Как правильно спаять между собой провода: Почему нельзя паять проводку в автомобиле

Содержание

соединение проводов в автомобиле: uncle_sem — LiveJournal

Близится новый год. Клиенты сидят по норам, работы нету. Давайте похоливарим чутка, чтоли?

Как известно, существует примерно 4 способа соединения проводов: скрутка, пайка, сварка, обжимка. Винтовые соединения рассматривать не будем, пожалуй, как и всякие ваго, которые имеют значительные габариты и не очень применимы в автомобиле. Спор о том что можно, что нельзя, что лучше и что хуже применять в автомобиле — не затихает. Попробую расставить точки.

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую… Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально… 😉

Пайка проводов | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Пайка является одним из самых надежных способов соединения проводов или токопроводящих жил кабелей между собой. Научиться паять несложно, главное соблюдать основные принципы.

Как соединить провода пайкой

Как же правильно паять провода? Вначале необходимо их подготовить. Для этого нужно удалить с поверхности проводов изоляционный слой длиной от 5 до 7 мм.

Если на поверхности жилы есть следы окисления, то их нужно удалить с помощью надфиля или напильника. После чего каждую жилу залудить оловянным припоем. Многопроволочные жилы перед лужением предварительно скручиваются.

Чтобы припой равномерно ложился на поверхность жилы, нужно нанести жидкий флюс. Набрав на разогретое жало паяльника немного припоя, следует провести им по жиле несколько раз, добиваясь полного покрытия. Также можно погрузить в твердую канифоль жало паяльника с набранным припоем и оголенную часть провода, и равномерно распределить олово по жиле.

По такому принципу подготавливаются все провода, которые требуется соединить с помощью пайки.

Подготовленные проводники укладываются таким образом, чтобы обеспечить максимальную площадь соприкосновения залуженных частей, после чего место контакта прогревается до расплавления припоя. Пайка проводов будет надежной, если соединяемые проводники будут неподвижны до полного остывания припоя. В некоторых случаях проводники предварительно скручиваются между собой, после чего на них наносится флюс и расплавленный припой.

Часто на форумах поднимается вопрос: «Как паять кабель?». Процесс пайки токопроводящих жил кабеля ничем не отличается от технологии пайки проводов.

Место соединения проводов или жил кабеля необходимо оградить от воздействия окружающей среды и случайного прикосновения руками. Для этого можно использовать изоляционную ленту или специальные трубки, которые под воздействием температуры уменьшаются в диаметре, и плотно изолируют контакт. Если для изоляции контакта используется такой способ, то нужно перед тем,

как паять провода паяльником, на один из них надеть отрезок термоусадочной трубки.


Однако следует помнить, что первое с чего начинается пайка – безопасность человека, поэтому:

  • в процессе работы обязательно использовать защитные очки;
  • паяльник во время нагрева и в перерыве между пайкой должен находиться в специальной подставке;
  • необходимо обеспечить проветривание помещения, так как канифоль и припой при нагреве выделяют слаботоксичные испарения.

Зная принципы, как паять провода, можно нарастить недостающую длину провода или кабеля, сделать надежное ответвление от магистральной линии и не беспокоиться о качестве соединения.

 

 

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях

Как паять паяльником — примеры пайки на определенных деталях.

Паять паяльником это не столь сложно, как это кажется с первого взгляда. Пользоваться паяльником начали еще в Египте более пяти тысяч лет назад. И в технологии пайки от той поры практически ничего не изменилось.

Технология пайки паяльником на самом деле не сложная. Суть ее в том, что при использовании расплавленного металла, имеющего низкую температуру плавления, соединяются любые и в любом сочетании металлы, имеющие большую температуру плавления.

Перед тем, как приступить к пайке, нужно изначально подготовить поверхность тех деталей, что будут паяться. Нужно очистить поверхность от следов грязи, если таковы имеются и удалить оксидную пленку.

Оксидная пленка – это пленка, что образовывается на поверхности металла за счет определенных условий воздуха или не очень сильно окисленной среде. Толщина такой пленки может быть разной, поэтому от этого будет зависеть, при помощи чего ее можно будет удалить – напильника или наждачной бумаги. Если площадь пайки не большая или это

будут паяться круглые провода, то эту площадь можно зачистить лезвием обычного ножа. После очистки поверхность должна быть блестящей без всяких пятен, окислов и неровностей. Если на поверхности имеются жирные пятна, то их убирают при помощи ацетона или растворителя уайт-спирита (очищенного бензина).

Когда поверхность полностью подготовлена, то ее нужно залудить, то есть покрыть слоем припоя. Это делается следующим образом: вам нужно нанести на поверхность, что будет паяться, флюс и приложить жало паяльника с припоем.

Что бы жало паяльника хорошо передавало тепло к детали, его необходимо прикладывать таким образом к детали, что бы площадь соприкосновения жала паяльника и детали была максимальной. Для этого можно использовать паяльник с жалом, имеющим срез.

Главное в процессе пайки это прогреть те поверхности, что спаиваются до той температуры, которую имеет расплавленный припой. Если поверхности не были прогреты до нужной температуры, то пайка будет матовой и иметь низкую механическую прочность. Если в процессе пайки поверхности перегреть, то припой растечется, и вы вовсе не сможете выполнить процесс пайки.

Когда все описанные выше пункты выполнены, прикладываем детали друг к другу, и выполняем пайку электрическим паяльником.

Сколько будет длиться процесс пайки зависит от того какая толщина и вес детали, но приблизительно это от одной до десяти секунд. Большая часть радиоэлектронных компонентов паяются не дольше чем две секунды. Паяльник отводится в сторону, как только припой растекся по поверхности. Смещать детали нельзя до той поры, пока припой полностью не затвердеет. Ведь если сместить детали, то будет низким качество механической прочности и герметичности пайки. Если вы случайно сместили детали, все может быть, то нужно выполнить процесс пайки снова.

Когда жало паяльника горячее, то припой на нем, при ожидании, покрывается окислами и остатками сгоревшего флюса.

Поэтому перед пайкой жало паяльника нужно обязательно очищать. Для этого можно взять кусочек увлажненного поролона (плотность его может быть разной) и быстро жалом провести по этому поролону, тогда все остатки из жала останутся на поролоне.

Перед тем, как начать пайку нужно убедится в том, что поверхности или провода, что будут паяться уже облужены, это обязательно. Ведь пайка уже облуженых поверхностей и проводов будет действительно качественной, да и вы, выполняя пайку, будете получать удовольствие от работы.

Если Вы никогда раньше не работали с паяльником, то лучше всего перед тем, как выполнить ответственное задание по пайке паяльником необходимо потренироваться паять. Начните с самого простого, попробуйте паять одножильный медный провод, что используется для электропроводки. Первое, что стоит сделать, это снять с проводника изоляцию.

Как правильно залудить провода из меди.

Сняв изоляцию с провода, оцените, в каком состоянии находится проводник. Если провода новые, то их проводник не имеет оксидной пленки и такие провода можно паять, не выполняя зачистку. Возьмите небольшое количество припоя на жало паяльника, а потом коснитесь им канифоли и проведите жалом паяльника по поверхности проводника.

Если проводник имеет чистую поверхность, то по ней припой растечется тонким слоем. При нехватке припоя, берется еще одна порция с обязательным касанием канифоли. И так необходимо делать до той поры пока проводник полностью не будет залужен. Что бы работать с проводником было максимально комфортно, положите его на деревянную площадку, такая используется в качестве подставки для паяльника. Всегда в том месте, где выполняется лужение, скапливается определенное количество канифоли, что ускоряет

процесс лужения, ведь припоя на жало можно взять больше, и каждый раз не касаться канифоли.

Бывают и такие случаи, что вроде и проводник без оксидной пленки, а лудится, он не хочет. В таком случае необходимо использовать паяльную кислоту. Но если у Вас под рукой, ее, не оказалось можно обойтись и таблеткой аспирина. Разогреть пару секунд, а потом лудить на площадке. Вот увидите, будет лудиться без всяких проблем. Если вы используете метод с аспирином для медного провода, на котором будет оксидная пленка, он сразу будет покрываться тонким слоем припоя. (Но этот метод желательно использовать в крайних случаях, поскольку запах от процесса будет не самый лучший)

Если у Вас получилось залудить проводник, то вас можно поздравить с первыми успехами в работе с паяльником.

Если первый раз работает с паяльником, то будьте готовы к тому, что хорошая пайка у вас не получится. На это есть пару причин. Очень сильно нагрет паяльник для данного вида припоя. Это определить можно по жалу паяльника, ведь на припое, что есть на нем, образовывается темная оксидная пленка. Если сильно нагреть

жало паяльника, то рабочая часть жала будет покрыта черным окислом, из-за чего припой на жале держаться не будет. Жало паяльника не разогрето до необходимой температуры. В таком случае внешне пайка будет матовой и рыхлой. Чтобы правильно подобрать температуру можно использовать регулятор температуры. Еще может быть недостаточно прогрет провод во время обслуживания. Такое часто случается, если на рабочей части жала паяльника имеется небольшое количество припоя. Тогда площадь соприкосновения маленькая, и тепло не так как нужно передается на проводник. Тренироваться паять нужно до той поры, пока не получится правильно залудить провод.

Часто бывает такое, что по окончанию лужения паяльником проводов, на них можно увидеть остатки припоя, что похожи на наплывы. Что бы от них избавиться расположите провод вертикально, концом вниз, а паяльник наоборот – вертикально, чтобы его жало «смотрело» вверх, а потом аккуратно проведите жалом по проводам. Так, как припой тяжелый, то все образовавшиеся наплывы перейдут на

жало паяльника.

Но, прежде, чем это сделать, удалите весь припой, что имеется на рабочей части жала паяльника. А для этого просто легонько ударьте жалом о подставочку. Аналогичным способом уберите лишний припой с мест паек на печатных платах.

Продолжить свою тренировку стоит на медном многожильном проводе. Его тоже нужно научиться лудить пальником. Здесь же все не будет так просто, как в предыдущем варианте, а особенно если этот провод еще нужно перед лужением очистить. Очистить провод, от оксидной пленки используя для этого механический способ, будет немного затруднительно. Для этого понадобится разделить проводники и выполнить зачистку каждого по отдельности. У меня был случай, когда сняв изоляцию с провода, используя для этого термический способ, то увидел следующее: верхний проводник был весь покрыт оксидной пленкой, а нижний проводник был расплетен. Именно такой случай является одним из самых сложных для лужения. Но, такие провода лудятся не хуже, чем простые одножильные.

Паяем правильно многожильные провода.

Для начала, проводник нужно обработать паяльной кислотой, и начинать прогревать их паяльником, продвигая их так, чтобы все проводники этого многожильного провода были смочены кислотой.

Потом нужно выполнить лужения на площадке с использование канифоли, все выполнять аналогично тому, что описано выше. Разница только в том, что вам необходимо будет прижимать провод к площадке и в процессе лужения поворачивать его в одну сторону. Это требуется чтобы проводники этого провода сплелись между собой.

Имея уже готовый залуженный провод такого типа, вы сможете, используя для этого круглогубцы, сделать кольцо. А это кольцо использовать потом, к примеру, в качестве резьбового присоединения, которое в дальнейшем можно будет использовать, например для контактов розетки или выключателей.

А еще его используют для патронов в люстрах, или же припаять такое кольцо к латунным контактам или печатным платам. Не поленитесь, в качестве тренировки попробуйте выполнить такого типа пайку паяльником.

Единственное, что нужно стараться не сместить детали, во время их соединения методом пайки, пока не застынет припой.

Если говорить о пайке паяльником любых других деталей, то она не сильно отличается от пайки проводов паяльником. И если вы попробовали лудить и паять провода, и у вас все получилось хорошо, то вы сможете выполнить любую пайку паяльником.

Учимся лудить тонкие медные провода, что покрыты лаком.

Если нужно залудить паяльником тонкий проводник, у которого диаметр жилы меньше 0,2 мм, что изолированный эмалью, нужно использовать хлорвинил. Данный вид пластика используется для изготовления изоляции и больших изолирующих трубок. Для этого необходимо положить провод на изоляцию и слегка прижать его жалом паяльника, после чего протаскивать провод, при этом постоянно поворачивая его. Вследствие нагрева хлорвинила выделяется хлор, именно он позволяет разрушить лак и без проблем залудить провод.

Такого рода технология будет просто незаменимой, если вам нужно паять паяльником провод, типа литцендрат. Это провод, что состоит из большого количества тоненьких проволок, что имеют эмалированное покрытие и представляют собой один проводник.

Тонкие провода покрыты эмалью, можно еще лудить применяя таблетки аспирина. Такой метод лужения паяльником я описывал выше. Необходимо взять провод, который вы будете лудить и поместите на подготовленную заранее таблетку аспирина, а потом протягивать его между аспирином и жалом паяльника. Но, стоит помнить, что на рабочей части жала, должно быть, необходимое количество припоя и канифоли.

Как паять паяльником радиодетали.

Часто технология пайки требуется, когда выполняется ремонт электрических приборов. Ведь там есть печатные платы, состоящие из радиоэл

ементов и тому подобное. И зачастую из этих плат нужно их выпаивать или запаивать назад. Это нельзя назвать сложной работой, но все же необходимо будет соблюдать определенную технологию пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов.

Выпаять из платы необходимый вам радиоэлемент, а он может быть с двумя выводами, не составит труда и не требует высшего образования. В качестве таких элементов выступают практически всегда резисторы или диоды. Для качественного выпаивания с платы любого из таких элементов, нужно нагреть паяльником то, место где он запаян. Под высокой температурой припой расплавиться и вы легко достанете нужный вам элемент. Чтобы вынуть вывод резистора, можно использовать пинцет, но нужно делать все, не спеша, чтобы не соскакивал пинцет, а такое часто бывает, особенно в тех случаях, когда радиоэлемент имеет загнутый вывод и он находится со стороны пайки.

Что бы работать с пинцетом было удобнее, вы можете сточить его губки, но без фанатизма. Тогда при захвате вывода пинцет не будет соскальзывать.

Работая с печатной платой, особенно если речь идет о демонтаже радиоэлементов, очень хочется иметь еще одну руку, ведь при данной работе нужно работать паяльником, пинцетом и еще держать саму плату.

В качестве третей руки вам послужат настольные тиски. Используя данный инструмент, вы сможете зажать плату, и установить тиски на ту боковую грань стола, где вам удобнее будет работать. Лучше всего использовать инструмент придуманный китайцами Third-Hand Tool, что в переводе на русский означает «Третья рука». Используя «третью руку» вы сможете разместить плату в той плоскости, в которой с ней лучше всего будет работать.

Когда вы выполните демонтаж радиодетали, то место на плате, где был его вывод, заплывет припоем. Достать этот припой из образовавшейся луночки не сложно, просто возьмите зубочистку, заточенную спичку или обычную деревянную палочку.

Это делается следующим образом: жало паяльника нагревается и им расплавляется припой, потом в отверстие помещается зубочистка и проворачивается. Вынуть зубочистку можно будет уже когда застынет припой.

Перед тем, как запаять в плату новый радиоэлемент, нужно удостовериться в том, что его выводы будут хорошо паяться, особенно если вы не знаете, когда этот радиоэлемент был изготовлен. Рекомендую действенный способ в таком случае – залудите выводы радиоэлемента, а потом приступайте к процессу запаивания. И как результат вы получите надежную пайку и удовольствие от работы.

Пробуем паять паяльником SMD светодиоды и другие компоненты, не имеющие выводов.

Так, как технологии не стоят на месте, то сегодня уже выпускаются радиоэлектронные устройства, в которых стоят компоненты без выводов, именуются как SMD. У SMD нет привычных для нас проволочных выводов. Их соединяют с дорожками платы за счет пайки к ним контактных площадок, что находятся прямо на корпусе компонентов. Сложности в пайке такого компонента нет. Просто для этого нужно использовать маломощный паяльник на (10-12 Вт) и паять все контакты поочередно по отдельности.

Если говорить о ремонте, то часто стоит задача выпаивать SMD компонент для их проверки или замены на новые. Кроме того часто бывает такое, что SMD компоненты выпаивают из старых нерабочих плат для того, чтобы использовать их в качестве запчастей. Поэтому при процессе выпаивания нужно быть внимательным, ведь компоненты могут поломаться. Чтобы этого не произошло, прогревайте одновременно все выводы SMD компонентов.

Тем, кто часто сталкивается с работой, где нужно выпаивать SMD компоненты, рекомендую для своего паяльника сделать набор специальных жал. Под специальным имеется ввиду жало, что на конце разветвляется на два или три маленьких жала. Используя такие жала при выпаивании, вы не будете повреждать SMD компоненты, даже если они припаяны к плате.

Не всегда под рукой есть паяльник малой мощности, а в том, которым постоянно выполняется пайка нет возможности поменять жало на другое, так как оно прикипело. В таком случае нужно просто навить на жало паяльника медный провод. Его диаметр должен быть не больше одного миллиметра. Это будет так званая насадка, используя которую вы сможете легко выпаять SMD компоненты. Обратите внимание, что корпус светодиодов очень нежный, и он боится даже самых минимальных воздействий.

