибор – мегаомметр. Данные приборы бывают старого образца (механические, где нужно вращать ручку):

и нового образца – электронные:

Рассмотрим работу этих устройств.

Правила безопасности

Проверка изоляции кабеля мегаомметром производится только на отключенном и обесточенном оборудовании.

Мегаомметр способен выдать высокое напряжение (отдельные виды до 5000 Вольт), поэтому при работе с ним строго соблюдайте следующие правила:

Подготовительные работы

Испытуемый кабель перед проверкой необходимо подготовить.

Для этого:

  • проверяете отсутствие напряжения на жилах кабеля
  • на длинных кабелях может быть наведенное или остаточное напряжение
    Поэтому перед каждым замером, с помощью отдельного кусочка провода или переносного заземления, в диэлектрических перчатках необходимо коснуться жилы и заземленного корпуса или контура заземления, чтобы снять этот заряд;
  • отсоединяете кабель от подключенного оборудования.
    Это необходимо сделать, чтобы при проверке изоляции кабеля мегаомметром, в испытании участвовал только сам кабель, без того оборудования или автоматов к которым он подключен. Отключение необходимо выполнить с двух сторон кабеля. Иногда для ускорения работы этого не делают. Сначала проводят замер, и если он показал отрицательный результат, то только после этого откидывают жилы.

Проверка мегаомметра

Перед проверкой изоляции кабеля мегаомметром, необходимо испытать на работоспособность сам аппарат.
Вот как это делается на мегаомметре М4100. Прибор имеет 2 шкалы: верхнюю для измерения в мегаомах и нижнюю для замеров в килоомах.

Для работы в мегаомах:

  • подключаете концы провода щупов к двум левым клеммам. Щупы должны быть разомкнуты;
  • вращаете ручку и смотрите показания стрелки. При исправности прибора она будет стремиться в левую сторону — к бесконечности;
  • замыкаете щупы между собой. При вращении ручки стрелка должна отклониться вправо до нуля.

Для работы в килоомах:

  • на 2 левые клеммы ставите между собой перемычку и один из концов подключаете туда. Второй конец подключается на правую крайнюю клемму. Щупы разомкнуты;
  • Вращаете ручку и смотрите показания. При исправности прибора стрелка отклоняется максимально вправо;
  • После замыкания щупов и вращении ручки, стрелка будет стремиться к нулю по нижней шкале (т.е. в левую сторону).

Работа с мегаомметром М4100

  1. первым делом проверяете отсутствие напряжения на кабеле
  2. заземляете все жилы
  3. прибор размещаете на ровную поверхность
  4. при замере изоляции жилы на “землю” один из щупов присоединяется к проводу, другой к броне или заземляющему устройству. После чего снимаете заземление только с измеряемой жилы;
  5. равномерно вращаете ручку в течение 60 секунд. Скорость вращения – два оборота в секунду. На 60 секунде отмечайте показания прибора;
  6. после каждого замера снимайте остаточный заряд с жилы и с проводов мегаомметра, путем их прикосновения к заземлению.

Бытовые сети и домашние проводки достаточно испытывать напряжением 500 Вольт. Минимальное значение, которое должна показать проверка изоляции кабеля мегаомметром в этом случае — 0,5мОм.

В промышленных эл.сетях кабели испытываются мегаомметрами на 2500 Вольт. Сопротивление изоляции при этом должно быть не меньше 10 мОм.

Работа с электронным мегаомметром

Как часто проводится проверка изоляции кабеля мегаометром?

  1. Первый замер делается на заводе изготовителе
  2. Перед монтажом на объекте
  3. После монтажа перед подачей напряжения
  4. В течение эксплуатации при выявлении дефектов или при техобслуживании один раз в три года.
  • некоторые путаются со шкалами прибора М4100. Где расположена шкала измерения в мегаомах, а где в килоомах? Чтобы не запамятовать воспользуйтесь подсказкой: мегаом (мОм) как единица измерения выше, чем килоом (кОм), соответственно и ее шкала находится выше!
  • перед измерением очищайте концы жил кабеля от грязи. Грязная изоляция может дать плохие результаты, хотя сам кабель будет исправным;
  • измерительные провода самого мегаомметра должны иметь изоляцию минимум 10мОм. Не используйте непонятные обрезки или куски старых проводов. Вы только ухудшите показания измерений и не узнаете точных результатов;
  • когда проверяете кабель, в цепи которого присутствует счетчик, обязательно отсоединяйте все фазные жилы и нулевую жилу от корпуса или шинки. Иначе из-за прибора учета, у вас будут показания мегаомметра, как будто жилы кабеля дают короткое замыкание между собой;
  • если вы последовательно проводите измерения отдельных участков проводки, всегда отключайте нулевые жилы от общей шины. В противном случае получите одинаковые замеры на всех кабелях. И эти результаты будут равны худшему сопротивлению одного из подключенных кабелей;
  • если кабель протяженный (более 1 км), с большой емкостью, то снимать остаточный заряд необходимо с помощью специальной штанги. А то можно создать большой ”бум” прямо перед глазами;
  • при измерениях в сетях освещения выкручивайте лампочки накаливания со светильников, сами выключатели оставляйте включенными. Для газоразрядных ламп замеры можно проводить не вытаскивая лампочек из корпусов, но с обязательным выкручиванием стартера.

Мегаомметр – крайне полезный прибор, используемый для измерения сопротивления изоляции электрических кабелей, обмоток трансформаторов, а также для проверки электроинструментов.

Параметры сопротивления изоляции имеют важнейшее значение для находящихся в эксплуатации электросистем и установок. Проверка данной характеристики входят в состав обязательных электроизмерений, проводимых для определения состояния, работоспособности и безопасности электрических сетей.

Виды и особенности мегаомметров

Сегодня на рынке представлены мегаомметры различных марок и типов, предназначенные для измерения изоляции с напряжением до 100, 500, 1000 и 2500 В, установленная величина напряжения генерируется самим измерительным устройством. На рисунке ниже представлена принципиальная схема мегаомметра ЭС0202.

Различаются между собой не только генерируемым напряжением, но также классом точности. К примеру, пользующийся большой популярностью у профессиональных специалистов прибор марки М4100, работает с погрешностью не более 1%. Для устройств Ф4101 нормальная погрешность составляет не более 2,5%. Чем выше значение исследуемой электросети или установки, тем более точным должен быть используемый для измерения мегаомметр. Питание измерительных средств может осуществляться от встроенных аккумуляторов или от сетей переменного тока напряжением 127-220 В.