Удобство такой насадки в том, что она беспрепятственно снимается, и вы сможете использовать паяльник для обычной пайки. У этой насадки есть свои плюсы, и заключаются они в том, что вы можете менять ширину между концами самой насадки. Это позволит использовать ее для пайки SMD компонентов разных размеров. Еще такого рода насадку можно использовать, как маломощный паяльник, и с легкостью паять мелкие детали и тонкие провода, например для светодиодных лент.

Учимся паять паяльником светодиодную ленту.

Процесс пайки светодиодных лент практически не отличается от процесса пайки любой другой детали. Но, здесь все же есть свои тонкости. Вот, например из-за того, что печатная плата это тонкая и гибкая лента, то время пайки должно быть минимальным, чтобы не отслоились печатные дорожки платы.

Учимся паять паяльником микросхемы.

Выше я описывал, как запаивать или выпаивать резисторы или диоды. И как видите, сложного там практически нет ничего. А вот выпаять паяльником микросхемы, это уже на порядок сложнее. Ведь в микросхеме выпаять по отдельности выводы можно только после того, как их при помощи кусачек откусить от корпуса платы.

Но, все же есть и в данном случае выход, и, используя одну полезную технологию можно выпаять 24 выводную микросхему всего за минуту. Для этого вам понадобиться медицинская игла, что используется для инъекций. Диаметр такой иглы должен составлять 0,6 мм, ведь в микросхемах зачастую размер вывода равен 0,5 мм. Заправлять ее нужно на конус под прямым углом, так она легче войдет в отверстия печатной платы.

Следующие действия уже не сложные, ведь вам нужно будет просто смазать все выводы микросхемы, с той стороны, где будет выполняться пайка, специальным флюсом СКФ. Одевать иглу необходимо на все выводы микросхемы по очередности, при этом прогревать жалом паяльника припой. Но, стоит помнить, что иглу надо постоянно прокручивать то в одну, то в другую сторону. Если этого не делать, то иглу можно припаять к выводу. Паяльник отводим в сторону сразу, как только игла войдет в плату, а иглу в это время проворачиваем и не спеша снимаем с ножки. Все эти манипуляции проводим до той поры, пока все выводы микросхемы не будут освобождены от припоя. Если микросхема, с которой вы работаете, имеет загнутые выводы, то нужно первоначально расплавить припой и одновременно одеть на вывод иглу до упора. И тогда вывод выровняется. Для того, чтобы освободить вывод от припоя при помощи иглы, нужно приблизительно две секунды.

Когда вы выполните все выше описанное, со всеми ножками, то сможете легко извлечь микросхему, и даже не заметите, что она была припаяна. Могут быть такие случаи, что одна из ножек не выпускает микросхему, ну, все может быть. В таком случае нужно провести ее обработку паяльником и иглой еще раз.

Есть такие специалисты, которые используют при пайке микросхем технологию пайки с использованием медной оплетки от коаксиального провода. Эта технология тоже имеет право на жизнь, но у нее есть существенные минусы:

— нужно иметь уже хорошо «набитую» руку, то есть уметь хорошо

паять паяльником;

— иметь в своих инструментах и комплектующих оплетку. А она есть далеко не у всех;

— полностью удалить весь припой, которым припаяны выводы микросхемы.

А вот при использовании технологии пайки с иглой, припой остается на плате и тогда, чтобы запаять новую микросхему нужно только хорошо прогреть места пайки, при этом не добавлять новый припой.

Учимся

паять паяльником микросхемы в корпусе SOIC, что используются для поверхностного монтажа.

Новый рынок, новые технологии, новые разработки, и на сегодняшний день очень часто стали использовать при изготовлении электронных приборов микросхемы в корпусе SOIC.

Прямое назначение данных микросхем – поверхностный монтаж на печатные платы. Иметь дело с такими микросхемами приходится людям, что занимаются ремонтом радиоаппаратуры. В этой же аппаратуре эти микросхемы нужно менять на новые. И что бы это сделать вам придется изначально выпаять эту микросхему, так, чтобы все ее печатные проводники, не были оторваны.

Ремонтируя светодиодную лампу по типу трубки, мне довелось выполнить замену вышедшей из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Чтобы без проблем и препятствий выпаять микросхемы в корпусах, которые разработаны для пайки напрямую к контактной дорожке печатной платы, нужно использовать специальную паяльную станцию. Паяльная станция – это специальный инструмент, что применяется в радиотехнической промышленности.

Во время работы паяльной станцией место, которое нужно паять, нагревается горячим воздухом. В домашних условия поставить паяльную станцию не у всех есть возможность.

Но, можно обойтись и без паяльной станции, используя для выпаивания микросхемы отрезок тонкой стальной проволоки, имеющей на конце небольшой крючок. Отсюда вопрос: где взять такую проволочку? Все очень просто, вы можете ее сделать сами, используя для этого пружинку от шариковой ручки, просто выпрямите пружинку и у вас будет тонкая стальная проволока.

Используя крючок на проволоке, подцепите вывод микросхемы на печатной плате и немного натяните. Посмотрите где находится место пайки и прогрейте его жалом паяльника. Обратите внимание, паяльник должен быть малой мощности. В следствии нагрева места пайки, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод на небольшое расстояние отогнется вверх, и тогда между ним и печатным проводником останется зазор.

Все, что я только что описал, нужно будет сделать с каждым выводом, что имеется на микросхеме. В итоге вы получите полностью освободившуюся микросхему и все выходы останутся целыми. Это очень удобно, ведь бывает такое, что диагностика была не точной и причина поломки не в сгоревшей микросхеме, тогда вы в большом выигрыше. Ведь покупать новую микросхему не нужно будет, вы сможете обратно запаять ту, что вы выпаяли.

Когда вы полностью удалили микросхему из печатной платы, пройдитесь по ее проводникам жалом паяльника. Это нужно для того, что бы в местах пайки убрать или выровнять лишний припой. На место старой микросхемы прикладывается новая, места, где будет выполняться пайка обрабатываются Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются флюсом СКФ, а ножки нужно прогреть паяльником. При пайке таких микросхем используйте жало паяльника с шириной, которая будет меньшей, чем шаг между ножками микросхемы, что будет паяться. Что бы было лучше понятно, приведу пример: если шаг микросхемы 1,25 мм, то жало паяльника должно быть с шириной рабочей части не больше одного миллиметра.

Учимся паять транзисторы в корпусе DPAK (TO-252)

Часто бывает, такое, что тот или иной бытовой прибор перестал работать. Причина в том, что на его рабочей плате перегорел транзистор и его нужно заменить, но, что бы это сделать необходимо его выпаять из платы. Как же это сделать, и какие сложности могут возникнуть?

Транзистор к плате припаян всей своей металлической поверхностью, и припаян он прямо к фольге этой печатной платы. Именно по этой причине требуется соблюдение некоторой последовательности действий во время выпаивания транзистора из платы.

Мы уже с вами знаем, что первое, что нам нужно сделать – это выпаять выводы транзистора. Если вы на 100% уверены в том, что проблема в транзисторе, то не нужно изобретать велосипед, просто возьмите бокорезы и перекусите ножки транзистора. Если же у вас стоит задача выпаять транзистор, что бы потом его опять использовать, вам нужно нагреть паяльником до нужной температуры место, в котором запаяны выводы транзистора. Когда вы увидели, что припой становиться жидким, берите шило, оно должно быть у вас под руками, и аккуратно приподнимите ножку над платой.

Следующее, что нужно сделать, это взять на рабочую часть жала максимально больше припоя и приложить к плате там, откуда торчит металлическое основание транзистора. Примерно, через секунд пять, припой, которым припаян транзистор, начнет плавиться, и вы легко сможете удалить транзистор, используя для этого пинцет. Может случиться так, что с первого раза у вас не получится изъять транзистор, в таком случае повторите все действия еще раз.

Сняв транзистор, вы увидите оставшийся припой, что держал этот транзистор. Выровняйте место, где был запаян транзистор к плате, используя горячее жало паяльника. Толщина слоя припоя должна быть не больше 0,5 мм.

Что касается вопроса как запаять транзистор на плату. Тут нет никаких сложностей. Для этого установите транзистор на плату и запаяйте его выводы. Потом прижмите транзистор, прилагая усилие, в плате и одновременно с этим прогревайте его жалом паяльника со стороны, где находится выступ металлического основания, это как при выпаивании. Когда припой полностью расплавится, транзистор просядет, так как на него прилагается давление, а паяльник можно будет отложить в сторону. Если паять нужно транзисторы в корпусе TO-252, то используйте для пайки мощный паяльник — 40 Вт.

Учимся паять паяльником радиодетали с толстым выводом.

Идем дальше. Как же выпаять микросхему, что имеет толстые выводы, а это их толщина составляет больше чем 0,8 мм. Такая работа уже более сложная, медицинская иголка нам не поможет, ведь такой иголки с таким диаметром нет. Но, если кому то повезет, и он найдет трубочку из нержавеющей стали, что имеет тонкие стенки и необходимый диаметр, то вполне возможно применить технологию с иголкой, что расписана выше, но в качестве иголки будет использоваться нержавеющая трубочка.

Но, есть и такие микросхемы, в которых радиоэлементы, у которых выводы закрепляются специальной термопластичной пластмассой. Это, как правило, разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы. Для работы с такими радиоэлементами во время выпаивания используйте специнструмент , что предназначен для отсоса припоя. Называется такой инструмент оловоотсос.

Оловоотсос – это ручной инструмент, что используется для отсасывания олова, а для пайки используется в качестве припоя именно олово. Внешне оловоотсос похож на трубку из металла с наконечником, который изготовлен из фторопласта. Внутрь трубки помещен подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. Если сравнивать, на что похож этот инструмент, то это будет ручной насос, что используется для накачивания колес велосипеда. Когда сжимается пружинка, поршень инструмента автоматически опускается вниз. Нажав пусковую кнопку, вы освобождаете поршень, и тут срабатывает пружина, под действием которой поршень быстро перемещается вверх, и при этом затягивает через наконечник воздух. Когда вы поднесете оловоотсос к жидкому припою, то его вместе с воздухом затянет внутрь инструмента.

Если перед вами стоит задача вытащить вывод из припоя, то вам надо нагреть припой паяльником, и как только он станет жидким, оперативно надеть на вывод оловоотсос и, не медля жмите пусковую кнопку, при этом убрав с места пайки, жало паяльника. Весь жидкий припой будет удален. Если же вам не удалось это сделать с первого раза, то повторите эту процедуру.

Использовать отсос можно при выпаивании любой радиодетали, будь то резисторы, диоды или микросхемы. Но, технология с медицинской иглой намного проще и быстрее, там ничего повторно не нужно делать. Пользоваться отсосом при выпаивании радиодеталей сложнее, если они имеют изогнутые выводы.

Учимся паять паяльником конденсаторы на материнской плате компьютеров.

В каждом компьютере есть рабочие электронные платы. К неисправности таких плат приводят вздутые электрические конденсаторы. В некоторых случаях плата может работать, но нестабильно. Конденсаторы заменить вроде не сложно, но, несмотря на простоту замены, нужно понимать, это серьёзная и ответственная задача. А сложность вся состоит в том, что плата имеет очень «нежные» и тонкие токоведущие дорожки, они еще и узкие и если вы неаккуратно проведете жалом паяльника, то очень легко эти дорожки повредите, а вот восстановить их не всегда получается. Кроме этого на печатной плате есть много бескорпусных элементов, и по неаккуратности их можно совершенно случайно повредить или разрушить. Сами конденсаторы на плате очень часто устанавливаются рядами очень плотно, иногда они расположены между разъемами. Именно по этой причине их выпаивать сложно, не говоря уже за впаивание назад, ведь это еще сложнее.

Перед тем, как приступить к самому процессу пайки, необходимо провести все необходимые подготовительные работы. А именно:

— достаньте из материнской платы все карты;

— отсоедините все провода;

— зарисуйте, в какой последовательности вставлены разъемы проводников, что идут от кнопок и светодиодов, установлены в системный блок. Как правило, они обычно установлены без ключей, и если вы не зарисуете или не запомните, как они расположены, то потом потратите много времени на то, что бы разобраться, как все было подключено. (можно сделать фото данной платы на имеющийся телефон или фотоаппарат)

— открутите все винты, на которых закреплена плата к основанию системного блока;

— достаньте плату из корпуса.

Для паяльных работ материнской платы нужно брать мощный паяльник (40 Вт). Ведь электролитические конденсаторы массивные. Прежде, чем начать пайку, необходимо правильно заправить жало паяльника. В торце жало не должно быть шире 3 мм, и ни в коем случае на нем не должно быть острых углов. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы при случайном соскальзывании жала, вы не повредили токоведущие дорожки материнской платы.

В процессе пайки паяльником у вас будут заняты руки, и что бы правильно удерживать материнскую плату, используйте для ее фиксации тиски или «третью руку». Это просто необходимо, чтобы в процессе пайки можно было контролировать плату с обеих сторон. Обратите внимание, зажимайте плату за край, на котором нет никаких элементов, но не сильно, и, подкладывая при этом картонные прокладки, чтобы не повредить плату.

Все подготовительные работы выполнены, можно переходить непосредственно к выпаиванию неработающего конденсатора. Держа одной рукой конденсатор, другой прикасаетесь паяльником к его выводу. На рабочей части жала должно быть достаточно припоя, чтобы он мог слиться с тем припоем, которым припаяна ножка конденсатора. Прогревая место пайки, конденсатор легонько нужно отводить в сторону, чтобы достать его ножку из отверстия. Сразу после того, как конденсатор начнет поддаваться, его ножку вытаскивать полностью не нужно, только до посадки ее в плате. Аналогичную процедуру нужно выполнить со второй ножкой конденсатора. А тогда возвращаемся к первой ножке и уже достаем ее полностью из платы. Если использовать такой способ, то за два три приема вы полностью выпаяете конденсатор из материнской платы.

Когда материнская плата выходит из строя, то это точно из строя вышел не один, а несколько конденсаторов. Все непригодные конденсаторы выпаивать нужно по выше описанной схеме, но по очереди. Если у вас вышло из строя два конденсатора, но они оба имеют разные номиналы, то, очень важно запомнить, какой из них, где стоял.

Далее нужно подготовить отверстия, в которые будут запаиваться новые конденсаторы. Для начала необходимо удалить из этих отверстий старый припой. Как правило, я это делаю за два захода (этапа). Это сначала нагреваю место пайки, а потом при помощи зубочистки делаю в нем углубление.

После этого, в образовавшиеся углубления нужно вставить иголку для шитя, диаметром 0,5 мм. Эту иголку я закрепляю в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Припой начинает плавиться, и в этот момент нужно проталкивать в отверстие иголку, не забывая ее постоянно проворачивать. Паяльник убираем в сторону, а иглу не прекращаем поворачивать и не спеша вынимаем ее. Таким образом, отверстия освобождаются от припоя и в них можно запаивать новые рабочие конденсаторы.

Если вы будете запаивать в плату конденсаторы, которые ранее уже были использованы, то нужно изначально подготовить их выводы, выровняв их и очистив от старого припоя. Если же это конденсатор, ранее не был использован, то его выводы нужно залудить, а вот если нужно укорачивать их, то это лучше всего сделать уже после запаивания конденсатора. Когда вы на плату устанавливаете конденсатор, то нужно учитывать его полярность. У конденсатора минусовой вывод отмечается, как правило, белой полоской сбоку на его корпусе, а на материнской плате отмечен белым сектором, или как дополнение на плате может быть специальная контактная площадка в виде квадрата. Еще может такое быть, что расстояние отверстий конденсатора и расстояние тех отверстий, что на плате не соответствуют. Чтобы не возникло проблем при пайке, следует заранее сформировать ножки конденсатора, ведь за счет того, что на материнской плате размещено еще много других деталей, это сделать не очень легко и не всегда удается с первого взгляда.

С легкостью можно сформировать ножки в том случае, если вставить его в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. Таким образом, вам будет легче попасть ножками конденсатора в отверстия печатной платы, при его установке.

Учимся удалять оставшийся флюс с печатной платы по завершению пайки.

Что бы вам было легче паять конденсатор, то до того, как вы приступите к процессу пайки, обработайте его ножки специальным флюсом СКФ. Когда закончите паять, необходимо тщательно убрать с платы лишнюю канифоль.

Чтобы удалить лишнюю канифоль, необходимо взять любую кисточку и смочить ее в спирте. Потом этой кисточкой необходимо водить по месту на плате, где осталась застывшая канифоль, до той поры, пока канифоль не растворится.

Потом, стоит взять кусочек чистой ткани, она должна быть не синтетической, и положить ее на место растворившейся канифоли, потом провести кисточкой по самой ткани. Всю канифоль впитает в себя ткань, а плата останется чистой.

Ну, вот в принципе и все. Можно проверять работоспособность платы. А для этого вам нужно будет ее вставить в системный блок.

Учимся паять паяльником детали из стали и железа.

Пайка паяльником стальных и железных деталей, используя для этого мягкий припой, не особо отличается от пайки медных деталей или деталей из ее сплава. Разница здесь только в используемом флюсе. Ведь канифоль в такой пайке не используют, а используют хлористо-цинковый флюс.

Давайте попробуем на примере разобраться, как же паять железо. Вот, у нас есть лист кровельного железа, что уже проржавел и имеет глубокую коррозию.

Запомните! Самое главное, что вам нужно сделать, чтобы пайка получилась качественной, это правильно подготовить поверхность, на которой эта пайка будет проводиться. Что же для этого нужно сделать? Первое, это удалить всю ржавчину, используя для этого наждачную бумагу или щетку по металлу. Этот лист, может быть, покрыть маслом или консервантом. Такое делают для того, чтобы предотвратить его коррозию. Если у вас именно такой лист, то перед тем, как проводить пайку, его нужно очистить от жира. Для этого возьмите старую тряпочку и смочите е бензином. А затем протрите тщательно лист металла. Еще избавиться от жира на металлическом листе, можно используя для этого обычное моющее средство для посуды.

Если поверхность готова, тщательно очищена, то теперь нужно выполнить процесс лужения. Может быть такое, что вся ржавчина не удалилась, есть глубоки вкрапления, ничего страшного в этом нет если она занимает не больше одного процента площади от всего листа. Она не повлияет практически на процесс лужения.

На эту заранее подготовленную поверхность металлического листа, используя кисточку, тонким слоем наносим хлористо-цинковый флюс.

Уже через пять минут, вы покроете ржавую поверхность листа, при помощи паяльника необходимым слоем припоя и лист больше ржаветь не будет.

Не всегда под рукой есть кислотный флюс, но это не беда, ведь мы легко можем его заменить аспирином. Аспирин – это универсальный флюс, который всегда есть в аптечке каждого, если не в основной в доме, то в автомобильной аптечке точно найдется.

Как же это делается? Все очень просто, насыпьте вместо кислотного флюса раскрошенную таблетку аспирина, а дальше уже выполняем лужение при помощи паяльника. Припой растекается так же хорошо, как и при использовании кислотного флюса для лужения.

К детали железной или стальной, если она хорошо залужена, вам легко будет припаять любой провод, будь то он из меди или латуни. Он будет держаться на этом листе крепко, и будет обеспечиваться очень надежный электрический контакт.

Учимся паять трубки, радиаторы, радиаторы, теплообменники.

Если говорить о мастерах, то им часто приходится иметь дело с устранением течи, а это может быть или жидкость или газ, в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовых колонок, холодильников, автомобилей или в других приборах, где они есть. В основном трубки бывают медные, латунные, железные, это может быть и нержавеющая сталь. Поэтому справиться с течью в таких трубах вам помогут паяльник и свинцово-оловянный припой ПОС-61, используя выше приведенную технологию.

Но, так как радиатор или теплообменник являются объемными и в них есть наличие жидкости, то технология их пайки имеет некоторые особенности, что отличают ее от обычной пайки.

Учимся ремонтировать железный кузов автомобиля методом пайки

В те времена, когда на дорогах ездило больше советских автомобилей, чем сейчас, очень сильно спасала технология пайки паяльником железа при коррозии кузова автомобиля. Когда появляется ржавчина, то первое что приходится делать, это зачищать ее и наносить новое лакокрасочное покрытие, но, со временем эта ржавчина все равно «вылезет» наружу. А вот если место, где появилась ржавчина хорошо подготовить, потом пройтись по нему паяльником, нанеся небольшой слой припоя, то это место больше ржаветь не будет никогда.

Часто приходилось хозяевам автомобилей паять сквозные дыры в порогах или в зоне колесных арок машины. Перед тем, как приступить к пайке, необходимо зачистить аккуратно поверхность вокруг образовавшейся дырки, диаметром приблизительно в сантиметр, а потом залудить эту поверхность припоем. Потом вам необходимо вырезать из картона выкройку по размерам необходимой вам заплатки. После чего по выкройке вырезаете заплатку из латуни. Ее толщина должна быть от 0,2-0,3 мм. Ту часть заплатки, что будет припаиваться необходимо залудить толстым слоем припоя. Может быть такое, что заплатке необходимо придать какую-то форму, если это так, то придаем ей нужную форму, а потом прикладываем ее на дырку в кузове автомобиля, и хорошенько прогреваем ее мощным паяльником. Отлично подойдет паяльник на 100 Ват. Прогревать необходимо по шву. Далее шпаклюем, грунтуем, красим и кузов вашего автомобиля словно новый. И еще большой плюс такого ремонта в том, что это место больше никогда не пустить ржавчину.


Часто задаваемые вопросы про Паяльники

 

 

Правильное соединение электрических проводов, кабелей между собой!

Часто приходится самостоятельно в своем доме, квартире или гараже соединять между собой электрические провода или кабеля в пучок в распределительной коробке или наращивать провод или восстанавливать перебитый участок, но многие не знают как правильно и надежно это сделать!

Строго соблюдайте:  Меры безопасности при самостоятельном электромонтаже или электроремонте в своем доме!

Для того что бы нарастить провод или кабель- Мы рекомендуем использовать метод опрессовки, сварки и пайки!
А для соединения электрических проводов между собой в пучок рекомендуем использовать электрические сжимы или зажимы, которые бывают нескольких видов. Я в своей работе использую и Всем рекомендую- колпачки СИЗ, которые помимо того, что обеспечивают надежное электрическое соединение а еще, одновременно изолирует пучок проводов.


Важно! Помните, что при монтаже электропроводки необходимо зажимы применять соответствующие току, сечению провода и напряжению, которые наносятся на корпус зажима.

Как правильно использовать СИЗ? Очень просто защищаем провода и прикладываем их к колпачку, откусываем с учетом того, что бы не изолированная часть полностью спряталась за изолирующим колпачком.

Внимание! Предварительно не надо делать скрутку проводов. Одеваем СИЗ и плотно его накручиваем на провода. Некоторые электрики последние несколько оборотов подворачивают плоскогубцами, но как показала практика достаточно усилия руки.

Сиз бывают разных цветов и размеров от 2 до 5. Цифра означает для какого количества проводов в скрутке она предназначена. Например СИЗ-3 (самый распространенный в моей практике) предназначен для скрутки 3 проводов сечением 1.5 квадратных мм., максимум 4.

СИЗ нельзя использовать для соединения вместе алюминиевых и медных проводов. Допускается соединение медных многожильных и одножильных проводов между собой.

Кроме СИЗ зажимы бывают и других типов, при использовании которых часть провода без изоляции не должна выступать из изоляционной части электрического зажима.

Под номером один на рисунке изображен клемник. Откручиваем болтики и вставляем защищенные концы и зажимаем болтики отверткой.

Под номером 2 (многоразового применения) и 3 (одноразовые) изображены самозажимные- все просто зачистили и вставили в соответствующее отверстие провод проверили зашел ли он до конца. Быстро и надежно!
Для проводов большого сечения от 6 мм. квадратных применяются (рисунок 4) специальные ответвительные сжимы или «Орехи». Все просто в специальные места с продолговатой выпуклостью между пластинами вставляем провода и зажимаем болты.

Старый и надежный способ, который обеспечивает надежный, безопасный и долговечный контакт это пайка проводов между собой.


Кроме того с помощью специального пресса и медных гильз (труб) быстро и надежно можно соединить любого сечения и количества жилы проводов и кабелей.


Незабываем после пайки или опрессовки оголенную часть электрических проводов изолировать изолентой или кембриком.

Очень важно при соединении  медного и алюминиевого провода, что бы они не касались между собой- для этого используем зажимы (не СИЗы) или орехи, пайка и опрессовка не подойдет, потому что контакт меди и алюминия быстро и легко окисляется с потерей электропроводности!

Как спаять провода вместе

Задача состоит в том, чтобы удерживать провода на месте достаточно долго, чтобы припой затвердел. Но это задача, требующая точности и осторожности, особенно при пайке небольших схем или полупроводниковых устройств.

Как припаять стальную проволоку Пайка, Металлообработка

Я покажу вам, как зачистить провода, добавить термоусадку, срастить провода, припаять и расплавить термоусадку, чтобы получить идеальное паяное соединение!

Как спаять провода вместе .Подайте припой в провода, чтобы они скреплялись. 1) зачистите провода примерно на 1/2 дюйма. Обратите внимание, что провод будет горячим, поэтому вам следует подумать о том, чтобы удерживать его пинцетом или другим подобным предметом.

Припаяйте его снова, как раньше, но двигайтесь немного быстрее. Я не знаю калибра проводов, но могу сказать, что они на шнуре лампы и в пучках из 7 маленьких проводов. Важно отметить, что пайка в данном случае является надежным электрическим соединением, а не механическим.

Слегка прикоснитесь оголенным концом припоя к стыку проводов. 3) нагрейте термоусадочную трубку, чтобы она сжалась вокруг проволоки. Вы должны увидеть, как поток припоя между жилами проходит через весь пучок.

Припой обычно изготавливается из комбинации металлов, плавящихся при низкой температуре, например олова или свинца. Алюминиевые провода обычно припаяны. Основная функция припоя — проводить электричество, а не склеивать предметы (хотя это, безусловно, помогает и в этом).

Пайка — это процесс использования расплавленного присадочного металла (припоя) для соединения желаемых металлических частей. Припой — это плавкий металл, расплавленный с помощью паяльника или горелки для соединения металлических соединений друг с другом. Это сделает так, что, если натянуть провода, это не будет припоем, скрепляющим все вместе.

Лужите провода, нанося небольшое количество припоя на концы каждого провода, чтобы он едва прикрывал провод. Как спаять провода вместе. Пришло время показать вам, как спаять провода вместе.

Вы можете припаивать любые металлические предметы вместе, даже провода к другим проводам. Поднесите припой к стыку, который вы пытаетесь припаять. Разворачивать соединение не нужно.

Припой

63/37 состоит из 63% олова и 37% свинца, и он превращается прямо из твердого вещества в жидкость, как только температура достигает 361 ° F (183 ° C). Когда вы паяете, вы не плавите металл, к которому припаиваете, вы нагреваете оба куска металла, чтобы припой мог течь между ними. Попробуйте вставить конец входного провода в центр жгута.

Удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть провод. Вы переплетаете нити проводов вместе перед тем, как спаять соединение. Паяльная проволока — это надежный способ закрепить проволоку или металлы с помощью припоя на основе сплава при высоких температурах.

Припой — это металлический сплав с низкой температурой плавления, используемый для соединения проводов. Если вы работаете с электроникой, выбирайте припой 63/37, чтобы можно было легко соединить провода. Я пытаюсь спаять два оголенных медных провода вместе.

При нагревании припой должен мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы. Если проволока многожильная, скрутите жилы вместе пальцами. Снимите примерно 1 дюйм изоляции с каждого конца двух проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов.

Если стык имеет острые неровные края, значит, либо утюг недостаточно нагрет, либо проволока сместилась до того, как припой остынет и затвердеет. Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Удерживайте припой на месте в течение нескольких секунд, пока припой не начнет стекать.

Распайка — это процесс, обратный пайке, при котором припой на стыке расплавляется, чтобы можно было удалить провода или компоненты. Начните с удаления изоляции с концов обоих проводов, которые вы паяете вместе. Как припаять многожильный провод к сплошному проводу, отрежьте два провода, которые нужно припаять, до нужной длины, необходимой для вашего проекта.

Поместите паяльник под провода и нанесите припой сверху.Просто снова нанесите припой и утюг на стык. Научитесь правильно паять.

Представьте, что вы держите ручку или карандаш, держа паяльник под углом, чтобы тепло заставляло его течь ровно. Чтобы избежать разрыва, провода должны быть намотаны друг на друга до начала пайки. Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд.

Правильная пайка — это навык, который нужен каждому любителю электроники и компьютеров.Очевидно, что они не должны быть подключены к источнику питания в то время. Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода.

Соединение медных проводов посредством пайки может быть необходимо для ремонта электроники или может быть использовано в широком спектре художественных проектов из металла. Припой плавится долго (более 3 минут) и не прилипает к припою. Нагрейте провода и разорвите их.

4) используйте дополнительную термоусадочную трубку для связывания нескольких соединений.Если проводка достаточно горячая, припой должен немедленно расплавиться, когда вы прижмете его к проводам и полностью закроете соединение. Я почистил медь и нанес паяльную пасту.

Включите паяльник / утюг в электрическую розетку и дайте ему нагреться в течение примерно трех-пяти минут. Существует три распространенных метода пайки проводов вместе: Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов.

В этом видео я покажу вам инструменты, советы, приемы и методы для правильной пайки, от типа припоя и флюса до того, как соединить провода вместе для получения прочного паяного соединения.Правильная пайка кажется обманчиво простой, но требует практики. Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.

У меня были большие трудности с пайкой в ​​некоторых электрических проектах. Расплавленный припой всасывается с помощью демонтажного насоса или присоски для припоя. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

Для начала используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы обнажить оголенный провод. Поместите наконечник припоя в точку, где соприкасаются наконечник паяльника и деталь, которую вы паяете.Пока утюг все еще прижимается к проводам, чтобы они оставались горячими, прижмите кончик припоя к противоположной стороне проводов.

Процесс пайки 3 проводов вместе аналогичен сращиванию 2, 4 или даже 10 из них. 2) нагрейте стык снизу паяльником или карандашом. Очистите область пайки, соскребая провод до оголенного металла, а затем протирая его спиртом или ацетоном.

Нагрейте стык и расплавляйте припой с проволокой, а не с паяльником.С помощью паяльного пистолета нагрейте проводку так, чтобы припой расплавился, и аккуратно нанесите припой на провод, касаясь паяльным пистолетом провода. Для этого рекомендуется использовать руки помощи или другой тип зажимного приспособления.

Припой притягивается к теплу, поэтому, когда припой плавится, он тянется к теплу через провода, соединяя каждую жилу вместе с припоем. Свяжите выходные провода любым временным методом (скотчем, стяжками, зажимами, всем вышеперечисленным).

Водоустойчивый провод соединителя провода припоя, термоклей

ПРЕВОСХОДНАЯ ИДЕЯ! КАК СВЯЗАТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОД ВМЕСТЕ

5 шагов к началу пайки серебряной пайкой, пайкой

Пайка стерео проводов вместе 2004 GMC Sierra PickUp

Как спаять провода вместе (Лучшие советы и уловки… US

Водонепроницаемый соединитель для пайки (с изображениями) Провод

Описание Это зажим, который мы разработали для хранения 2

Прекрасный пример подключения схемы в стиле «мертвой ошибки»

Водонепроницаемые соединители под пайку Соединители для проводов

Описание Это зажим, который мы разработали для хранения 2

Как правильно сделать паяное соединение Western Union

Создание украшений стало проще (с изображениями) Пайка

Pin от Turningta к записи Паяльные ремесла в 2020 Делаем

Использование шайбы в качестве припоя В 2020 году

Водоустойчивые соединители провода соединителя провода припоя, припой

Не показывай свой припой YouTube Паяльные украшения

Как паять электронные компоненты и провода в 2020 году

Водонепроницаемые соединители под пайку WNEC ™, оптовая продажа

Водостойкие соединители для припоя Термоклей, Pex

лучших советов и приемов, как спаять провода вместе

Эта статья покажет вам, как правильно паять провода на на .Процесс пайки заключается в соединении двух или более проводов вместе, а затем использовании тепла для плавления электрического припоя, соединяющего эти два провода на постоянной основе. Когда все сделано правильно, у вас будет прочное проводящее соединение, которое превращает два отдельных провода в один.

И научиться правильно паять — очень полезный навык.

Будь то проводка светодиодной световой планки, как в проектном ночнике, где я приварил багажник на крыше, а затем подключил несколько ярких светодиодных фонарей к моему грузовику, чтобы освещать дорогу как вперед, так и назад.Или спроектируйте полицейский перехватчик, куда я подключил полицейские фонари, сирену, видеорегистратор и другую электронику, чтобы сделать полнофункциональную полицейскую машину для полицейского.

И с нетерпением ждем, что у нас есть #driftstang, мой проект дрифт-кара, где я буду подключать датчики и другие полезности к этой машине, а также у нас будет проект реле ночного освещения, где я буду подключать лебедку кучу проводов. внедорожные фонари, а также изготовление переднего и заднего бампера из металла для грузовика. И эти два проекта потребуют большого количества пайки, поэтому я решил, что сейчас идеальное время, чтобы научить вас правильному способу пайки, и, что самое приятное, вам не нужно много инструментов.

Вот все основные инструменты, которые вам понадобятся.

Вам понадобится хороший паяльник, флюс и припой, хорошие приспособления для зачистки проводов, термоусадочные трубки, тепловая пушка, защитные очки и губка.

Теперь, когда это все продукты, которые вам понадобятся, я также покажу вам некоторые другие продукты, которыми вы, возможно, уже владеете, и которые тоже могли бы использовать.

И прежде чем мы начнем паять провода, вот несколько советов по безопасности:

  1. Всегда используйте защитные очки, чтобы припой не попал вам в глаза, если он лопнет или разбрызгивается.
  2. И хотя, по здравому смыслу, паяльники нагреваются, вы не хотите прикасаться к ним и не хотите класть наконечник ни на что, иначе он загорится.
  3. Убедитесь, что вы обращаете внимание на место пайки и не занимаетесь пайкой рядом с легковоспламеняющимися материалами, а также при пайке внутри автомобиля или чего-то еще, вы не хотите, чтобы горячий припой капал на ковровое покрытие и приводил к возгоранию. .
  4. Поэтому всегда подкладывайте что-нибудь негорючее, чтобы припой капал на него.
  5. Еще одно нежелательное занятие — вдыхать дым от пайки.
  6. Поэтому убедитесь, что вы используете вентилятор или работаете на открытом воздухе в хорошо вентилируемом месте.
  7. И последняя проблема безопасности заключается в том, что большая часть припоя привела к инициализации, и вы собираетесь прикоснуться к припою, поэтому, когда вы закончите пайку, вам нужно очистить свою рабочую станцию ​​и вымыть руки, особенно перед тем, как прикасаться к какой-либо еде.