Выбирать средство для испытаний электрической системы необходимо с учетом номинального сопротивления в сети, напряжения и других индивидуальных особенностей.

Чаще всего проводят испытания в сетях и устройствах с номинальным напряжением до 1000 В (электрические двигатели, цепи вторичной коммутации и другие). Для измерений в таких условиях необходимо использовать мегаомметры, рассчитанные на работу в цепях от 100 В до 1000 В. Если номинальные параметры сети выше 1000 В, необходимо использовать измерительные средства, работающие с напряжением до 2500 В.

Порядок проведения измерений

Измерения мегаомметром проводятся в несколько этапов. На рисунке ниже представлена схема подключения устройства в трехфазной цепи.

Сначала необходимо измерить сопротивление изоляции соединительных проводников, полученный результат должен соответствовать верхнему пределу измерительного устройства.

  • установка наибольшего из возможных значений в случаях неизвестных параметров сопротивления изоляции;
  • устанавливать предел измерений следует с учетом того, что наибольшая точность полученных результатов достигается за счет отсчета показаний в пределах рабочей шкалы устройства.

При испытаниях электрики обязательно следует убедиться в отсутствии напряжения на проверяемом участке электрической цепи.

Когда все предварительные работы и проверки выполнены, необходимо закоротить или отключить от цепи все элементы и устройства с пониженными значениями сопротивления изоляции и с пониженным напряжением, к примеру, полупроводники, конденсаторы и другие.

Цепь на время проведения электроизмерительных работ необходимо заземлить.

Теперь можно подключить устройство к исследуемой цепи. Испытания проводятся путем вращения ручки генератора мегаомметра с постоянной скоростью в 120 оборотов в минуту. Измерения длятся в течение 60 секунд, после чего можно записать результаты.

При проведении электроизмерительных работ на приборах и системах с большой ёмкостью, фиксировать показания мегаомметра необходимо после того, как стрелка полностью успокоится.

В целях безопасности, после проведения испытаний, перед отсоединением мегаомметра от электрической цепи, необходимо снять остаточный электрический заряд с устройства путем его кратковременного заземления. На рисунке ниже представлена схема подключения цифрового измерителя для проверки изоляции проводки.

При проведении электроизмерений следует учитывать, что результаты исследования могут быть искажены из-за различных внешних факторов, к примеру, из-за увлажнения изолированных частей электросети или электрической установки, что приводит к возникновению токов утечки. В этом случае на изоляцию необходимо наложить токоотводящий проводник, присоединив его к зажиму «Э» мегаомметра.

Правила соединения мегаомметра с цепью через зажим «Э»:

  • при проверке изоляции электрического кабеля, изолированного от земли, зажим соединяют с броней провода через проводник;
  • при проверке сопротивления изоляции между обмоток зажим «Э» соединяют с корпусом электрической машины;
  • при измерении на обмотках трансформатора, зажим «Э» подключают к устройству под юбкой выходного изолятора.

Важно помнить, что измерение сопротивления изоляции в осветительных и силовых системах должно проводиться при включенных выключателях, отключенных электрических приемниках, отключенных плавких вставок и вывернутых лампах.

Ни в коем случае нельзя проводить испытания мегаомметром сетей, отдельные элементы которых располагаются в непосредственной близости от других электрических систем, находящихся под напряжением. Также запрещено проводить измерения на воздушных линиях электропередач при грозе.

Методика испытания и измерения силовых трансформаторов

I. Общая часть.

1. Цель работы.

Целью проведения пуско-наладочных работ на силовых трансформаторах является проверка возможности включения трансформаторов в работу без предварительной ревизии и сушки, а также соответствия их характеристик данным заводов-изготовителей.

 

2. Техника безопасности.

Испытания и измерения силовых трансформаторов может производить бригада в составе не менее 2 человек из лиц ЭТЛ. Производитель работ при высоковольтных испытаниях должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные не ниже III группы. Работы проводятся по наряду с применением защитных средств.

Все выводы трансформатора на время производства работ должны быть закорочены и заземлены. Снимать закоротки и заземление допускается только на время испытаний.

 

3. Техническая оснащенность.

3. 1. Средства защиты:

—          переносное заземление;

—          предупредительные плакаты;

—          диэлектрические боты или коврик;

—          диэлектрические перчатки.

3.2. Приборы:

—          мегаомметр электронный Ф 4102/2-М;

—          амперметр Э 526;

—          мост постоянного тока Р 333;

—          испытательная установка АИД-70;

—          вольтметр Э 545.

 

II. Испытания и измерения.

1. Замеры изоляционных характеристик.

Перед началом испытаний необходимо провести внешний осмотр трансформатора, проверить исправность бака и радиаторов, состояние изоляторов, уровень масла, целостность маслоуказательного стекла, заземление трансформатора.

Замеры изоляционных характеристик допускается измерять не ранее чем через 12 ч. после окончания заливки трансформатора маслом. Характеристики изоляции измеряются при температуре изоляции не ниже 10 °С у трансформаторов напряжением до 150 кВ, мощностью до 80 МВА.

 

1.1. Сопротивление изоляции.

Характеристики изоляции измеряются по схемам и в последовательности, указанным ниже:

  1. НН –ВН + Бак
  2. ВН –НН + Бак
  3. ВН + НН –Бак

При измерении все выводы обмоток одного напряжения соединяют вместе, остальные обмотки и бак трансформатора должны быть заземлены.

В начале измеряют R60 и R15, а затем остальные характеристики трансформатора. Сопротивление изоляции трансформатора измеряют по приведенным ниже схемам мегаомметром на 2500 В с верхним пределом измерения не ниже 10000 МОм.

Перед началом измерения все обмотки должны быть заземлены не менее чем на 5 минут, а между отдельными измерениями не менее чем на 2 минуты.

Для трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно, мощностью до 10 МВА сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений:

Температура обмотки,  °С  10        20        30        40        50        60        70

R60//, МОм                             450      300      200      130      90        60        40

Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре обмоток 20-30 °С должно быть для трансформаторов с номинальным напряжением:

До 1 кВ включительно                               –          не менее 100 МОм;

Более 1 кВ до 6 кВ включительно            –          не менее 300 МОм;

Более 6 кВ                                                    –          не менее 500 МОм.