Помня об этих простых мерах предосторожности, давайте сделаем пайку и пайку очень легко, а что упрощает, так это использование правильных инструментов.

И один из самых важных инструментов — это припой, который вы используете.

Существует три основных типа:

  1. Припой с выводами
  2. Бессвинцовый припой
  3. Припой серебряный

Вы не хотите использовать этот серебряный припой для металлообработки, который предназначен для соединения таких металлов, как трубы и листы.

Кроме того, у этого серебряного припоя есть кислотная мозоль, поэтому он не предназначен для использования на проводах, потому что со временем пластиковая изоляция разъедается, обнажая провод и вызывая короткое замыкание.

Оба они подходят для спайки проводов вместе, и бессвинцовый припой более экологически безопасен, но не использовать бессвинцовый припой. Так что это то, что я в основном использую, и я предпочитаю этот припой из канифоли 6040, который дает мне лучшие результаты и быстрый совет на случай, если вы хотите знать, какой у вас припой, возможно, у вас есть немаркированный припой, и вы не знаете, это припой, не содержащий свинца или бессвинцовый, вот как можно сказать.

Слева я использую свинцовый припой, и вы могли видеть, что когда он завершает охлаждение, свинцовый припой становится блестящим. Справа я использую бессвинцовый припой, и когда он остынет, он приобретает протравленный или ржавый вид.

Не блестит. Итак, это краткий совет о том, как определить, используете ли вы припой без свинца или без свинца.

Я уже упоминал, что мне нравится использовать канифольный припой для сердечников, потому что розен защищает провода от окисления, но я предпочитаю сделать еще один шаг и использовать флюс из арозиновой пасты, который является еще одним слоем защиты от окисления.

Когда вы нагреваете такие металлы, как конец провода, который собираетесь паять, или даже паяльник, поскольку незащищенная поверхность нагревает оксидную форму и покрывает медь, что затрудняет пайку.

И это могло даже создать плохое соединение.

Я использую этот некислотный флюс из канифольной пасты, он на самом деле получается из древесного сока, и вы просто покрываете проволоку вот так, и теперь проволока защищена.

Если вы не используете флюс, поверьте мне, попробуйте его, он недорогой, упрощает пайку и значительно улучшает вашу паяльную работу, и, наконец, последний важный инструмент, который вам понадобится, — это паяльник или паяльный пистолет.Теперь мне нравится паяльник, потому что, когда вы его включаете, он остается включенным, а не нажимает на курок пистолета.

Это паяльник меньшего размера, поэтому он действительно хорош для проводов меньшего сечения, ничего толстого. У него узкий наконечник, поэтому он удобен для работы на печатных платах и ​​в очень труднодоступных местах. Но при пайке и в автомобилях я предпочитаю использовать паяльный пистолет, это 140 Вт, и вы можете использовать его на более тонких проводах, или, поскольку он более мощный, вы можете использовать его даже на более толстых проводах, подобных этому.

И если вы воспользуетесь паяльным пистолетом, вы поймете, что вам нужны эти специальные насадки, и они стоят около пяти долларов каждая, так что они могут быть немного дорогими, но у меня есть небольшая хитрость.

Что мне нравится делать, так это ходить в местный хозяйственный магазин и покупать этот неизолированный электрический провод с семью жилами, он обошелся мне в один доллар, и из этого большого провода можно было отрезать более мелкие жилы длиной от пяти до шести дюймов. а затем вы сгибаете проволоку так, чтобы она была по форме точно такой же, как ваш купленный в магазине наконечник.

И на протяжении всей этой статьи я использовал свои самодельные подсказки, и они отлично работают.

От одной из этих ниток за доллар вы можете получить около 14 советов по сравнению с одним из этих советов, которые вы покупаете по пять долларов каждый.Так что это мой быстрый совет, как сэкономить кучу денег на собственных советах.

А если вы работаете где-то вдали, где у вас нет доступа к электричеству, вы можете приобрести одну из этих портативных бутановых горелок, и они продают эти переходники, которые идут прямо сверху, которые могут легко расплавить припой. Итак, теперь вы знаете, какие инструменты использовать для пайки, я покажу вам пять простых шагов для пайки.

Сначала вам нужно зачистить провода, затем добавить термоусадочную трубку, физически соединить провода, спаять их вместе, а затем усадить термоусадочную трубку, чтобы сделать соединение водонепроницаемым.

Первый шаг — зачистить провода.

Вы можете использовать такой автоматический инструмент для зачистки проводов, что на самом деле довольно неплохо. Вы просто вставляете провод, вставляете его, и провод очищается. Эти устройства для зачистки проводов великолепны, они красивые и простые, но лично мне нравится использовать одно из этих старомодных устройств для зачистки проводов.

Итак, вы можете видеть, что на приспособлениях для зачистки проводов написаны разные калибры проводов.

Я знаю, что это калибр 12, так что вы просто вставляете его в 12 и хотите, чтобы у каждого провода была примерно такая же длина, что упростит их соединение.Теперь просто надавите на стриптизерши и несколько раз покрутите назад и вперед. Затем, отжимая, снимите изоляцию, и все. И одна вещь, о которой нужно быть осторожным при зачистке проводов, — это отрыв жилы от провода.

Даже несмотря на то, что это кажется незначительным, если вы удалите только несколько жил, которые могут увеличить сопротивление и нагреть провод в этой области, и если предохранитель не перегорит, провод может расплавиться и вызвать пожар. Поэтому, если вы по ошибке порваете какие-либо пряди, просто перережьте проволоку и распределите ее заново, чтобы ни одна прядь не пропала. Хорошо, с зачищенным концом провода, мы можем перейти к шагу два.

Для второго шага вы возьмете термоусадочную трубку.

Мне нравится иметь такой комплект. Он имеет множество разных размеров и цветов, и, выбирая термоусадку, вы должны попытаться найти самую тонкую термоусадку, которая подойдет для ваших проводов.

Такая действительно широкая термоусадка, у которой много места вокруг провода, не дает достаточной усадки для герметизации провода.Так что это не сработает. Вам нужно что-то вроде этого, которое едва проходит через провод, а когда он нагревается, он будет хорошо и плотно сжиматься. Теперь убедитесь, что у вас достаточно термоусадки, чтобы покрыть часть изоляции и весь оголенный провод. И не забудьте сдвинуть термоусадочную трубку вниз по проводу и отодвинуть ее от области, которую вы собираетесь паять, потому что тепло, выделяемое при пайке, может действительно привести к сжатию трубки.

Теперь к третьему шагу мы собираемся соединить эти провода

есть несколько способов сделать это.У меня есть два способа, которые я использую все время, и они в значительной степени охватывают любую ситуацию.

Первый метод состоит в том, чтобы получить эти два конца и распутать все пряди, немного развести их в стороны, вот так, и вы захотите сделать это с обеих сторон.

Теперь вы собираетесь вот так соединить эти две пряди вместе, а затем скрутите. Итак, это первый метод, переплетите пряди, скручивая их вместе, и это выглядит примерно так.

Второе место, которое я хочу вам показать, называется стыковка стыков или стыковка Western Union.Убедитесь, что у вас достаточно зачищенной проволоки, и туго скрутите эти пряди. Затем сделайте X и намотайте одну проволоку вокруг другой, и просто продолжайте наматывать каждую проволоку вокруг другой как можно плотнее и аккуратнее, пока у вас не закончится проволока, которую нужно скручивать. Вы не хотите, чтобы медные жилы торчали наружу, поэтому убедитесь, что вы заправили концы так, чтобы они были на одном уровне с проволокой. Надеюсь, вы получили полное представление о как паять провода

Выступающая медная жила может проткнуть термоусадку и вызвать короткое замыкание.

Какой сращиватель использовать? Что ж, они оба отлично работают, поэтому попробуйте каждый и посмотрите, что вам нравится.

При сращивании проводов вы хотите использовать руки помощи, которые удерживают провод устойчиво во время пайки. Теперь быстрый совет: я накрываю конец зажимов типа «крокодил» термоусадочной трубкой, потому что зажимы «медведь-крокодил» острые и прорезают изоляцию провода, обнажая оголенный провод. Теперь с помощью рук удерживайте провода на месте, и мы готовы добавить припой.Сначала вотрите канифольный флюс в проволоку. Нанесите его на все провода, потому что это поможет припою проникнуть в провода. Затем вы возьмете свой паяльный пистолет и нагреете его, удерживая спусковой крючок. Когда он нагреется, протрите наконечник влажной губкой и удалите все окисления. Вы видите, как кончик десятков, и я только что удалил все это окисление, красивое и блестящее, теперь это то, что вы хотите увидеть.

В этом случае мое паяльное жало уже покрыто лаком, но если ваше жало несущееся, вы захотите его залудить.

Итак, нагрейте наконечник и просто добавьте немного припоя, чтобы покрыть наконечник.

Затем протрите наконечник влажной губкой, чтобы удалить весь припой, кроме тонкого, который продлит срок службы наконечника и ускорит передачу тепла от наконечника к проводам.

Теперь самый важный шаг. Нам нужно нагреть медный провод с помощью паяльника.

Поместите кончик паяльного пистолета под провод и подайте немного припоя между наконечником и проводом.Этот припой будет плавиться относительно наконечника и проволоки, поэтому он ускорит теплопередачу между наконечником и проводом. Более толстые провода нагреваются немного дольше, но через несколько секунд вы должны быть готовы добавить припой. Вы хотите добавить припой в верхнюю часть провода. Вы же не хотите прикасаться припоем к наконечнику.

Вы вводите припой в медные жилы и пропускаете припой через жилы. Не нужно много припоя, достаточно, чтобы покрыть жилы.Вам не нужны капли припоя. После того, как вы добавили достаточно припоя, снимите паяльный пистолет и дайте стыку остыть. Не прикасайтесь к стыку, пока он полностью не остынет, потому что, если вы дотронетесь до стыка, он переместит провода, пока припой все еще находится в жидкой форме, и это может вызвать трещины в припое или воздушные зазоры, поэтому ваше соединение не будет настолько хорошо.

После каждой пайки, когда паяльное жало еще горячее, вы должны очистить его, протерев его влажной губкой. Вы хотите сделать это, чтобы у вас был чистый наконечник каждый раз, когда вы паяете.А теперь, когда провода остыли, проверьте свою работу по пайке.

Вы хотите, чтобы фитиль припоя полностью просвечивал провода. Вы хотите, чтобы был виден контур прядей, но не хотите видеть медь.

Также вы не хотите видеть большие шарики припоя, потому что это указывает на то, что это может быть холодный припой.

Но то, что мы здесь видим, является прекрасным примером правильно припаянного провода. Хорошо, с хорошим паяным соединением, теперь мы на последнем этапе.

Шаг 5 Что мы сделаем, так это возьмем термоусадочную трубку и потянем ее вверх до места пайки.

Но прежде чем мы проведем его по области, которую мы только что припаяли, у меня есть небольшой совет, который продлит это соединение и сделает его водонепроницаемым.

И это с помощью силиконовой пасты или диэлектрической смазки.

Все, что вам нужно сделать, это нанести туда немного силикона, а затем просто вот так надеть термоусадочную трубку сверху.

Итак, теперь вы хотите нагреть термоусадочную трубку с помощью теплового пистолета или зажигалки, и вы хотите начать нагревать ее с середины и двигаться наружу.

И это вытолкнет лишний кремний наружу. Силиконовая или диэлектрическая смазка идеально подходит, потому что она предотвращает попадание влаги, а также является электрическим изолятором.

Вы можете видеть, как его выталкивают, и вот оно. Посмотри на это!! Мы только что создали водонепроницаемое уплотнение, которое прослужит долго, и последнее, о чем я хочу упомянуть, — это одна из самых распространенных ошибок, которые, как я вижу, совершают люди при пайке, — это холодная пайка.Никогда не стоит прикасаться припоем к кончику утюга и капать его на провода. Припой не проникает, что делает соединение очень плохим.

Всегда добавляйте тепло к нижней части провода и добавляйте припой в верхнюю часть провода, чтобы припой плавился в проводе. Теперь вы знаете, как паять провода, так что попрактикуйтесь на некоторых проводах.

Как правильно паять провода

Нажмите здесь, чтобы найти руководство для вашего автомобиля!

(доступно для большинства марок и моделей)

Как соединить два провода между собой — такая неоднозначная тема среди автомехаников.

Одни говорят, что лучше их обжимать, другие скручивают только провода. Вы используете изоленту или термоусадочную трубку? И так далее. Лично я предпочитаю метод пайки. Это займет немного больше времени, но держится лучше, чем обжим. Но даже в «паяльном сообществе» есть повод поспорить. Некоторые говорят, что лучше соединять два провода с помощью Y-образного сращивания, в то время как другие придерживаются только старого доброго сращивания «крысиный хвост».

Хотя существует, вероятно, тысяча различных способов сделать это, существует также тысяча различных способов сделать это неправильно.Я видел, как новички плавили припой только поверх проводов и наблюдали, как припаянная часть распадается, как только они касаются ее. Как вы, возможно, знаете, мы проводим техническое обслуживание большого количества полицейских машин каждую неделю, и вы не представляете, как часто нам приходится ремонтировать проводку для всех дополнительных источников света и электроники из-за проблем с проводом (вы можете предположить, что люди устанавливают такие типы системы умеют паять, но, видимо, не каждый раз… или, может быть, они просто поклонники техники обжима и ленты).Как я всегда говорю, всегда лучше делать это правильно с первого раза!

Итак, как лучше всего это сделать, спросите вы?

Что ж, возможно, я не знаю абсолютно лучший способ для , но вот потрясающее видео от ChrisFix, объясняющее абсолютно все, что нужно знать о правильной пайке проводов. Он содержит пошаговые инструкции для различных размеров и типов проводов, различных методов, список всех необходимых инструментов, инструкции по технике безопасности, как выбрать правильный тип припоя, а также множество советов и другой полезной информации, которой вы, возможно, не располагаете. еще в курсе (я занимаюсь этим, может быть, уже 15 лет, и все же кое-чему научился!).

Взгляните, оно того стоит!

ChrisFix YouTube канал упакован множеством потрясающих обучающих видео, и все всегда очень ясно и кратко. Фактически, он один из немногих авторов YouTube, на которых мы действительно смотрим, и одна из причин, по которой мы все это начали. Я также должен сказать, что с точки зрения редактирования его навыки редактирования видео просто потрясающие.

Клянусь, мы когда-нибудь дойдем до его уровня! : p

Не забудьте проверить и подписаться на его канал, вы не пожалеете об этом.

Надеюсь, это помогло.

Как всегда, с любыми вопросами или предложениями, оставьте сообщение в разделе комментариев ниже или отправьте нам электронное письмо по адресу: [электронная почта защищена]

Ура и хорошего дня!

Связанные

Как паять — Как паять

, автор — Сантош Дас | Последнее обновление 5 июля 2019 г.

Как паять — научитесь паять как профессионал.

Как паять флюсом и припоями — Узнайте, как припаять печатные платы и провода к металлу.

Что такое ручная пайка?

Пайка электронных компонентов вручную — очень важная часть ремонта мобильных телефонов или ремонта любой печатной платы (печатной платы). Хорошая пайка может увеличить срок службы и производительность любой печатной платы. Плохая пайка может привести к выходу из строя печатной платы. Это базовое руководство по ручной пайке представляет собой руководство о том, как делать ручную пайку, как профессионал.

Инструменты и расходные материалы, необходимые для ручной пайки

Вам понадобятся следующие инструменты и оборудование:

  1. Паяльник — Всегда старайтесь покупать хороший ESD-безопасный паяльник.Паяльник на 50 Вт хорош для пайки любого электронного компонента на печатную плату.
  2. Паяльная станция — Если вы профессионал, попробуйте приобрести качественную фирменную паяльную станцию ​​ESD-Safe. Он будет иметь отдельный блок ( Station ) для контроля температуры и паяльник, подключенный к станции. Паяльная станция Goot — одна из лучших.
  3. Порошковая проволока для припоя : Всегда лучше использовать порошковую проволоку для припоя. Флюс поможет удалить оксид и загрязнения с поверхности печатной платы и выводов электронных компонентов.Это поможет лучше паять. Проволока для припоя Куксона — одна из лучших.
  4. No Clean Liquid Solder Flux : Это поможет удалить любой оксид с поверхности платы и выводов электронных компонентов.
  5. Другие расходные материалы, которые могут потребоваться: фитиль для распайки, насос для распайки, держатель печатной платы, токопроводящая ручка, ручка для флюса, губка для очистки и т. Д.

Видео: Лучшая мини паяльная станция

Безопасность и меры предосторожности

Во время пайки необходимо соблюдать некоторые меры безопасности, чтобы избежать повреждений и травм:

  • Ни в коем случае не прикасайтесь к наконечнику или наконечнику горячего паяльника.Температура наконечника может достигать 500 градусов Цельсия, что может привести к серьезным ожогам и травмам.
  • Когда паяльник не используется, всегда держите его на подставке или держателе.
  • Избегайте вдыхания дыма или дыма во время пайки. При пайке используйте поглотитель дыма.
  • После пайки всегда тщательно мойте руки.