Измерения производятся по схеме, представленной на рис. 1, при соблюдении всех требований техники безопасности, причем рабочая зона должна быть ограждена и вывешены плакаты «СТОЙ, НАПРЯЖЕНИЕ».

Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей и прессующих колей относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно обмоток и магнитопровода.

Производится в случае осмотра активной части трансформатора. Используются мегаомметры на напряжение 1000-2500 В.

Измеренные значения должны быть не менее 0,5 МОм.

 

1.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (см. методику).

Тангенс угла диэлектрических потерь (tg d) в изоляции и емкости обмоток производят при помощи мостов переменного тока (Р-5026) по перевернутой схеме при напряжении 10 кВ. Испытательное напряжение не должно превышать 60 % номинального напряжения испытуемой обмотки (см. методику замера tg d). Схемы и условия измерения диэлектрических потерь в изоляции силового трансформатора те же, что и при измерении сопротивления изоляции. При сравнении измеренных значений с заводскими учитываются температуры, при которых производились измерения. Зависимость поправочного коэффициента от разности температур приведена ниже. Приведенное к заводской температуре значение tg d, измеренное при монтаже, не должно превышать заводских данных более чем на 30 %. Значения tg d изоляции, равные или меньше 1 % (после приведения к заводской температуре), с паспортными данными не сравниваются и считаются удовлетворительными.

 

2. Испытание обмоток трансформатора.

Повышенным напряжением переменного тока от постороннего источника производится вместе с вводами (рис. 2). Испытательное напряжение зависит от класса изоляции обмотки:

Номинальное напряжение

обмотки, кВ                          до 3     3          6          10        15        20        24        27        35

Испытательное напряжение,

кВ, обмоток трансформатора

с изоляцией: нормальной   4,5       16        23        32        41        50        59        63        77

облегченной, в том числе

сухие трансформаторы       2,7       9          15        22        28        —           —           —           —

Время испытания составляет 1 мин. При отсутствии испытательной установки необходимой мощности испытание обмоток трансформаторов, автотрансформаторов, масляных и дугогасящих реакторов с нормальной изоляцией не проводится. В эксплуатации для обмоток 35 кВ и ниже испытание напряжением переменного тока может быть заменено испытанием выпрямленным напряжением с измерением тока утечки. Выпрямленное испытательное напряжение принимается равным амплитудному значению испытательного напряжения промышленной частоты.

3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

Измерение производится на всех ответвлениях обмоток, если в паспорте трансформатора нет других указаний.

Измеряются, как правило, линейные сопротивления, при наличии нулевого вывода измеряют также одно из фазных сопротивлений.

Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%. Кроме того, должна соблюдаться одинаковая для всех фаз и соответствующая положениям переключателя закономерность изменения сопротивления постоянному току в различных положениях переключателя. Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим, и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенное в паспорте трансформатора.

Перед измерением сопротивления обмоток трансформаторов, снабженных устройствами регулирования напряжения, следует произвести не менее трех полных циклов переключения.

4. Коэффициент трансформации.

Коэффициент трансформации силовых трансформаторов определяют для проверки соответствия паспортным данным и правильности подсоединения ответвлений обмоток к переключателям.

Определение коэффициента производится методом «двух вольтметров». По этому методу к одной из обмоток трансформатора подводится напряжение, и двумя вольтметрами одновременно измеряется подводимое напряжение и напряжение на другой обмотке трансформатора. Подводимое напряжение не должно превышать номинальное и в тоже время должно составлять не менее 1% номинального напряжения.

Испытания трехфазных трансформаторов допустимо производить при трехфазном и однофазном возбуждении. При этом измеряют линейные напряжения на одноименных зажимах обеих обмоток.

Коэффициент трансформации находят для всех ответвлений обмоток и всех фаз, и не должен отличаться более чем на 2 % от значений, указанных в паспорте трансформатора для каждого положения переключателя.

При испытаниях трехобмоточных трансформаторов достаточно определить коэффициент трансформации для двух пар обмоток.

Работа производится при строгом соблюдении всех требований правил техники безопасности, при этом подача напряжения производится на обмотку высокого напряжения, после подключения измерительных приборов.

 

5. Измерение потерь холостого хода.

Опыт холостого хода проводят для измерения тока и потерь холостого хода.

Измерение производится у трансформаторов мощностью 1000 кВА и более, при напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном указанному в протоколе заводских испытаний (паспорте). У трехфазных трансформаторов потери холостого хода измеряются при однофазном возбуждении по схемам, применяемым на заводе-изготовителе.

В трехфазных трансформаторах токи холостого хода различных фаз за счет различной длины пути потока каждой фазы несколько различаются. Ток средней фазы обычно на 20-35 % меньше тока крайних фаз.

У трехфазных трансформаторов соотношение потерь в разных фазах не должно отличаться от соотношений, приведенных в протоколе заводских испытаний (паспорте), более чем на 5 %.

У однофазных трансформаторов отличие измеренных значений не должно превышать 10 %.

Ток холостого хода трехфазного трансформатора Iх определяется как среднеарифметическое токов трех фаз и выражается в процентах номинального тока Iном.

 

Iх = (I изм. / Iном.) х 100

6. Проверка группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.

Проверка проводится при отсутствии паспортных данных методом двух вольтметров, либо методом импульсов постоянного тока, если отсутствуют паспортные данные или есть сомнения в достоверности имеющихся данных.

Группа соединений должна соответствовать указанным в паспорте трансформатора, а полярность выводов –обозначениям на крышке трансформатора.

 

7. Проверка работы переключающего устройства.

Снятие круговой диаграммы производится на всех положениях переключателя. Диаграмма не должна отличаться от диаграммы завода-изготовителя. Проверку срабатывания устройства следует производить согласно заводским инструкциям.

8. Проверка системы охлаждения.

Режим работы охлаждающих устройств должен соответствовать заводской инструкции.

9. Фазировка трансформатора.

Должно иметь место совпадение по фазам.

10. Испытания трансформаторного масла.

Испытания трансформаторного масла перед вводом в эксплуатацию трансформаторов производится в соответствии с табл. 25.2 п. 1-7 «Объемов и норм». По решению руководителя предприятия испытания масла по пп. 1, 6,7 табл. 25.2 могут не производится.

У трансформаторов всех напряжений масло из бака РПН испытывается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. У трансформаторов напряжения 35 кВ включительно масло испытывается на пробой в течение первого месяца эксплуатации 3 раза. Масло из трансформаторов мощностью до 630 кВА включительно, установленных в эл. сетях, допускается не испытывать.

Испытания трансформаторного масла проводятся Заказчиком в специализированной лаборатории, имеющей право на испытание масла.

11. Испытания вводов.

Испытания вводов проводятся в соответствии с методикой испытания вводов.

12. Испытание встроенных трансформаторов тока.

Испытание встроенных трансформаторов тока проводятся в соответствии с методикой испытания измерительных трансформаторов.

13. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.

В процессе 3-5 кратного включения трансформатора на номинальное напряжение не должны иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора.

Результаты заносятся в протокол.

 

НТД и техническая литература:

  • Межотраслевые правила по охране труда (ПБ) при эксплуатации электроустановок.
  • ПОТ Р М — 016 — 2001. — М.: 2001.
  • Правила устройства электроустановок Глава 1.8 Нормы приемосдаточных испытаний Седьмое издание
  • Объем и нормы испытаний электрооборудования. Издание шестое с изменениями и дополнениями — М.:НЦ ЭНАС, 2004.
  • Наладка и испытания электрооборудования станций и подстанций/ под ред. Мусаэляна Э.С. -М.:Энергия, 1979.
  • Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. — М.: ОРГРЭС, 1997.

 

Похожий материал — Биогазовые установки

Как проверить изоляцию электродвигателя мегаомметром

Электродвигатели используются практически везде: как автомобилестроении, так и в других областях промышленности. Однако, как и любые агрегаты, они имеют свой срок службы и их периодически необходимо проверять. Одним из приборов, который позволяет выявить неисправности, является мегаомметр. Как мегаомметром проверить двигатель, расскажем ниже.

Чаще всего используются два вида электрических двигателей: асинхронные и коллекторные.

Прозвонка асинхронного двигателя мегаомметром

Им чаще всего оборудованы приборы бытового использования. Измерение сопротивления изоляции электродвигателя мегаомметром производится следующим образом:

  1. Проводим замеры сопротивления между выводами двигателя. Переводим прибор в режим до 100 Ом. После этого подключаем мегаомметр. Между крайним и средним выводом сопротивление должно быть от 30 до 50 Ом, а между вторым и крайним – до 20.  Если такие значения получены во время прозвона, то двигатель исправен.
  2. Для исключения утечки тока на «массу» мегаомметр переводится в положение до 2000 Ом. Каждая клемма соединяется щупами с корпусом самого двигателя. Если никаких отклонений не произошло, то такой двигатель исправен.

Проверка коллекторного электродвигателя мегаомметром

Проводить измерения такого двигателя можно, только полностью его разобрав.

  1. Соединяем щупы с каждым выводом. Если будет выявлено отсутствие сопротивления, то такой двигатель неисправен и его требуется заменить.
  2. Проверяем ротор. Переводим прибор в положение до 200 Ом и располагаем щупы на максимальном расстоянии. Фактически щупы занимают место щеток и таким образом всё прозванивается. Для ускорения процесса можно вручную поворачивать ротор, до прикосновения каждой обмотки с щупом.

Если мегаомметр показывает примерно одинаковые значения, то двигатель абсолютно исправен и нареканий к нему быть не может.

Замена троса переключателя | Как заменить тросы переключателя велосипеда

Как и любой другой компонент вашего велосипеда, тросы переключателя со временем изнашиваются. И когда они это сделают, вы поймете это: ржавые и изношенные тросы переключателя с большей вероятностью застрянут в корпусе или зацепятся за части вашего велосипеда, что приведет к неустойчивому переключению передач.

Не позволяйте старому кабелю мешать плавности хода. Вместо этого следуйте простым инструкциям из нашего видео по замене троса переключателя передач.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Новый набор кабелей с внутренними проводами, корпусом, торцевыми крышками и наконечниками
  • Шестигранные ключи
  • Резаки для корпуса кабеля
  • Диагональные резаки
  • Маленькая кирка или кочерга

    Шаги для Замена троса переключателя

    1. Переместите цепь на самые маленькие передние и задние шестерни.
    2. Размотайте рулевую ленту, чтобы получить доступ к переключателям.
    3. Отрежьте заглушку и снимите кабель со старого корпуса.
    4. Полностью снимите старый трос с переключателя передач.
    5. Используйте старый корпус в качестве ориентира и отрежьте новые отрезки корпуса кабеля.
    6. Используйте резец, чтобы расширить отверстие в новом корпусе, и установите новые манжеты. Используйте пластиковые или металлические наконечники — подойдут и те, и другие.
    7. Вставьте новый трос в переключатель и через корпус нового троса.
    8. Пропустите трос через переключатель, вставьте корпус и затяните болт.
    9. Отрежьте лишний кабель, наденьте новую заглушку и обожмите ее, чтобы зафиксировать.

      Наборы инструментов для выполнения работы

      Стартовый набор Park Tool Home Mechanic

      Инструмент для парковки amazon.com

      169,95 долл. США

      Feedback Sports Team Edition Набор инструментов для велосипеда

      Обратная связь Спорт амазонка.ком

      430,00 долл. США

      Набор инструментов Pro

      Unior Competitivecyclist.com

      799,99 долл. США


      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

      Как заменить трос переключения передач GripShift (с видео)

      Сегодня мы узнаем, как заменить трос переключения передач типа Sram GripShift (R). Для этой работы вам понадобятся сменный трос переключения передач и торцевая крышка, шестигранный ключ на 2,5 мм для открытия рычага переключения передач, шестигранный ключ на 5 мм или гаечный ключ с открытым зевом на 9 мм, чтобы ослабить стяжной болт переключателя и тормозных рычагов, а также резак для троса. обрежьте трос и защипните колпачок, добавьте немного светлого масла для смазки корпусов троса и немного водостойкой смазки для внутренней части переключателя.

      Удалить старый кабель

      Первым делом снимаем старый кабель. Переведите передний или задний переключатель на самую маленькую звездочку и отрежьте старую крышку троса. Затем ослабьте стяжной болт и вытяните трос из корпуса переключателя и троса.