Подготовка паяльника

  1. Всегда держите губку для влажной очистки припоя на подставке для утюга.
  2. Установите паяльник на подставку или подставку и включите вилку шнура питания.
  3. Включите питание утюга или паяльной станции.
  4. Подождите несколько секунд, пока не будет достигнута желаемая температура.
  5. Поместите припой на кончик утюга. Если провод сразу плавится, значит, утюг готов к пайке.
  6. Очистите концы паяльника губкой для влажной уборки до и после пайки.
  7. По окончании пайки очистите наконечник с помощью чистящей губки и оставьте на нем немного припоя.Это предотвратит окисление наконечника и продлит срок его службы.

Видео: Как припаять и почистить оловянное паяльное жало

Как паять — пошаговое руководство

  1. Держите паяльник как ручку рядом с основанием ручки. Не прикасайтесь к наконечнику или металлической части, так как они слишком горячие.
  2. Поместите электронный компонент в желаемое место. Нанесите немного припоя.
  3. Соедините проволоку припоя и жало паяльника до точки, где соединяются вывод компонента и медная дорожка печатной платы.Расплавьте достаточно припоя в месте соединения. Убедитесь, что нет перемычек.
  4. Пайка должна быть блестящей и иметь правильную форму. Если вы используете бессвинцовый припой, то пайка может не выглядеть блестящей, даже если пайка была сделана правильно.
  5. Не касайтесь дорожки печатной платы горячим утюгом слишком долго. Удалите утюг, как только припой расплавится.

Надеюсь, теперь вы знаете, как правильно паять вручную, как профессионал. Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях.

Когда и как использовать

Рис. 1. Пайка происходит при температуре выше 840 ° F, но ниже точки плавления основного металла. Источник: CDA, Справочник по медным трубам.

Четыре процесса, которые следует учитывать при соединении меди и медных сплавов, — это механическое соединение, сварка, пайка и пайка. Пайка подходит для мелких деталей и когда требуется высокая прочность соединения. По данным Американского сварочного общества (AWS), прочность паяного соединения может соответствовать или превышать прочность соединяемых металлов.Важно знать, когда выбрать пайку и как выполнять процесс.

С технологической точки зрения пайка и пайка по сути идентичны. Единственные различия заключаются в используемом присадочном металле, а также в количестве времени и тепла, необходимого для завершения соединения. AWS определяет пайку как процесс соединения, который происходит при температуре ниже 840 градусов по Фаренгейту, а пайка — выше 840 градусов по Фаренгейту, но ниже точки плавления основного металла. На практике для медных систем большая часть пайки выполняется при температуре примерно от 450 до 600 градусов по Фаренгейту, в то время как большая часть пайки выполняется при температурах от 1100 до 1500 градусов по Фаренгейту.Однако при пайке медной трубки отжиг трубки и фитинга, вызванный повышенным нагревом, может привести к тому, что номинальное давление в системе будет меньше, чем у паяного соединения.

Температура плавления меди составляет 1981 градус по Фаренгейту (ликвидус) и 1949 градусов по Фаренгейту (солидус). При пайке важно знать температуру плавления соединяемых металлов и присадочного металла. Разница между состоянием солидуса и ликвидуса заключается в диапазоне плавления, который может быть важным при выборе присадочного металла.Он указывает ширину рабочего диапазона для присадочного металла и скорость затвердевания присадочного металла после пайки. Присадочные металлы с узкими диапазонами, с серебром или без него, затвердевают быстрее и, следовательно, требуют осторожного нагрева. Температура ликвидуса — это минимум, при котором будет происходить пайка. См. Рисунок 1 , где указаны диапазоны плавления некоторых распространенных припоев.

Паять или не паять

Согласно книге Лукаса-Мильгаупта «Что такое пайка» (www.lucasmilhaupt.com) выбор пайки зависит от пяти факторов:

  1. Размер соединяемых частей. Пайка чаще используется для мелких деталей и требует нагрева широкой поверхности для доведения присадочного материала до точки текучести, что часто непрактично для больших деталей.
  2. Толщина металлических профилей. Более широкий нагрев и более низкая температура, используемые при пайке, в отличие от сварки, позволяют соединять секции без коробления или деформации металла. Сильный жар сварки может вызвать прожиг или деформацию тонкого среза.
  3. Совместная конфигурация. Пайка не требует ручного отслеживания, а присадочный металл протягивается через область стыка за счет капиллярного действия, что одинаково легко работает на прямых, неровных или трубчатых стыках.
  4. Природа неблагородных металлов. Для соединения разнородных металлов пайка не расплавит один или оба металла, если присадочный металл металлургически совместим с обоими основными металлами и имеет температуру плавления ниже, чем у любого из соединяемых металлов. Обратите внимание, что медные сплавы можно легко паять с другими металлами, такими как чугун, инструментальная и нержавеющая сталь, никелевые сплавы и титановые сплавы.
  5. Количество выполняемых стыков. Если вы выполняете много стыков, ручная пайка выполняется быстро и просто, а автоматическая пайка может быть выполнена недорого с использованием простых производственных технологий.

Флюсы для пайки

Паяльные флюсы для меди на водной основе растворяют и удаляют остаточные оксиды с поверхности металла, защищают металл от окисления во время нагрева и способствуют смачиванию соединяемых поверхностей. Паяльные флюсы также показывают температуру (см. Рисунок 2 ).

Наиболее часто используемые флюсы и припои для меди и медных сплавов показаны на , рис. 3 , а руководство по их использованию показано на , рис. 4 . Эту и другую подробную информацию можно найти в The Welding Handbook , 8th Edition, Vol. 8, опубликованный Американским сварочным обществом и доступный от Ассоциации разработчиков меди под названием Welding Copper and Copper Alloys , A1050-72 / 97.

Процесс

Для пайки используются те же основные этапы, что и для пайки, с той лишь разницей, что используются флюсы, присадочные металлы и количество используемого тепла.

Как правило, могут выполняться соединения внахлестку и стык. Обязательно удалите все оксиды и поверхностные масла абразивной тканью, подушечками или щетками перед соединением металлов. Такие загрязнения мешают правильному течению присадочного металла и могут снизить прочность соединения или вызвать разрушение. Можно использовать химические чистящие средства, если их тщательно смыть, но не прикасайтесь к чистой поверхности голыми руками или в масляных перчатках.

Вскоре после очистки нанесите кистью тонкий ровный слой флюса на обе поверхности.Не наносите флюс пальцами, потому что химические вещества, содержащиеся во флюсе, могут нанести вред при попадании в глаза, рот или открытые порезы. Металлы медь-фосфор и медь-серебро-фосфор (BCuP) считаются самофлюсующимися металлами на основе меди.

Надежно поддержите поверхности и обеспечьте между ними достаточное капиллярное пространство для потока расплавленного припоя. Чрезмерный зазор в шарнире может привести к растрескиванию под нагрузкой или вибрацией. Совместный зазор от 0,001 до 0.005 дюймов развивает максимальную прочность и надежность соединения.

Рис. 2. В таблице показано, как флюсы реагируют на различные температуры и при какой максимальной температуре флюс защищает металл. Источник: CDA, Справочник по медным трубам.

Используйте столько тепла, сколько необходимо для расплавления присадочного металла. Перегрев стыка или направление пламени в капиллярное пространство может сжечь флюс, нарушив его эффективность и не допуская попадания присадочного металла в стык должным образом.Подайте тепло вокруг области стыка, чтобы втянуть присадочный металл в капиллярное пространство. При работе с открытым пламенем, высокими температурами и горючими газами необходимо соблюдать меры предосторожности, описанные в ANSI / AWS Z49.1, «Безопасность при сварке, резке и смежных процессах».

Дайте готовому стыку естественным образом остыть. Шоковое охлаждение водой может вызвать повреждение или растрескивание. Когда он остынет, счистите все оставшиеся остатки флюса влажной тряпкой и проверьте все готовые сборки на целостность соединений.

Научиться паять может каждый. И это важный навык, который нужно знать, создавая электронику.

Простая пайка. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как быстро это освоил.

Из этого руководства по пайке вы сначала научитесь паять два провода. Затем вы научитесь паять компоненты на печатной плате. Если вы уже знакомы с этим, подумайте о том, чтобы перейти к моему руководству по пайке SMD или пайке оплавлением.

Также ознакомьтесь с моей статьей о паяльных инструментах, необходимых для начала работы.

Подготовка рабочего места

Подготовьте рабочее место. Найдите свой паяльник и припой и начните нагревать утюг. Пара кусачков обычно также пригодится.

Поместите паяльник в держатель. Если у вас нет держателя, по крайней мере, убедитесь, что кончик ничего не касается, пока вы его нагреваете.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильной температуры пайки.

Очистите наконечник

Когда утюг горячий, первое, что вы должны сделать, это очистить жало, чтобы удалить с него старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медную губку для мытья посуды или что-то подобное.

Оловянный наконечник

Перед тем, как приступить к пайке, следует олово, жало паяльника. Это означает просто расплавить новый припой на наконечник. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым упрощает и ускоряет пайку.

Если на кончике остались большие капли олова, просто очистите его снова, как показано выше.

СОВЕТЫ: ​​Если вы залудите жало перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что жало должно прослужить дольше.

Пайка двух проводов

Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода. Обратите внимание, что проволока нагревается, поэтому вам следует удерживать ее пинцетом или чем-то подобным.

Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

Если это толстая проволока, увеличьте нагрев утюга (если возможно), чтобы проволока нагрелась быстрее. Повторите лужение с другой проволокой.

Теперь соедините два луженых провода вместе и держите неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах расплавилось.

Как припаять печатную плату

Теперь давайте посмотрим, как припаять компоненты со сквозными отверстиями к печатной плате.

Начните с размещения компонента в его отверстиях. Поместите его так, чтобы его ножки выходили с той же стороны, что и контактные площадки.

На стороне пайки платы немного согните ножки компонента. Так она не выпадет, если перевернуть доску вверх ногами.

Не стесняйтесь добавлять сразу несколько компонентов.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел ножку компонента и площадку печатной платы.

Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Пока добавляете припой, держите утюг на стыке.

Когда у вас будет достаточно припоя, удалите припой. Затем извлеките жало паяльника из стыка.

Осмотрите ваше паяное соединение, чтобы убедиться, что он в порядке.Хорошее паяное соединение имеет форму конуса.

Если вы довольны своей пайкой, отрежьте вывод компонента над паяным соединением.

Но не сокращайте это слишком коротко! Это усложнит вам жизнь, если вам по какой-то причине придется демонтировать компонент позже.

Остерегайтесь холодных паяных соединений!

Всегда следите за тем, чтобы вы применяли достаточно тепла! И к колодке, и к штифту. В противном случае вы можете получить соединение холодной пайкой .

Холодное паяное соединение на первый взгляд часто выглядит нормально. Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите, что между припоем и штифтом есть крошечный зазор. Это означает, что штифт неправильно подсоединен к колодке.

Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему.

Как научиться паять

Хотите научиться паять? Самый быстрый способ научиться паять — это потренироваться на большом количестве схем.Например, купите себе набор для пайки, чтобы попрактиковаться.

Или вы можете сами придумать какие-нибудь интересные схемы и припаять их на плату.

Сообщите мне, какие вопросы у вас есть по поводу пайки, в разделе комментариев ниже!

Научиться паять провода сейчас как никогда важно. Домовладельцы все чаще берутся за ремонт бытовой техники, такой как посудомоечные машины и холодильники. Когда вы знаете, как паять, небольшие приборы, такие как электрические чайники и простые электронные предметы, больше не нужно выбрасывать, если они неисправны.Приложив терпение и немного практики, вы сможете научиться паять провода как для ремонта, так и для забавных проектов.

В этом простом проекте вы спаяете вместе оголенные концы двух многожильных медных проводов с пластиковым покрытием. Для выполнения этой задачи не требуется специальных навыков. Поскольку материалы такие недорогие, у вас будет много возможностей попрактиковаться в обрезке проводов, прежде чем делать окончательное паяное соединение.

Показатели проекта

  • Время работы : 5 минут
  • Общее время : 20 минут
  • Уровень навыка : Начинающий
  • Стоимость материалов : от 25 до 50 долларов

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

  • Паяльник
  • Жала паяльника
  • Губка и вода
  • Подставка под паяльник
  • Припой для канифольных стержней 60/40
  • Флюс для канифольной пасты
  • Термоусадочная трубка
  • Тепловая пушка
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Защита глаз

Инструкции

Вместо приобретения отдельных паяльных компонентов вы можете купить паяльную станцию, которая включает в себя паяльник, подставку и очиститель для жала.Поскольку вся станция подключается к розетке, уменьшается нагрузка на шнур паяльника, так как шнур не должен проходить непосредственно в розетку. Это важно для деликатных движений руки при пайке.

Припой 60/40 со свинцом, состоящий на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца, давно используется для пайки и безопасен при правильном обращении. Для максимальной безопасности выбирайте бессвинцовый припой, состоящий из 99,3% олова и 0,7% меди.

Подготовьте безопасное рабочее место

Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, особенно при работе с припоем на основе свинца.Поскольку температура наконечников паяльников может варьироваться от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, работайте на негорючих поверхностях, так как расплавленный припой может стекать. При работе с припоем на основе свинца обязательно тщательно мойте руки после работы с припоем. При работе с припоем используйте защиту для глаз.

Зачистите провода

Удалите 1/2 дюйма пластикового покрытия с проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Старайтесь не оставлять слишком много или слишком мало пластикового покрытия. Удаление слишком малого количества пластикового покрытия затруднит пайку.Удаление слишком большого количества пластикового покрытия приведет к обнажению чрезмерного количества медной проволоки и потребует использования дополнительных термоусадочных трубок. Обязательно используйте инструмент для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не отрезать жилы.

Добавить термоусадочную трубку

Найдите трубку наименьшего диаметра, которая пройдет поверх проволоки с пластиковым покрытием. Если вы выберете слишком большую трубку, она не сожмется до нужного размера. Что касается длины, трубка должна покрывать стык плюс еще 1/2 дюйма с каждого конца.Наденьте термоусадочную трубку на провод и опустите ее на фут примерно на фут.

Присоединяйтесь к проводам

Осторожно очистите отдельные жилы проволоки. Сдвиньте провода друг к другу, сцепив жилы. Слегка скрутите сетчатые провода. Если скрутить провода слишком сильно, припой не сможет проникнуть. Однако диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.

Расположите провода

Расположите провода так, чтобы они были приподняты над рабочей поверхностью.Плоские провода могут прилипнуть к поверхности из-за припоя. Зажимы типа «крокодил» или даже бытовые металлические пружинные зажимы могут быть изготовлены для подъема проводов.

Добавьте канифольный флюс

Осторожно вотрите небольшое количество канифольной флюсовой пасты в соединенные провода, чтобы покрыть всю медь. Канифольный флюс поможет втянуть припой в сетчатые жилы.

Подготовка к пайке

Подключите и включите паяльник. Разверните около шести дюймов припоя, чтобы обнажить конец и приготовить его к использованию.

По мере того, как паяльник нагревается, потрите жало по влажной губке, чтобы удалить все предыдущее окисление. Для первого нагрева нового паяльника в этом нет необходимости.

Припаяйте провода

Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов. Крепко удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть проволоку. Слегка прикоснитесь оголенным концом припоя к стыку проводов. Нагрев должен заставить припой мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы.

Усадите трубку

После того, как припой полностью остынет, наденьте термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что он расположен ровно. Проведите тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сузится.

Обзор: Что такое пайка и когда ее использовать?

  • Пайка — это процесс, в котором два или более металлических предмета соединяются вместе путем плавления, а затем вливания в соединение присадочного металла — присадочный металл, имеющий относительно низкую температуру плавления.
  • Пайка используется для создания постоянного соединения между электронными компонентами.
  • Металл, подлежащий пайке, нагревают паяльником, после чего припой вплавляется в соединение.
    • Плавится только припой, а не детали, которые припаиваются.
    • Припой — это металлический «клей», который скрепляет детали и образует соединение, позволяющее протекать электрическому току.
  • Вы можете использовать макетную плату без пайки для изготовления тестовых схем, но если вы хотите, чтобы ваша схема прослужила более нескольких дней, вам нужно спаять компоненты вместе.

Материалы и оборудование

  • Паяльник
    • Паяльник используется для нагрева паяемых соединений.
    • Для электронных схем следует использовать паяльник мощностью от 25 до 40 Вт (Вт).
    • Паяльники большей мощности не обязательно горячее; они просто способны нагревать более крупные компоненты. Паяльник на 40 Вт делает соединения быстрее, чем паяльник на 25 Вт.
    • Паяльник можно купить в хозяйственных магазинах и в большинстве крупных универмагов.
  • Канифольный припой сердечника
    • Припой имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы. При нагревании паяльником припой плавится, но соединяемые металлы не плавятся.
    • Канифольный стержень действует как флюс . Предотвращает окисление соединяемых металлов и увеличивает способность припоя «смачивать» соединяемые поверхности.
    • Припой, который используется для соединения медных труб, имеет кислотную сердцевину, которая подходит для труб, но вызывает коррозию электронных соединений.Используйте припой с канифольной сердцевиной.
    • Для большинства работ с электроникой лучше всего подходит припой диаметром от 0,75 мм (мм) до 1,0 мм. Более толстый припой может затруднить пайку небольших соединений, а также увеличивает шансы образования перемычек припоя между медными контактными площадками, которые не предназначены для соединения.
    • Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства работ с электроникой, но также доступны и бессвинцовые припои.
  • Подставка для горячего паяльника
    • Доступны различные стойки.Важно всегда держать горячий утюг на подставке, когда он не используется.
  • Губка
    • Влажная губка используется для очистки кончика утюга.
  • Оплетка припоя
    • Используется для удаления припоя.
    • Чтобы использовать оплетку, поместите ее на снимаемый припой и нагрейте сверху утюгом. Припой будет стекать в оплетку.
    • Паяльная оплетка используется для извлечения электронного компонента, припаянного к плате.
    • Он также используется для уменьшения количества припоя на соединении.
  • Прототип платы
    • Для сборки схемы используется прототип платы. Показанная плата взята с сайта www.protostack.com, но Jameco Electronics также поставляет прототипы плат.
    • Платы-прототипы
    • имеют медные дорожки или площадки для соединения компонентов.
  • Стальная вата или мелкая наждачная бумага
    • Используется для очистки соединений перед пайкой.
    • Припой , а не будет стекать по грязному соединению.
  • Зажимы типа Crocodile
    • При необходимости их можно использовать в качестве радиаторов.

Меры предосторожности

  1. Осторожно: Паяльник может нагреться примерно до 400 ° C, что может вызвать ожог или вызвать пожар, поэтому используйте его осторожно.
  2. Отключайте утюг, когда он не используется.
  3. Держите шнур питания вдали от мест, о которых можно споткнуться.
  4. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком паяльника к линии электропередачи.Если коснуться шнура питания горячим утюгом, существует серьезная опасность ожога или поражения электрическим током.
  5. Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
  6. Ни на мгновение не кладите паяльник на рабочий стол!
  7. Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
  8. Дым, который образуется при плавлении припоя, в основном связан с флюсом и может вызывать сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
  9. Припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.Мойте руки после использования припоя.

Надежная работа схемы с паяными соединениями зависит от надлежащей практики пайки. Вот несколько советов по успешной пайке.

  1. Планируйте перед тем, как приступить к пайке. Определите все части, которые вы будете использовать.
  2. Полезно прикрепить каждую часть к листу бумаги и записать, что это такое, и его значение (например, резистор №1: 100 Ом).
  3. Некоторые компоненты, например светодиоды, должны быть правильно размещены для нормальной работы.
  4. Ниже приводится рекомендуемый порядок установки различных компонентов:
    • Держатели интегральных схем (ИС) (обратите внимание на ориентацию). ИС будет добавлен позже.
    • Резисторы
    • Конденсаторы, менее 1 мкФ
    • Конденсаторы большой емкости, 1 мкФ или больше, обратите внимание на ориентацию.
    • Диоды, обратите внимание на ориентацию.
    • светодиода, обратите внимание на ориентацию.
    • Транзисторы, обратите внимание на ориентацию.
    • Жесткие соединения проводов между компонентами на плате
      • Сплошной провод довольно жесткий, поэтому после присоединения он останется на месте.
    • Многожильный провод к частям, подключенным проводом к цепи
      • Многожильный провод более гибкий, чем сплошной.
    • Интегральные схемы
      • Соедините их правильно.
      • Многие микросхемы чувствительны к статическому электричеству.
      • Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, затем заземлите руки, прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или оконной раме, прежде чем прикасаться к микросхемам.
      • Осторожно вставьте микросхемы в держатели.Убедитесь, что все штифты совпадают с гнездом, затем сильно надавите на него большим пальцем.

Евгений является квалифицированным инженером по КИП и КИПиА (бакалавр) и работал разработчиком электроники и программного обеспечения для систем SCADA.

Что такое пайка?

Пайка мягким припоем — это метод, используемый для соединения металлических компонентов друг с другом. Компонентами могут быть электрические провода, клеммы или электронные компоненты.Печатные платы (PCB), используемые в электронных устройствах, содержат большое количество электронных компонентов, и эти компоненты должны быть надежно закреплены. Припой похож на клей, которым компоненты крепятся к печатной плате. Однако в отличие от клея, который физически связывает материалы, припой также обеспечивает хорошее электрическое соединение между компонентом и печатной платой.

Пайка также используется в сантехнике для соединения капиллярных фитингов с трубами, в металлоконструкциях и в ювелирном производстве. Термин «мягкая пайка» происходит от того факта, что используются сплавы мягких металлов, и для их плавления требуются более низкие температуры. Пайка твердым припоем или Пайка — это еще один метод пайки, при котором для соединения металлических предметов используются более твердые металлы, такие как серебро и латунь, опять же, как правило, ювелирные изделия и рамы велосипедов.

Верхняя и нижняя стороны печатной платы, показывающие паяные соединения. Контакты интегральных схем (ИС) и других компонентов проходят через отверстия в печатной плате и электрически соединяются с медными дорожками с помощью капель припоя.

Axonite и Magnascan через Pixabay

Что такое припой?

Припой — это легкоплавкий металлический сплав, используемый для паяных соединений.Поставляется в рулонах проволоки разной толщины, в виде пасты и в прутках. Первоначально припой представлял собой сплав олова и свинца; однако свинец токсичен, и в ЕС в 2009 году вступили в силу директивы WEEE и RoHS, ограничивающие использование свинца в потребительских товарах. Бессвинцовый припой теперь содержит олово, медь, серебро и другие сплавы.

Припой обычно имеет температуру плавления от 50 ° C до более 200 ° C (от 122 ° F до 392 ° F). Паяльная проволока, используемая для электрических / электронных соединений, обычно порошковая. Флюс, сделанный из смолы, плавящейся при нагревании, стекает по стыку при пайке.Он способствует растеканию припоя, а также защищает припой и компоненты от кислорода в воздухе. Это предотвращает образование окислительной пленки, которая затрудняет прилипание припоя, а также потенциально может вызвать «сухое соединение» или плохое электрическое соединение.

Катушка припоя.

Типовой электрический паяльник на подставке. Синяя губка используется для удаления остатков флюса с кончика утюга.

Насадка для паяльника.

Какие инструменты необходимы для пайки?

Паяные соединения выполняются с помощью паяльника . Он работает от электричества или газа, но старые утюги, используемые для работы по металлу, нагревали паяльной лампой. Он состоит из рукоятки с медным наконечником на конце, обычно покрытым металлом, например никелем или железом, чтобы свести к минимуму окисление сверла и улучшить теплопроводность при пайке. Электрический элемент или каталитический нейтрализатор, нагретый за счет горящего газа, нагревает долото примерно до 180 ° C или выше.

Другие инструменты, используемые для пайки:

  • Бокорезы (кусачки) для резки проволоки и выводов компонентов
  • Паяльный насос («присоска для припоя»). Всасывает расплавленный припой из стыка, позволяя удалить провода или компоненты.
  • Очиститель наконечников. При обычном использовании используется смоченная губка. Однако абразивные очистители для наконечников, в которых используется скрученная проволока, способны удалить более твердые отложения на наконечнике утюга.
  • Подставка для паяльника для удержания горячего утюга между использованиями. К утюгу не всегда прилагаются подставки, но их можно купить отдельно
  • Тиски. Маленькие тиски используются для удержания разъемов или печатных плат во время пайки. Обычно эти тиски имеют резиновое покрытие для губок, чтобы избежать раздавливания компонентов, а иногда и присоску для прилипания к столу. Некоторые тиски зажимают край рабочей поверхности
  • Фитиль для припоя. Плетеный медный провод, используемый для «впитывания» припоя при распайке.
  • Flux используется при пайке без порошковой проволоки. Чаще всего это используется при пайке сантехнической арматуры или стыков металлоконструкций. Флюс выпускается в виде пасты или жидкости.

Насос для распайки или «присоска для припоя» для всасывания расплавленного припоя при распайке компонентов.

Уровень навыка
От начала до конца
Инструменты
  • щетка
  • Пропановая горелка
  • влажная ткань
  • защитные очки
Материалы
  • проволока для пайки
  • Трубы и фитинги медные
  • флюс
Нравится? Вот еще:
  • Pinterest
  • Facebook
  • Твиттер

Шаг 1

очистить и нанести флюс на трубу

Очистите и нанесите флюс

Перед пайкой медную трубу необходимо очистить.Сначала используйте наждачную бумагу, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю часть труб и фитингов, которые будут соединяться.

Затем используйте флюс для удаления примесей с внутренней и внешней поверхностей обеих труб. Распределите флюс кистью по всей поверхности. Затем сдвиньте две части вместе.

Шаг 2

паять стык

Припаять шарнир

Надев защитные очки, зажгите пропановую горелку. Все три части пламени должны быть синими; если пламя оранжевого цвета, убавьте газ.

Удерживайте пламя на конце трубы, чтобы нагреться. Флюс превратится в жидкость, а труба немного изменит цвет. Когда труба нагреется, коснитесь паяльной проволокой стыка. Если все сделано правильно, припой втянется в стык.

После пайки соединения используйте влажную ткань, чтобы очистить место.

Содержание:

Прежде чем начать

Вам понадобится следующее оборудование:

  1. Паяльник с регулируемой температурой мощностью 25 Вт или более
  2. Очиститель наконечников, например латунная губка или влажная губка
  3. Припой (с выводами легче работать, чем без свинца)
  4. (Необязательно) Руки помощи
  5. Защитные очки

Примечание: расплавленный припой очень горячий! Утюг нагревается примерно до температуры кипения вдвое выше, чем вода, поэтому будьте предельно осторожны.При пайке надевайте защитные очки.

Шаг 1. Нагрейте утюг до подходящей температуры

Для компонентов со сквозным отверстием в печатной плате вам потребуется 600-700 градусов по Фаренгейту.

Если вы паяете более крупные соединения с большим количеством меди, которая рассеивает тепло, вам может потребоваться немного более высокая температура. С утюгом с регулируемой температурой вы можете увидеть, что работает, и соответствующим образом отрегулировать его.

Шаг 2. Обеспечьте механическую устойчивость соединения

Пока ваш утюг нагревается, вы можете работать над тем, чтобы компоненты оставались на месте без вашей помощи.Здесь могут пригодиться ваши руки помощи. Используйте их, чтобы помочь вам расположить ваши компоненты так, чтобы они были стабильными, и вам не нужно ничего держать. Если вы припаиваете компонент со сквозным отверстием в печатной плате, вы можете согнуть выводы компонента в форме буквы V, чтобы он оставался на месте вплотную к плате. Для компонентов без длинных выводов вы можете использовать кусок ленты, чтобы закрепить их на месте.

Шаг 3. Очистите кончик утюга

Вы можете проверить, приближается ли ваше железо к своей конечной температуре, прикоснувшись припоем к концу утюга и посмотрев, плавится ли он.Когда вы это сделаете, вы увидите, как выходит дым. Это не испарение металла, а скорее горит флюс внутри него. Флюс — это мягкая кислота, которая разъедает слой окисления, образующийся на поверхности горячих металлов. Без флюса в припое для очистки поверхностей вам будет очень сложно намочить припой.

Очистите утюг с помощью латунной губки или влажной губки, чтобы удалить окисление или излишки припоя с жала. Не забывайте всегда содержать наконечник в чистоте во время пайки.Грязный наконечник покрыт оксидами металла, которые плохо переносят тепло и могут привести к плохой пайке соединений.

Шаг 4: Нанесите тепло и припой

Прикоснитесь плоской частью наконечника утюга к одной стороне соединения, одновременно подавая припой с другой стороны соединения. Идея состоит в том, чтобы нагреть все соединение до температуры плавления припоя, чтобы при прикосновении припоя к поверхностям он плавился. Единственный способ обеспечить хорошее электрическое соединение — это позволить припою течь по соединяемым компонентам.Не наносите припой прямо на кончик утюга. При использовании компонентов со сквозным отверстием прижмите утюг к проводу и подушке.

Маленькие суставы могут нагреться за несколько секунд, а большие — за минуту или две. После извлечения утюга держите соединение в неподвижном состоянии в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть. Помните, что косяк сейчас горячий! не трогайте его пальцами сразу.

Шаг 5: Осмотрите стык

Припой должен смочиться на обе поверхности.На контактных площадках печатной платы припой должен покрывать всю контактную площадку, и он должен образовывать форму вулкана между контактной площадкой и выводом, что свидетельствует о хорошей адгезии. Когда соединение станет идеальным, закрепите выводы компонентов со сквозным отверстием.

Типичные ошибки, или чего НЕ делать

Теперь, когда мы рассмотрели, что делать, позвольте мне сказать вам, чего НЕ делать.

Не наносите каплю припоя на утюг, а затем пытайтесь перенести его на соединение. Это сжигает весь флюс в припое, что препятствует очистке флюсом металлических поверхностей.Кроме того, каплю припоя легко отвести от утюга, фактически не смачивая стык. Я гарантирую вам, что это приведет к ужасному электрическому соединению, поэтому не делайте этого.

Статьи по теме
  • Как соединить две медные трубы без сварки
  • Как закрыть Т-образную трубу, идущую к спринклерной линии
  • Как сращивать оцинкованные трубы
  • Как подключить ПВХ к латунной сантехнике
  • Удаление фитингов из оцинкованной стали и черного чугуна

Латунь является сплавом меди и цинка, поэтому она совместима с медью, и производители выпускают многие обычные сантехнические изделия из этого материала.Припой хорошо прилипает к латуни, как и к меди, поэтому фитинги обычно имеют скользящие соединения, чтобы их можно было припаять к трубам. Припаять медную сантехнику легко, если вы сделаете это правильно, но если вы сделаете ошибку, то это будет проблематично, а распространенная ошибка — паять трубы, пока вода течет по ним. Однако, если трубы и фитинги сухие, у вас не должно возникнуть проблем с изготовлением водонепроницаемого уплотнения.

Подготовьте трубу, к которой вы собираетесь паять латунный фитинг, сначала полностью выключив воду, чтобы с ее конца не капала вода.Если труба установлена ​​горизонтально и внутри нее скапливается вода, протрите ее тряпкой.

Удалите заусенцы с конца трубы напильником, если вы разрезали его ножовкой. Удалите окисление и грязь наждачной бумагой зернистостью 120. Правильная подготовка трубы обеспечивает адгезию припоя.

Нанесите паяльный флюс на внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть латунного фитинга с помощью небольшой кисточки. Кисточка обычно идет в комплекте с флюсом. Наденьте фитинг на трубу и поверните его в правильную ориентацию.

Нагрейте стык пропановой горелкой, пока флюс не закипит. Когда это произойдет, он станет черным и начнет дымиться. Когда это произойдет, снимите огонь.

Разверните катушку бессвинцового припоя и прикоснитесь концом к стыку, как только снимете нагрев. Полностью перемещайте припой по трубе, поскольку он плавится и просачивается в стык. Работайте быстро. Металл остается достаточно горячим, чтобы расплавить припой всего несколько секунд.

Припаяйте другое соединение фитинга, как только припой в первом соединении станет тусклым и затвердеет.Дайте фитингу остыть в течение 10–20 минут, прежде чем прикасаться к нему.

Статьи по теме
  • Как установить морозостойкий кран
  • Как припаять водопроводные клапаны
  • Как удалить ржавую оцинкованную трубу со стены
  • Как удалить старую оцинкованную дренажную трубу с коррозией
  • Как установить клапаны сжатия / отсечки раковины

Пайка медных труб, также известная как их запотевание, — простая задача, если вы все сделаете правильно.Однако, если вы сделаете ошибку, ремонт может оказаться хлопотным и трудоемким, а гарантировать результат будет сложно. Одним из факторов, затрудняющих ремонт, является наличие воды. Если после осушения трубы останется хоть немного, это не даст металлу достаточно нагреться для пайки. Кроме того, вам нужно тщательно очистить старый припой от старого стыка, чтобы ремонт заработал, а это не всегда легко.

Перекройте подачу воды в трубу, которую нужно отремонтировать.если для этой трубы нет специального клапана, закройте главный водяной клапан.

Найдите способ слить воду из линии. Если он находится на верхнем этаже, можно включить кран внизу. Если он находится в подвале, возможно, снаружи под соединением, которое вы ремонтируете, есть нагрудник для шланга. Оставьте кран открытым, чтобы выходил пар. Если вы не можете найти подходящий кран, отрежьте трубу примерно на 30 см от стыка с помощью трубореза. Позже придется отремонтировать, припаяв муфту.

Нагрейте стык пропановой горелкой, удерживая трубу регулируемыми плоскогубцами.

Вытащите трубу из стыка, когда припой расплавится. Это может занять больше времени, чем вы ожидаете, потому что любая остаточная вода должна превратиться в пар и выйти через открытый кран, прежде чем температура станет достаточно высокой, чтобы расплавить припой. Дайте трубе и фитингу остыть не менее 20 минут.

Подпилите внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть фитинга для удаления окисленного металла и небольшого количества припоя. Если припой попал на трубу или фитинг, расплавьте его горелкой.Это быстрее и эффективнее, чем его заполнение.