      Разобрать переключатель

      Теперь ослабьте рычаг тормоза и сдвиньте его по рулю, чтобы у нас было место для открытия ручки переключения передач. Установите переключатель на высшую передачу, если вы заменяете задний трос, или на низшую передачу, если вы заменяете переднюю. Вы заметите небольшой болт с внутренним шестигранником на внешней стороне корпуса переключателя. Ослабьте это, но не откручивайте полностью, так как их очень легко потерять.

      Когда переключатель передач свободно поворачивается на руле, покачивайте и потяните за ручку, пока она не разделится на две части. Иногда помогает очень осторожно открыть его плоской отверткой.

      А теперь будьте особенно осторожны. Первое, на что обращают внимание, — это крошечный кусок металла странной формы, находящийся внутри переключателя.Очень важно сохранить эту пружину именно там, где она есть, так как без нее переключатель не будет работать. Вытащите старый трос из переключателя и обратите внимание на то, как он был намотан внутри переключателя. Кабель обычно наматывается один раз и входит в небольшую канавку.

      Соберите рычаг переключения передач

      Нанесите небольшое количество смазки на канавки, в которых трос находится внутри переключателя. Вставьте новый трос обратно в переключатель, свободно оберните его один раз, а затем пропустите через корпус переключателя. Теперь затяните трос и вставьте его в пазы переключателя так же, как он вышел. Если все выглядит правильно, сдвиньте две части переключателя обратно вместе и попробуйте повернуть переключатель. Если кабель установлен правильно, он должен щелкнуть и нормально повернуться. Верните рычаг тормоза в исходное положение и затяните его. Теперь поверните переключатель так, чтобы трос оказался под рычагом тормоза, и также затяните его.

      Установить новый кабель

      Перед установкой нового кабеля капните немного масла в кожухи кабеля.Пропустите внутренний трос обратно через корпуса и стяжной болт переключателя. Убедитесь, что ваш переключатель находится на самой маленькой звездочке, затем затяните трос и затяните болт. Теперь переберите передачи и отрегулируйте передний или задний переключатель по мере необходимости.

      Последний шаг — отрезать лишний кабель примерно на два дюйма от стяжного болта. Затем наденьте алюминиевый колпачок и 2 или 3 раза частично сдавите его резаком для кабеля, чтобы он оставался на месте. Это предотвратит износ кабеля.

      Алекс Рамон

      С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

      Ссылки по теме

      Рекомендуемые инструменты

      Категории

      Как заменить тросы переключения передач шоссейного велосипеда

      В мире нет профессионального райдера или механика, который не поменял бы первоклассный групсет, соединенный с уродливыми, старыми кабелями, на эквивалент начального уровня на свежие, быстрые.Постоянное использование и воздействие элементов означает, что стропы, соединяющие переключатели и переключатели, в конечном итоге ухудшатся и начнут влиять на ваши характеристики переключения — наиболее распространенным симптомом является нежелание переключаться вниз, поскольку пружины вашего переключателя начинают проигрывать битву с повышенным трением.

      Хотя быстрая струя смазки часто может освежить их, как только они начинают казаться твердыми, пора поменять внутреннюю и внешнюю части.

      Хотя внутренняя прокладка кабелей может оказаться сложной задачей, если ваши линии проходят вдоль рамы, их замена не является сложной задачей.Просто убедитесь, что у вас есть нужные инструменты, затем следуйте нашему восьмиэтапному руководству и не торопитесь.

      Как заменить трос переключения передач шоссейного велосипеда

      Шаг 1: Подготовьте велосипед и отрежьте старые кабели

      Переключитесь на самую маленькую звездочку или переднюю звезду. Используя кусачки для кабеля, отрежьте заглушки с кабелей. Ослабьте анкерные болты на переключателях.

      Передние части внешнего кабеля проходят под лентой, поэтому вам нужно развернуть ее, чтобы добраться до них. Сдвиньте кожух тормозного механизма вперед и осторожно размотайте его до уровня чуть ниже рычагов.Обрежьте изоленту, удерживающую внешние кабели на месте.

      Шаг 2:

      Зачистите внешнюю часть и извлеките внутреннюю

      Теперь отсоедините внешний корпус от упоров рамы и снимите его. Затем снимите внутреннюю часть переключателя передач. Тросы зубчатых передач обычно ввинчиваются сбоку. Сдвиньте трос назад к рычагу.

      Переключатель должен будет выбрать высшую передачу, а рычаг оттянуть назад к штанге, чтобы трос был отпущен.

      Шаг 3: Измерьте и отрежьте

      Обрежьте новые кабельные наконечники по длине только что снятых.Вам нужно будет использовать специальные фрезы, чтобы получить чистую поверхность — важно, чтобы концы были как можно более плоскими.

      Если после разрезания лайнер внутри кабеля кажется закрытым, воспользуйтесь острым инструментом, например, киркой, чтобы открыть его снова. Наденьте наконечники на концы кабелей.

      4. Установите новый внутренний трос

      Все еще на высшей передаче, установите новый трос переключения передач, осторожно вставив его в рычаг в той же точке, где выходил старый трос. Конец должен выскочить с другой стороны, хотя может потребоваться небольшое покачивание.

      Туго затяните конец и нажмите на переключатель, чтобы убедиться, что он правильно включен. Вы должны почувствовать, как напряжение увеличивается по мере того, как рычаг переключения передач поднимается вверх.

      Шаг 5:

      Вставьте внешние кабели на место

      Проденьте внешний кабель по внутреннему. Пропустите провод через упоры рамы и вставьте втулки на внешней части на место. Приклейте скотчем первую секцию к стержням.

      Вам нужно будет пропустить кабель через направляющую под нижним кронштейном.Это все для передней части, но для задней части потребуется установка последней секции между конечным упором и задним переключателем.

      Шаг 6:

      Присоедините к переключателю и натяните

      Туго натяните трос и прикрепите к переключателю. Теперь, не нажимая педали, сдвиньте рычаг несколько раз, как если бы он превратился в большую звездочку или переднюю звезду.

      Это приведет к натяжению троса и поможет ему встать на место, а это означает, что ваши шестерни с меньшей вероятностью выйдут из строя позже. Процедура одинакова для передних и задних переключателей.

      Шаг 7:

      Наберите все в

      Убедитесь, что регулятор ствола установлен. Освободите тросы на переключателе и снова натяните их, чтобы устранить провисание, возникшее перед повторной фиксацией.

      Отрежьте лишний кабель и обожмите заглушку. Если вы не прикасались к переключателю, все, что вам нужно, — это сделать небольшую регулировку с помощью регулятора цилиндра, чтобы переиндексировать шестерни.

      Как отрегулировать задний переключатель

      Как профессионально помыть велосипед

      Как ретушировать сколы лакокрасочного покрытия

      Как работают автоматическая коробка передач, трос переключения передач и втулка троса переключения передач? | by Bushing Fix

      Транспортные средства — это сложные машины. Каждый компонент транспортного средства играет большую роль в его движении. От автоматической коробки передач до троса переключения передач и всех других компонентов — все эти детали и компоненты вместе делают автомобиль таким, какой он есть. На обсуждение каждой из этих систем и частей потребуется много времени. Итак, давайте обсудим упомянутые выше.

      Понять, как работает автоматическая коробка передач, очень сложно. Количество движущихся частей, которые он включает, и то, как он объединяет их для достижения желаемого результата, требует времени и технического ума, чтобы четко понять. Проще говоря, система трансмиссии вашего автомобиля отвечает за передачу мощности, вырабатываемой в двигателе, на колеса с помощью ручки переключения передач.Коробка передач соединена с ручкой переключения с помощью троса переключения. Автомобили с механической коробкой передач имеют два троса переключения, а автомобили с автоматической коробкой передач — только один трос переключения. В отличие от механической коробки передач, передача мощности и последующее увеличение скорости происходит с помощью гидротрансформатора — он автоматизирует процесс переключения передач и ускорения.

      Возможно, вы нашли это описание трансмиссии довольно простым, но, как мы уже упоминали, более глубокое изучение ее работы и простой учет количества компонентов, которые она задействует для перемещения транспортного средства, делает ее трудной для большинства людей. чтобы понять это.Кроме того, есть вещи, которые вам нужно делать часто, чтобы обеспечить бесперебойную работу коробки передач. Замена трансмиссионной жидкости — одна из таких вещей. Если трансмиссия не работает нормально, у вас возникнут проблемы с переключением передач, ускорением и, в худшем случае, даже с отказом системы трансмиссии.

      Система рычагов переключения передач, которая включает трос переключения передач, рукоятку переключателя и трансмиссию, также может выйти из строя со временем, если возникнет проблема с какой-либо из этих частей.Если трансмиссия не реагирует должным образом или вы начали слышать жужжание, гудение или воющие звуки, исходящие из автомобиля, вам необходимо проверить систему рычагов переключения передач. Втулка троса переключения передач — важный компонент, о котором вы, возможно, не знаете или не думаете, что он настолько важен. Каждый раз, когда вы чувствуете, что есть проблема с рычажным механизмом переключения передач, и обращаетесь к технику для ее устранения, попросите его также проверить втулку троса переключения передач . Втулка защищает компоненты системы рычагов переключения передач.Обязательно замените его, если он изношен или поврежден.

      Биография автора : Автор блогер. Эта статья о системе трансмиссии.

      Источник: https://jackgibson.atavist.com/transmission-shifter-cable

      Замена тросов переключения передач

      Заменить сломанный трос переключения передач на автомобиле относительно просто. Он просто соединяется от переключателя передач с рычагом переключения передач с помощью кабеля, который закреплен в двух точках для стабилизации.Точки крепления предотвращают перемещение муфты троса и позволяют переключателю перемещать трос внутри муфты при переключении, что затем регулирует, на какую передачу перемещается рычаг управления, первую передачу, вторую передачу, третью передачу и т. Д. Когда этот трос обрывается или крепления ломаются из-за избыточного давления, рычаг переключения передач выходит из строя, и ваш автомобиль не переключает передачи как обычно.

      Шаг 1. Отсоедините трос от переключателя передач

      Поднимите край резинового чехла, закрывающего основание переключателя.Вы увидите, где трос переключения передач соединяется с основанием рычага переключения передач. Здесь должна быть одна гайка, удерживающая конец на месте, и крепление анкера рядом, которое блокирует перемещение втулки. На некоторых моделях автомобилей вам, возможно, придется снять центральную консоль, чтобы добраться до механики, просто запомните, как вы ее снимали, чтобы ее можно было правильно прикрепить к автомобилю, когда вы закончите. Снимите стопорную гайку, а затем вытащите втулку из якоря; возможно, вам придется немного сдвинуть переключатель, чтобы они освободились.

      Шаг 2 — Отсоедините трос от рычага управления двигателем

      Внутри моторного отсека, обычно со стороны двигателя, вы должны увидеть, где тросы переключения передач соединяются с рычагом переключения передач. Снимите гайку, удерживающую трос на месте, и вытащите муфту троса из анкерного крепления, как вы это делали на переключателе. Убедитесь, что поврежден трос, а не сломанный якорь. Если сломан якорь, проблема в этом, а не в самом кабеле.Если анкер сломался, погнулся или сломался, возможно, вам придется приварить новый на его месте. В некоторых автомобилях этот анкер просто прикручивается к раме, и его можно заменить, заказав деталь в местном магазине автозапчастей.

      Шаг 3 — Подключите новый кабель

      Как только вы убедитесь, что ваши 2 точки крепления в порядке и вы удалили сломанные тросы переключения передач, повторите процесс в обратном порядке и снова подсоедините новый кабель к автомобилю. Начните с переключателя передач и наденьте втулку на ее якорь. Затем переместите рычаг переключения передач на место, чтобы он снова вошел в болт на переключателе, и снова затяните гайку, чтобы зафиксировать ее на месте.Замените чехол или консоль переключателя и переместитесь в моторный отсек, чтобы закончить работу. Присоедините муфту тросов переключения передач к якорю рядом с двигателем, а затем закрепите его на рычаге переключения.

      Шаг 4 — Проверка работоспособности

      Проверьте тросы переключения передач, переместив шестерни. Перед тест-драйвом убедитесь, что трос правильно входит в шестерни. Когда вы закончите, все должно вернуться в нормальное состояние.

      ❤️ Стоимость замены троса переключения передач ❤️ Все, что вам нужно знать!