Нанесите флюс на внешнюю сторону трубы и внутри фитинга, когда они оба остынут и вы их очистили. Вставьте патрубки в штуцер и нагрейте их горелкой. Когда припой начнет кипеть, снимите горелку и прикоснитесь кончиком катушки бессвинцового припоя к стыку. Перемещайте припой по окружности трубы, поскольку он плавится и впитывается в зазор.

Дайте трубе и фитингу остыть. Закройте кран, который вы оставили открытым, или припаяйте муфту к трубе, которую вы должны были разрезать.Медленно откройте водяной кран и проверьте герметичность соединения.

Знать, как отпаивать паяное соединение, может быть так же важно, как и знать, как паять.

Иногда вам нужно внести исправления в вашу электронную схему. Возможно, вы припаяли диод в неправильном направлении, или, возможно, две ваши контактные площадки были случайно соединены каким-то дополнительным припоем.

В этих случаях вам необходимо знать, как снимать припой.

Удаление припоя с помощью присоски для припоя

Загрузите присоску для припоя, нажав на ее плунжер.

Нагрейте паяное соединение, пока не увидите, что оно плавится.

Поместите наконечник присоски для припоя над нагретым паяным соединением. Затем нажмите кнопку присоски, чтобы удалить жидкий припой.

Снова нажмите на плунжер, чтобы удалить припой изнутри насоса. Иногда вам нужно будет использовать фитиль для припоя, чтобы удалить последние кусочки припоя, если насос их не улавливает.

Удаление припоя с помощью фитиля для припоя

Вы можете использовать фитиль из рулона или отрезать кусок и использовать его отдельно.Отрезание секции полезно, чтобы тепло не отводилось от того места, где вы хотите.

Если вы отрезаете секцию, будет разумным удерживать ее пинцетом. Может быть очень жарко 😉

Начните с того, что поместите фитиль на паяное соединение, которое вы хотите отпаять.

Положите паяльник на фитиль. Через несколько секунд вы должны увидеть, как припой попадает в фитиль.

Если текущий участок фитиля заполнится припоем, отрежьте его и повторяйте процесс, пока весь припой не исчезнет.

Удаление припоя без демонтажных инструментов

Если у вас нет фитиля или насоса, вы все равно можете обойтись. Это не рекомендуется, но может сработать, если вы в отчаянии.

Чтобы удалить излишки припоя между двумя контактными площадками, нагрейте паяное соединение, а затем протыкайте его кончиком утюга, пока мостик не исчезнет.

Чтобы извлечь компонент из печатной платы, вы закрепите пинцетом вывод компонента, который вы хотите удалить, нагрейте паяное соединение, а затем вытащите и выдерните провод из отверстия, когда припой расплавится.

Моей любимой техникой была паяльная помпа. Но я обнаружил, что когда вы имеете дело с площадками и выводами меньшего размера, иногда проще использовать фитиль для припоя.

Взаимодействие с читателем

Комментарии

Джон Дэвидсон говорит

отчаяние — это правильно, я начинал задаваться вопросом, зачем кому-то связываться с распайкой после того, как большинство моих пальцев приобрели для них приятный золотистый цвет, будьте осторожны, или в конечном итоге останутся куриными пальцами

Гассан Али говорит

14 февраля 2020

Это хороший урок.А как насчет электрических демонтажных насосов? Я никогда им не пользовался, но часто вижу, как в видео на YouTube используются предварительные версии. Когда они в действии, они выглядят беспомощными.

Project.Com — Правильная техника сращивания проволоки.

Boat-Project.Com — Правильная техника сращивания проволоки.

Методы пайки

Пайка стыка имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с обжимом кабеля. Преимущества включают в себя коррозионно-стойкое соединение, поскольку луженые провода и припой имеют небольшой потенциал коррозии, если вообще имеют его, а хорошее паяное соединение, как правило, нелегко разобрать.Однако к недостаткам можно отнести повышенный потенциал отказа, так как зона пайки представляет собой твердое пятно, поскольку это, по сути, сплошной провод, а вибрация в лодке может вызвать отказ соединения, связанный с напряжением. Кроме того, для правильной пайки проводов требуется определенная степень навыков, что, вероятно, ограничивает его использование техническими специалистами, знакомыми с этой практикой.

Опять же, мы начинаем с того же типа соединения, что и в примере с обжимом. Однако в примере с пайкой обратите внимание, что провода зачищены немного дольше.На практике требуется 1/2 дюйма или более. Более длинные выводы необходимы для обеспечения некоторой механической жесткости паяного соединения. Также в этом примере мы будем использовать термоусадку (хотя мы могли бы также использовать термоусадку). для обжимного соединения). Следовательно, может потребоваться дальнейшая зачистка оболочки кабеля для обеспечения термоусадки.

Обратите внимание, что мы поместили термоусадочную пленку на каждый провод, а также на оболочку. Очевидно, что термоусадочная пленка должна быть нанесена на провод перед их спайкой.Обратите внимание, что причина, по которой нам пришлось обрезать оболочку на последнем этапе, заключается в том, чтобы иметь достаточно места для термоусадки красного и желтого проводов, не мешая припаивать оголенный провод. Термоусадочная упаковка доступна в простой и клеевой версиях. Клеящаяся версия обеспечит большую гидроизоляцию, поэтому от того, где будет заканчиваться кабель, будет зависеть, какую термоусадку вы будете использовать. Вы можете купить термоусадочную пленку в рулонах, полосах или в комплекте с предварительно нарезанными отрезками в пару дюймов.Набор обычно имеет разные размеры, и если вы планируете много термоусадочных материалов, это будет стоить вложенных средств.

Лучшим способом пайки является создание механического соединения; то есть припой — не единственное средство соединения. Хотя механические возможности в этой ситуации ограничены, достаточно скрутить проволоку. Чем длиннее оголенные провода и чем больше скручиваний вы можете вставить в соединение, тем лучше.Вы также можете обнаружить, что на практике вы можете скручивать и паять только один провод за раз, так как другие провода могут откручиваться, когда вы берете кабель во время процесса пайки. Это должно указывать на то, что механическое соединение не так хорошо, как должно быть. Если это произойдет, попробуйте сделать соединения более закрученными.

А теперь самое сложное. Я должен еще раз подчеркнуть, что это требует определенных навыков для правильной пайки проводов.Выбор паяльного инструмента в некоторой степени будет зависеть от размера проводов, которые вы будете паять. У меня есть паяльный карандаш на 25 Вт, паяльник на 40 Вт и паяльная «Gun» на 125 Вт (Weller), которые я использую, в зависимости от размера проводов. Большая часть проводки лодки будет иметь изоляцию из ПВХ, которая плавится, если в процессе пайки будет приложено слишком много тепла. Часто лучше использовать более горячий паяльный инструмент, который быстро нагревает паяное соединение, не расплавляя изоляцию.Это связано с тем, что чем дольше вы оставляете утюг на проводах, тем больше времени нужно на нагрев изоляции. Опять же, все дело в умении и технике.

Выбор припоя также важен. Никогда не используйте припой ACID CORE, который часто используется в сантехнике и при работе с листовым металлом. Используйте только припой, предназначенный для электромонтажных работ, который будет ROSIN CORE (или вообще не иметь флюса). Порошковый припой имеет FLUX, пастообразное вещество, которое помогает очищать соединение по мере его растекания.Кислотный сердечник со временем подвергнется коррозии и повредит проводку, а канифольный сердечник — нет. Тем не менее, люди с хорошими навыками пайки часто могут паять провода вообще без использования флюса.

Правильная техника пайки состоит в том, чтобы коснуться обоих проводов одновременно утюгом, чтобы нагреть их, а затем нанести припой на соединение, а не на жало паяльника. Это гарантирует достижение нужной температуры, необходимой для хорошего паяного соединения. В этом отношении также помогает хорошая крутая скрутка проводов.Если в провода нагреться недостаточно, это приведет к «холодному» паяльному соединению. Такое соединение подвержено сбоям. Когда провода припаяны, припой на стыке должен иметь блестящий металлический вид. Тусклый вид металла — верный показатель холодного паяного соединения.

По окончании пайки вставьте термоусадочный элемент в паяное соединение и нагрейте его с помощью термоусадки. Можно использовать пламя, например, зажигалку, но есть повышенная вероятность обжечь провод или термоусадку.Так что купите тепловую пушку, если она вам не по карману.

Как и в примере обжатия, чтобы подготовить кабель к окончательной зачистке, отрежьте неиспользуемые провода на разную длину. По желанию, после обрезки неиспользуемых проводов вы можете закрыть их термоусадочной изоляцией.

Как и в примере с обжимом, перемотайте провода на кабеле так, чтобы они ложились как можно лучше. Затем установите термоусадочную пленку, которую вы положили на куртку, и снова с помощью термоусадки усадите ее на место.Хотя в этом примере показано использование термоусадки, для закрытия рубашки можно было использовать изоленту. Однако настоятельно рекомендуется использовать термоусадочную, а не изоленту в местах пайки для изоляции каждого отдельного провода.

Главным недостатком пайки проводов может быть вибрация. Единственная цель использования многожильного провода в лодке — предотвратить обрыв провода, который может произойти с одножильным проводом. Когда лодка вибрирует, сплошная проволока не может изгибаться почти в достаточной степени, и особенно в разъемах, где одна поверхность относительно неподвижна, постоянное изгибание может легко сломать провод.Следовательно, передовая практика требует, чтобы паяные соединения выполнялись только в области, где можно предотвратить перемещение проводов, ведущих к паяному соединению. Для сращенного провода это обычно означает закрепление стыка с помощью кабельных зажимов или аналогичных методов, как показано на рисунке. Пайка разъемов допустима, если в разъеме есть способ предохранения проводов от смещения. Круглые разъемы обычно имеют сальник для проводов, поэтому они подходят для пайки. Белые разъемы типа molex не имеют этой дополнительной опоры и не подходят для пайки.

Далее мы представим различные (и допустимые) типы клемм, а также несколько других методов сращивания проводов.


Предыдущая страница На главную Клеммы

Пайка 101 — Учебник Австралия

Представьте, что вы строитель без молотка или машину без тормоза, это вроде как полезно, но далеко не так полезно, как могло бы быть.Это все равно, что быть мастером / мастером по дому / энтузиастом, не умеющим паять. Конечно, вы можете макетировать свои проекты и использовать модули, но в конечном итоге вы столкнетесь с трудностями. Пайка — важный навык для любого, кто работает с электроникой, и знание того, как правильно паять, может быть бесценным. Сегодня мы собираемся взглянуть на оборудование, методы и знания, необходимые для правильной пайки сквозных компонентов и плат. И самое главное, это не так уж и сложно! Если вы никогда раньше не паяли или ищете курс повышения квалификации, это руководство для вас.

Что такое пайка?

Во-первых, что на самом деле пайка? Это хороший вопрос, и когда кто-то упоминает о пайке, возникает множество заблуждений. Слово припой относится к двум вещам:

  • Припой (существительное): металлический сплав с низкой температурой плавления, используемый для соединения проводов
  • Припой (глагол): процесс соединения компонентов вместе с использованием тепла и припоя

Пайка — это процесс соединения двух металлических частей вместе с припоем, который похож на проводящий металлический клей.При пайке вы не плавите металл, к которому припаиваете, и не соединяете его вместе, а нагреваете оба куска металла, чтобы припой мог течь между ними и создать прочную постоянную связь. Без достаточного нагрева припой не будет должным образом сцепляться с металлом, который вы паяете. Важно отметить, что пайка — это надежное электрическое соединение, а не прочное механическое. Если вы паяете вместе провода или другие компоненты, напряжение в паяном соединении не должно быть.Итак, теперь давайте посмотрим, что это за припой.

Припой

Как мы уже говорили, припой — это клей для электроники. Это металлический сплав с очень низкой температурой плавления (всего несколько сотен градусов) и высокой проводимостью. Традиционно припой изготавливали из сплава свинца и олова (обычно соотношение 60/40), потому что свинец имеет идеальную температуру плавления и проводимость, необходимые для пайки, но со временем люди пришли к выводу, что свинец на самом деле очень вреден для вас. Так, в середине 2000-х годов был куплен новый стандарт под названием RoHS (Ограничение использования опасных веществ) для электрического оборудования, которое должно было быть бессвинцовым (Pb-free).Итак, некоторые умные люди собрались вместе и создали новый, не содержащий свинца сплав, пригодный для пайки, который состоит из олова и множества других элементов, названный бессвинцовым припоем (без всяких наград за то, чтобы угадать его). Итак, у нас есть два типа припоя: свинцовый и бессвинцовый, оба с немного разными свойствами. Итак, что вы должны использовать?

Вообще говоря, со свинцовым припоем легче работать из-за его более низкой температуры плавления, и он дает вам лучшие паяные соединения, чем стандартный бессвинцовый припой, однако, в то время как количества, которым вы подвергаетесь во время типичных паяльных работ, невероятно минимальны, воздействие большое количество свинца вредно для вас.

С другой стороны, бессвинцовый припой имеет немного более высокую температуру плавления, чем свинцовый припой, и с ним немного труднее работать. Но большинство бессвинцовых припоев имеют «канифольный стержень», который содержит соединение, называемое «флюсом». Флюс — это химическое вещество, которое способствует растеканию припоя и улучшает его свойства. Этот припой на канифольной основе делает бессвинцовый припой почти таким же удобным для работы, как и свинцовым припоем, но без свинца. Некоторые люди предпочитают свинцовый, другие — бессвинцовый, так что решать вам, любой из них подойдет для обычной пайки, однако, если вы используете бессвинцовый припой, вы захотите настроить свой утюг на 50 градусов (C) выше. из-за более высокой температуры плавления.У нас есть в наличии оба типа, так что вы можете решить, какой из них подойдет вам лучше всего:

Говоря о температуре паяльника, давайте посмотрим, как работает паяльник и какие температуры лучше всего подходят для пайки.

Паяльники

Увы, паяльник скромный. Это мастерская скамейки для электроники и создатель удивительных проектов. В настоящее время существует множество различных утюгов на выбор, в зависимости от того, какие функции вам нужны, однако получение качественного паяльника сделает его намного проще и полезнее, и прослужит намного дольше, если вы позаботитесь о нем.Если вы много занимаетесь пайкой, стоит инвестировать в высококачественную паяльную станцию ​​с регулируемым контролем температуры, однако для повседневных работ подойдет стандартный моноблок. работа. Если вы не уверены, какое железо подойдет вам лучше всего, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору паяльника, в котором мы рассмотрим паяльники Hakko FX-888D и Hakko 60W Red. Однако независимо от того, какой у вас паяльник, концепция остается неизменной. Электричество используется для выработки тепла с помощью нагревательного элемента (часто керамического), а затем тепло передается на металлический наконечник утюга.Ручка утюга (также известная как карандаш или палочка) обычно изготавливается из изоляционного пластика и резины, чтобы держать руку в прохладном месте во время пайки. Говоря о подсказках, доступно 3 основных типа, каждый из которых имеет уникальное назначение:

  • Конический наконечник
  • Наконечник зубила
  • Наконечник копыта (конический наконечник)

Конструкция каждого наконечника обеспечивает максимальную передачу тепла компонентам. Но для обычной сквозной пайки трудно превзойти хороший конический или стамежевой наконечник.Возьмите тот, который достаточно хорош для небольших компонентов и плотно расположенных контактных площадок, но не слишком мелкий, так как он уменьшит количество тепла, которое оно может передать к деталям, которые вы паяете.

В процессе пайки на поверхности жала паяльника происходит процесс, называемый окислением. Это темный нарост, который покрывает обычно блестящую поверхность наконечника. Перед пайкой, после каждой пары паяных соединений и после того, как вы оставите утюг на несколько минут, протрите жало влажной (не мокрой) губкой или латунной ватой, чтобы удалить поверхностные загрязнения.Вы также можете использовать очиститель для паяльных наконечников, который химически очищает наконечник вашего утюга при сильном окислении. После длительного использования на насадке могут появиться дыры или другой износ, и в этот момент пора заменить насадку.

При пайке вы хотите использовать сторону наконечника, а не саму точку, так как именно так вы получите лучший контакт по площади поверхности и, следовательно, теплопередачу. Если у вас есть утюг с регулируемой температурой, вы хотите установить температуру в пределах 300-350 градусов для большей части пайки.Теперь, хотя паяльник и немного припоя — это минимум, необходимый для пайки, несколько дополнительных устройств будут иметь большое значение для создания высококачественной, безопасной и приятной пайки.

Прочие инструменты и приспособления

Как мы уже говорили выше, вам, конечно, понадобится припой и паяльник, но вот несколько инструментов, которые мы лично прошли через наши рекомендации по настройке вашей паяльной мастерской:

  • Hobby Creek Mini Hand: Обязательно наличие чего-нибудь для удержания того, над чем вы работаете.При пайке вы держите утюг в одной руке, паяете в другой, и припаивать к незакрепленной плате, лежащей на столе, — это не весело. Также обратите внимание на его старшего брата, Третью руку.

  • Hobby Creek Fume Extractor: даже при пайке бессвинцовым припоем при пайке по-прежнему выделяется небольшое количество дыма и дыма, которые большинство людей предпочли бы избегать. Этот вытяжной вентилятор с питанием от USB привинчивается к существующей базе Hobby Creek и идеально подходит для создания чистой рабочей станции.