      Трос переключения передач в автомобиле отвечает за переключение трансмиссии на правильную передачу.Как следует из названия, это трос, сделанный из жесткого металла, который соединяет рычаг переключения передач с рычагом переключения передач внутри самой коробки передач. Когда в вашем автомобиле возникает проблема с тросом переключения передач, вы не сможете переключать передачи так, как вы привыкли, и потенциально можете получить непригодный для движения автомобиль в зависимости от характера самой проблемы. Это означает, что вам нужно будет заменить трос переключения передач. Очевидно, что стоимость такой работы будет зависеть от марки и модели вашего транспортного средства, а также от механика, которого вы возьмете на ремонт, но в целом вы можете рассчитывать потратить от долларов США на 250 до 400 долларов США на обе машины. запчасти и труд, чтобы выполнить эту работу в автомобиле с автоматической коробкой передач.

      Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


      Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, есть вероятность, что у вас также есть трос переключения передач, который управляет вашей коробкой передач. Хотя ряд автомобилей с механической коробкой передач полагается на так называемые вилки переключения передач, те, в которых используются тросы, также могут потребовать замены троса переключения передач, если что-то пойдет не так. Стоимость замены тросов переключения передач в механической коробке передач не так уж и отличается от автоматической коробки передач.Вы можете рассчитывать заплатить где-то от 200 до 450 долларов за замену тросов переключения передач в автомобиле с механической коробкой передач. Как мы уже говорили, это зависит от марки и модели вашего автомобиля, а также от того, используете ли вы запасные части или запчасти OEM.

      Что такое трос переключения передач?

      Тросы переключения известны под несколькими названиями. Это может называться тросом автоматической коробки передач или тросом селектора переключения передач.Иногда люди просто называют это тросиком переключателя передач. Независимо от используемого термина все они относятся к одним и тем же компонентам и выполняют одну и ту же функцию.

      В автомобиле с автоматической коробкой передач обычно используется один кабель переключения передач, который соединяет ручку переключения передач, которую вы используете в кабине автомобиля, с реальной коробкой передач. В механических коробках передач часто бывает два таких троса. В вашей автоматической коробке передач, когда вы перемещаете ручку переключения передач в автомобиле, трос переключения передач толкает или втягивает рычаг в различные положения.В механических коробках передач есть две из них: одна для вертикального перемещения, а другая — для горизонтального перемещения в сборе переключения.

      В 6-ступенчатой ​​механической коробке передач может быть даже третий трос, который перемещает рычаг блокировки. Он используется, когда вы нажимаете кнопку или нажимаете на рычаг переключения передач, чтобы включить задний ход. Независимо от того, сколько у вас установлено в вашем автомобиле и автоматическая или ручная трансмиссия, все они выполняют одну и ту же функцию, которая заключается в преобразовании движений переключателя в вашей кабине на фактическую трансмиссию, чтобы заставить его выполнять ту функцию, которую вы Я просил об этом.Будь то включение его в первый или второй год, переключение на нейтраль, движение задним ходом или парковку.

      Что вызывает отказ троса переключения передач?

      В общих чертах трос переключения передач — это просто длинный металлический трос. Как и любой другой кабель, он может растягиваться со временем. Это будет происходить чаще, если у вас есть механическая коробка передач, потому что вы умеете чаще снимать переключатель передач в автомобиле с механической коробкой передач, что приведет к увеличению нагрузки на трос со временем.Также возможно, что трос изношен таким образом, что он полностью сломается, или в нем появится перегиб или изгиб, что сильно повлияет на вашу способность переключать передачи.

      Общий износ приведет к износу троса переключения передач с течением времени, но этот процесс можно ускорить, если у вас есть склонность к быстрому переключению передач или если вы резко грохнете шестеренками, когда находитесь в автомобиле с механической коробкой передач. Ваш трос переключения передач должен прослужить довольно долго, но, очевидно, со временем все изнашивается, поэтому в нем говорилось, что вам нужно быть начеку.

      Как узнать, неисправен ли трос переключения передач?

      Есть некоторые признаки и симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы сообщить о проблеме с тросиком переключателя. Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем, вам следует отвезти свой автомобиль к лицензированному механику, чтобы он осмотрел его, чтобы как можно скорее решить проблему. Подобные проблемы могут довольно быстро ухудшиться, и вы могли бы справиться с большим счетом за ремонт в будущем.

      Неправильный индикатор

      На селекторе переключения передач должна быть какая-то линия или игла, показывающая, на какую передачу вы переключаетесь. Вот как вы узнаете, что выбираете нейтраль, например, парк или задний ход. Если с тросом переключения передач возникла проблема, то при переключении передач он включится, но линия на вашем индикаторе не будет соответствовать той передаче, на которой вы находитесь. может переключить трансмиссию на правильную передачу без того, чтобы индикатор двигался вместе с ней в правильном направлении.Со временем это сделает невозможным переключение на правильную передачу, и, конечно же, мы сделаем невозможным определение того, на какой передаче вы находитесь. Это может привести к серьезным повреждениям вашей коробки передач, а также к несчастным случаям.

      Запуск на неправильной передаче

      Если вы можете завести автомобиль на другой передаче, кроме стояночной или нейтральной, то у вас, вероятно, проблема с тросом переключения. Это может быть серьезной проблемой, потому что, если вы заводите свой автомобиль и сразу же едете или двигаетесь задним ходом, вам нужно будет очень быстро нажать на тормоза, чтобы остановить себя в потенциальной опасности аварии, которая связана с наездом на другую машину, стену , или другой человек довольно высокий.

      Вполне возможно, что если вы можете завести свой автомобиль на другой передаче, то есть проблема с соленоидом блокировки переключения передач, но вам, вероятно, понадобится механик, чтобы взглянуть и выяснить, какая из этих проблем является вашей. переживает.

      Невозможность переключения передач

      Когда вы заводите свой автомобиль, если вы обнаруживаете, что не можете переключиться на передачу, потому что селектор передач не двигается, то это почти определенно проблема с тросом переключения передач.Возможно, трос сломан или настолько сильно растянут, что когда вы перемещаете переключатель в автомобиле, это никак не влияет на работу троса. В этом случае нет никакого рычага, чтобы фактически перенести вашу передачу из одного года в другой, что делает ее практически бесполезной в этот момент. Если это происходит, вам, вероятно, придется отбуксировать свой автомобиль в магазин, чтобы отремонтировать его, поскольку на данном этапе он, вероятно, непригоден для движения.

      Невозможность выключить машину

      Если ваш трос переключения передач достаточно сильно растянулся, возможно, что ключ не выйдет из замка зажигания вашего автомобиля или ваш автомобиль не сможет выключиться из-за стандартной функции безопасности, которую большинство из нас считает само собой разумеющимся.Обычно вы не можете выключить машину, пока она еще работает. Вы должны быть в парке, прежде чем заглушить автомобиль. Однако, если ваш трос переключения передач достаточно сильно натянут, вы не сможете задействовать парковку, и ваша машина не распознает, что вы действительно остановились и хотите вообще выключить автомобиль. Это явно может представлять угрозу безопасности для вас и других людей.

      Шумы

      Когда ваш трос переключения передач начинает выходить из строя, вы можете заметить шумы, исходящие от вас или трансмиссии.Жужжание или жужжание часто указывает на то, что трос переключения передач изношен и нуждается в замене.

      Обжигающий запах

      Вы можете почувствовать запах гари, когда трансмиссионная жидкость станет слишком старой или загрязненной, когда трансмиссия в результате перегреется. Трос переключения передач также может загореться при недостатке смазки или изношенной втулке, которую необходимо отремонтировать. Каждый раз, когда вы чувствуете запах гари, исходящий от вашего двигателя, это хороший знак, что вам нужно, чтобы кто-нибудь взглянул на него немедленно, прежде чем ситуация станет еще хуже.

      Можно ли управлять автомобилем с обрывом троса переключения передач?

      Как мы видели, в вашем автомобиле может возникнуть ряд проблем, когда трос переключения передач начинает изнашиваться. С технической точки зрения вы действительно можете ездить с растянутым тросом переключения передач, хотя это будет очень опасно по причинам, которые мы указали в различных признаках и симптомах неисправного троса переключения передач. Чем дольше вы едете с натянутым тросом, тем сложнее будет не только переключать передачи, но даже понять, на какой передаче вы находитесь.Это может вызвать проблемы с остановкой автомобиля, запуском автомобиля и т. Д. Вероятность несчастных случаев достаточно высока. По этой причине, хотя можно ездить с плохим тросом переключения передач, этого делать не следует.

      Это касается вождения с неисправным тросом переключения передач. Когда дело доходит до обрыва троса переключения передач, вы действительно не можете управлять своим автомобилем. Никакого соединения механизма переключения внутри кабины вашего автомобиля с самой трансмиссией не будет.В таком случае переключить передачи буквально невозможно, поэтому в этот момент нет возможности поехать. Если трос переключения передач сломается во время движения, это может привести к серьезной аварии, поскольку она больше не сможет переключать передачи, а это означает, что вы не сможете переключиться на более низкую передачу или даже включить автомобиль. припаркуйтесь в этом месте.

      Каков срок службы троса переключения передач?

      Теперь, когда вы знаете, что может пойти не так с тросом переключения передач, вы, возможно, задаетесь вопросом, как долго вы можете использовать свой трос, прежде чем с ним что-то пойдет не так.Как мы уже говорили, манера вождения потенциально может повлиять на срок службы троса переключения передач. Тросы ручного переключения передач изнашиваются быстрее из-за большой нагрузки или нагрузки, которым они подвергаются. Независимо от того, есть ли у вас автоматическая коробка передач или механическая коробка передач, вы должны быть в состоянии ожидать, что вы получите около 8 лет жизни от троса переключения передач, прежде чем его нужно будет заменить. чем большему стрессу вы подвергаете трансмиссию во время вождения, тем меньше вероятность, что она прослужит так долго.В некоторых случаях трос переключения передач может прослужить всего около 5 лет, и, конечно, если возникла какая-то неожиданная проблема или проблема, вам может потребоваться заменить его даже раньше.

      Итог

      Ваш трос переключения передач — одна из тех технологий, о которых большинство из нас не думает так часто, а многие люди, вероятно, даже не знают о них в своих автомобилях. Однако вся ваша способность управлять автомобилем во многом зависит от способности троса переключения передач выполнять свою работу.Если он растянут или сломается, ваша трансмиссия не включится, и ваша способность останавливаться, запускать, парковать, задним ходом и все остальное в вашем автомобиле будет скомпрометировано. По этой причине, если вы заметили какой-либо из упомянутых нами симптомов, вам следует как можно скорее проверить свой автомобиль, чтобы понять, в чем проблема. Из-за высокого риска несчастных случаев, связанных с изношенным или поврежденным тросом переключения передач, вы не хотите оставлять его надолго.

      Watch: Как заменить трос переключения передач на горном велосипеде

      Сегодня мы узнаем, как заменить трос переключения передач.Есть много причин, по которым вы это сделаете. Тросы передач изнашиваются, перекручиваются и через некоторое время перестают плавно работать.

      Причина, по которой я меняю сегодня, немного сложнее. Когда я купил этот велосипед, трос капельницы был проложен к левой стороне рамы, а трос переключения передач — вправо. Из-за этого кабели терлись о рулевую трубу, и это выглядело неаккуратно, и это меня пугало, чувак! Зацикленность на подобных вещах — всего лишь признак того, что вы любите велосипед, поэтому сегодня я установлю более длинный кабель, чтобы я мог проложить его так, как мне нравится.e

      Давайте сделаем общий обзор процесса, а затем поговорим о деталях.

      Во-первых, переключите велосипед на самую низкую передачу и полностью включите регулятор цилиндра. Ослабьте зажим на переключателе и снимите старый трос. Вам нужно будет сбить этот колпачок или отрезать конец, чтобы протолкнуть его. Наверху у переключателя вам нужно будет найти порт доступа, который иногда закрывается крышкой. Кабель должен выходить с металлическим упором на конце.

      Большинство из вас собираются менять свой кабель и корпус, поэтому было бы неплохо купить пару кусачков для кабеля.Вы можете использовать кусачки или насадки, но это намного проще.

      Вы можете использовать свой старый корпус в качестве ориентира, но если вы меняете что-то еще на велосипеде, например руль или переключатель, вам, возможно, придется просушить его, чтобы определить длину. Это то, что я делаю. Вот я вставляю его в переключатель, делаю хороший широкий изгиб и стараюсь соответствовать длине тормозного шланга, чтобы все было в порядке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.