  • Боковые кусачки
  • : они понадобятся вам для удаления лишних выводов компонентов и обрезки проводов.

  • Насос для удаления припоя
  • : как мы рассмотрим в отдельной статье, часто вам нужно что-то распаять, будь то неправильно установленный компонент или избыток припоя, вызывающий мостик. Качественный насос для удаления пайки имеет большое значение.

  • Фитиль с медной оплеткой: Подобно насосу для снятия пайки, фитиль с оплеткой используется для удаления припоя из стыка.

  • Защитные очки: пайка состоит из расплавленного металла и горячих материалов, поэтому защита глаз является обязательной. Они не должны быть модными, они есть в каждом строительном магазине, но при пайке всегда следует носить защитные очки.
  • Мультиметр: более широко используемый для измерения напряжения и тока, мультиметр также может измерять проводимость, чтобы вы могли видеть, соединены ли две поверхности электрически или нет. Базовый мультиметр неоценим для поиска плохих паяных соединений, которые не обеспечивают правильного соединения.

Теперь, когда мы знаем, с чем имеем дело, и у нас есть подходящее оборудование, давайте взглянем на создание хорошего паяного соединения.

Проход паяного соединения

Хорошее паяное соединение образует прочное, прочное соединение, которое прослужит долгое время, а плохое паяное соединение может даже не выполнить соединение, поэтому очень важно научиться формировать правильное паяное соединение. Хорошее паяное соединение достигается за счет тепла, приложенного к обеим поверхностям, к которым вы паяете, и хорошего равномерного распределения припоя без излишков.Хорошее паяное соединение будет иметь гладкую блестящую поверхность даже после охлаждения, тогда как холодное / сухое соединение будет тусклым и шероховатым. Для хорошего паяного соединения мы стремимся получить красивую форму вулкана от печатной платы до вывода. Взгляните ниже на некоторые сравнения хороших чистых паяных соединений с холодными паяными соединениями:

Вы можете увидеть несколько различных соединений выше при пайке 4-контактного штыревого разъема. У того, что слева, не было хорошего контакта между утюгом и контактной площадкой, в результате припой неправильно протек в отверстие и не образовал надежного соединения.На двух средних контактах я использовал слишком много припоя, из-за чего между двумя контактными площадками образовался мостик из припоя, закорачивая цепь. Правый демонстрирует хорошее паяное соединение. Обратите внимание на гладкую блестящую поверхность и красивую коническую форму. Это означает, что припой правильно протек в контактную площадку, прилип как к штырю, так и к контактной площадке, и было нанесено идеальное количество припоя. Изображение справа показывает это паяное соединение под более плоским углом, и вы можете видеть коническую форму соединения.

Обратите внимание на коричневые отметины на окружающей плате и паяном соединении; это всего лишь небольшая часть флюса, оставшегося от пайки.Он виден только очень близко и является побочным продуктом пайки.

Теперь давайте пройдемся по этапам создания идеального паяного соединения.

  1. Убедитесь, что ваш утюг полностью нагрет (в идеале около 350 градусов).
  2. Перед пайкой убедитесь, что ваш наконечник очищен от окисления, и «залудите» наконечник, нанеся небольшое количество припоя на наконечник и протерев его, чтобы удалить излишки. Припой является исключительно хорошим проводником тепла, поэтому лужение наконечника поможет быстрее передать тепло.
  3. Коснитесь кончиком паяльника, чтобы коснуться провода и контактной площадки, затем поднесите припой к стыку и дайте ему стечь в стык. Важно расплавлять припой на стыке, а не на паяльнике, так как это позволит припою течь в стык и создать надежное соединение.
  4. Сначала удалите припой, затем утюг, чтобы дать соединению остыть. При пайке компонентов и печатных плат вы должны стремиться к тому, чтобы весь процесс занимал не более пары секунд, чтобы избежать повреждения компонентов и / или печатной платы из-за чрезмерного нагрева.
  5. Когда вы вынимаете паяльник из стыка, потяните его вверх по выводу компонента. Это поможет удалить излишки припоя из стыка и придать ему красивый конический вид.

** Не трогайте паяное соединение, пока оно не остынет и не затвердеет, иначе вы получите холодное паяное соединение, которое не приклеено к металлу должным образом, как показано ниже **

By MyName (Coronium (talk)) — собственная работа, CC BY-SA 3.0

Вот и все, ребята. Пайка, как и любой другой навык, требует практики и настойчивости, поэтому лучший способ улучшить свои навыки пайки — это попрактиковаться. Макетные платы, такие как стрип-картон и перфокарт, сначала не идеальны для работы над пайкой из-за уникального способа прокладки медных дорожек. Лучше всего учиться на простой, широко разнесенной плате без дорогих компонентов, которые могут быть повреждены из-за перегрева. Чтобы приступить к пайке, мы составили список фантастических и забавных наборов, которые не только позволяют создавать потрясающие проекты и штуковины, но и довольно легко паять и начинать с:

После того, как вы освоите простую пайку в сквозные отверстия, обязательно ознакомьтесь с другими нашими руководствами по более продвинутым методам пайки, включая распайку и пайку SMD.Если вы нашли этот урок полезным, дайте нам знать в комментариях ниже и начните разговор со своими коллегами-создателями!

Представьте, что вы строитель без молотка или автомобиль без тормоза, это вроде как полезно, но далеко не так полезно, как это …

Как паять провода? 9 Basic To Advance Пошаговое руководство

Паяльная проволока — это надежный способ закрепить проволоку или металлы с помощью припоя на основе сплава при высоких температурах. Но это задача, требующая точности и осторожности, особенно при пайке небольших схем или полупроводниковых устройств.

Итак, в этом посте наша первая цель — подробно рассказать вам о , как паять провода или любые электрические цепи . Мы также обсудим типы пайки, необходимые инструменты и способы демонтажа, а также общие вопросы и ответы.

Прежде чем сразу перейти к теме « как паять провода », давайте сделаем небольшой набросок пайки.

Что такое пайка?

Вкратце, пайка — это метод или процесс, в котором два или более металла соединяются вместе припоем или сплавом, которые действуют как склеивающий агент, удерживающий поверхности при приложении тепла.Итак, вы можете сказать, что припой — это не что иное, как легкоплавкий сплав, обычно сделанный из смеси олова, свинца и горячего железа.

В общем, степень припоя зависит в основном от двух основных факторов: во-первых, от того, для какой работы вы собираетесь использовать, а во-вторых, от температуры плавления припоя, которую мы собираемся обсудить в следующем разделе. типов пайки.

Люди также читают:

Типы пайки

В основном есть три типа пайки, которые вы можете использовать для склеивания двух металлов или поверхностей.Они перечислены ниже. паять провода устоял бы к этой категории пайки.

Они обычно используются в электронной и сантехнической промышленности для электрических соединений и соединений между электрическими компонентами. Кроме того, он также используется для соединения медных труб и соединителей.

Все припои этой категории имеют температуру плавления менее 400 ° C, что является самой низкой среди всех типов пайки. И это причина того, почему связь, образованная мягким припоем, не является постоянной прочной связью. Это делает его непригодным для применения в механических нагрузках.

Металлы, такие как медь, свинец, латунь, сталь и олово, можно легко припаять, но для некоторых металлов, таких как алюминий и чугун, требуется специальный припой.

Тип 2: пайка твердым припоем

Этот тип пайки обычно обеспечивает более прочное соединение по сравнению с пайкой мягким припоем.Серебро и латунь — единственный материал, используемый в этом процессе, для которого требуется температура плавления около 500 ° C, которая достигается с помощью паяльной лампы.

Когда вы используете серебро в качестве материала для пайки, мы можем назвать этот тип пайки серебряной пайкой. Но он может стоить дороже, чем латунь. Итак, если вы выполняете дорогостоящую работу, используйте только серебряный припой, иначе латунь также станет хорошей альтернативой.

Однако вы можете использовать металлическое серебро для твердой пайки, когда вам нужно соединить куски меди, латуни или самого серебра.

Тип 3: Пайка

Пайка — это процесс соединения металлов путем плавления и протекания присадочного элемента, что означает, что расплавленный присадочный материал течет в зазор между соседними поверхностями сплавов.

Однако пайка требует более высокой температуры, которая необходима для плавления присадочного металла. Присадочный металл обычно имеет более низкую температуру плавления, чем соседний металл. Более того, вы можете назвать эти виды пайки похожими на твердую пайку, потому что металл, используемый для соединения, нагревается, но не плавится.

После того, как основной металл нагрет, самое время разместить припой, называемый припоем. Когда вы вставляете припой между двумя поверхностями, он сразу же плавится.

Здесь вы получите всю дополнительную информацию, относящуюся к нашей основной теме, как паять провода. Теперь давайте быстро обернем некоторые важные инструменты, которые потребуются, прежде чем вы начнете процесс пайки.

Инструменты, необходимые для пайки проводов

Это следующие инструменты, которые вы должны взять перед началом процедуры пайки проводов:

  • Паяльник
  • Кусачки
  • Паяльные инструменты для распайки
  • Пинцет
  • USB Микроскоп
  • Влажная губка
  • Подставка для пайки
  • Защитные очки

Важные инструкции перед пайкой проводов

Перед тем, как приступить к процедуре пайки проводов, приведены следующие важные инструкции:

  • Работа в колодце -вентилируемое пространство, чтобы пары от паяльника не попадали в легкие, так как они вредны и приводят к токсичности.
  • Никогда не прикасайтесь к наконечнику или стержню паяльника, так как он слишком горячий (температура 400 ° C) и определенно может обжечь кожу.
  • После использования поставьте паяльник на место.
  • После работы с припоем тщательно вымойте руки.
  • Надевайте защитное стекло для защиты глаз при работе с припоем.

Как припаять провода? Пошаговое руководство

Ниже приведены пошаговые инструкции по аккуратной пайке проводов:

Шаг 1: Подготовьте безопасное рабочее пространство

Если вы работаете со свинцовым припоем, убедитесь, что это место хорошо вентилируемый и свободный от легковоспламеняющихся поверхностей, потому что жала паяльника может иметь температуру от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, что может вызвать ожог.Итак, найдите безопасное рабочее место для припоя.

Шаг 2. Зачистите провода

Теперь возьмите провод и зачистите полдюйма пластикового покрытия провода губкой. Вы просто сжимаете ручку приспособлений для зачистки / зачистки проводов и вытаскиваете изолированный провод.

Вот несколько вещей, которые вы должны учитывать:

  • Вместо инструмента для зачистки проводов можно использовать нож.
  • Чтобы не повредить палец, надевайте перчатки.
  • Если снять слишком мало пластикового покрытия, это создаст препятствия при пайке.Но даже если вы удалите слишком много пластикового покрытия, это тоже не лучшая идея, поскольку для покрытия провода требуется слишком много термоусадочных трубок. К тому же это займет слишком много времени.
  • Используйте приспособление для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не разрезать жилы провода.

Предположим, что если вы случайно порвете жилы провода, а затем перережете оставшиеся жилы или попытаетесь снова зачистить их, в противном случае провод может закоротиться, что приведет к перегоранию предохранителя.

Шаг 3: Добавьте термоусадочную трубку

Теперь добавьте термоусадочную трубку, которая пройдет поверх проволоки с пластиковым покрытием.По длине трубка больше проволоки, поэтому ее можно легко надеть.

Отрежьте кусок трубки длиной не менее 2 дюймов, чтобы он мог закрыть стык. Позже закройте остальные провода, чтобы они были полностью изолированы. Теперь наденьте термоусадочную трубку не менее чем на 30 см на провода, которые удалены от оголенного конца.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать при установке термоусадочной трубки:

  • Не используйте слишком большую термоусадочную трубку для провода.
  • Не держите термоусадочную трубку близко к области пайки, так как она может сесть под действием тепла.

Шаг 4. Скрутите концы проводов вместе

Соедините нити каждой проволоки и скрутите концы вместе так, чтобы они были аккуратно зафиксированы. Для этого скрестите провода навстречу друг другу, чтобы они образовали Х-образную форму.

Теперь согните спутанный провод и скрутите его по часовой стрелке (или против часовой стрелки) и попытайтесь зафиксировать все переплетенные пряди.

Шаг 5: Расположите провода

Теперь зажмите провода зажимами типа «крокодил».Поместите зажим «крокодил» с каждой стороны стыка вертикально, чтобы стык опирался на рабочую поверхность между ними.

Вы можете использовать металлический лом или негорючий материал под зажимами типа «крокодил», чтобы улавливать пролившийся припой.

Примечание. Зажимы типа «крокодил» — это металлическая стружка, которая используется для временных электрических соединений и также легко удерживает провод.

Шаг 6: Добавьте канифольный флюс

Нанесите канифольный флюс на соединенные провода.Например, канифольный флюс — это соединение, которое помогает облегчить пайку, что помогает предотвратить и очистить окисление металла.

Следовательно, это увеличивает процесс пайки и позволяет припою прочно прилипать к поверхности. Осторожно вотрите небольшое количество канифольной флюсовой пасты в оголенные провода, чтобы покрыть все жилы.

Примечание: В случае избытка канифольного флюса нанесите тонкий слой флюса на проволоку и удалите его пальцем или бумажной салфеткой.

Шаг 7: Подготовка к пайке

Теперь пора подготовиться к пайке провода. Итак, включите выключатель, переверните паяльник и дайте ему нагреться.

Итак, вам нужно сначала нагреть паяльник и тщательно его очистить, удалив любой слой окисления. Окисление удаляют, смочив губку или используя латунную губку.

Это очень важно, потому что, если вы не удалите окисленный наконечник, способность паяльника удерживать припой постепенно начнет снижаться.

Шаг 8: Припаяйте провода

Прижмите паяльник к стыку провода. Таким образом, тепло передается от паяльника к проводам, что приводит к превращению флюса в жидкую форму. Когда флюс начинает образовывать пузырьки, вы можете добавлять припой в стык.

При пайке убедитесь, что вы покрыли припоем все место соединения. Продолжайте плавить припой, который заставляет флюс плавиться и заполняет промежутки между проводами.

Этот процесс необходимо продолжать до тех пор, пока весь оголенный провод не будет покрыт тонким слоем припоя.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать во время и после пайки:

  • После завершения дайте припою остыть в течение 1-2 минут, чтобы он затвердел.
  • Не трогайте и не трогайте провод, пока он не высохнет, в противном случае соединение между проводами может быть нарушено.

Шаг 9: Усадите трубку и закройте соединение

Здесь мы подошли к последнему этапу пайки проводов.Но перед тем, как загерметизировать соединение, можно натереть припаянный провод силиконовой пастой или диэлектрической смазкой, чтобы предотвратить ржавчину и сделать его водонепроницаемым.

После пайки пора использовать термоусадочную трубку. Наденьте термоусадочную трубку на оголенные провода. При скольжении вниз убедитесь, что он покрывает всю область пайки. Затем вы можете использовать термофен для усадки трубки, из-за которой излишки силиконовой пасты сочатся по спаянным проводам.

Когда трубная часть будет завершена, дайте соединенной проволоке остыть до комнатной температуры.Вы также можете использовать бумажное полотенце, чтобы удалить излишки силиконовой пасты бумажным полотенцем. И напоследок вы знаете всю пошаговую процедуру пайки проводов.

Примечание: Держите фен на расстоянии около 4–5 дюймов от трубок.

Как выполнить распайку?

Самым большим преимуществом пайки является то, что ее можно легко удалить с помощью простой техники, известной как распайка .

Обычно используется в электронике для удаления припоя и компонентов с печатной платы для поиска и устранения неисправностей, восстановления и ремонта.

Существует два способа распайки провода или поверхностей:

  • С помощью демонтажного насоса
  • С помощью оплетки для удаления припоя

С помощью демонтажного насоса

Он также известен как «присоска для припоя», который предназначен для отдельные паяные компоненты. Установите насос, нажав на поршень, заряженный до пружины, до его фиксации. Прикрепите насадку насоса к стыку, а также к наконечнику паяльника. Просто подождите несколько секунд, чтобы он легко растаял.

После этого нажмите кнопку насоса, чтобы освободить поршень и всосать расплавленный припой. При необходимости повторите процесс, чтобы удалить как можно больше припоя. Иногда необходимо опорожнить насос, открутив форсунку.

С оплеткой для удаления припоя

Оплетка для удаления припоя — это медная оплетка, которая используется для удаления формы для припоя. Для этого следует приложить наконечник паяльника к фитилю (стыку).

По мере плавления припоя флюс становится пластичным и стекает по оплетке в сторону от стыка.Затем снимите оплетку и выбросьте конец оплетки, покрытый припоем.

Люди тоже читают:

Здесь заканчивается наш пост «Как паять провода». В следующем разделе мы обсудим некоторые часто задаваемые вопросы, которые многие пользователи ищут в Google.

Общие вопросы и ответы

Для чего нужен флюсовый припой?

Отв. Короче говоря, флюс удаляет с металлических поверхностей окислы, песок и грязь. Кроме того, он очищает металлическую поверхность перед пайкой и улучшает качество интерметаллических связей.

Какие материалы необходимы для пайки проводов?

Отв. Припой, паяльник, удаление припоя, инструмент для зачистки проводов, губка, подставка для пайки, термоусадочная трубка, зажимы из крокодиловой кожи, канифольный флюс и защитные очки — вот некоторые необходимые инструменты, которые вам понадобятся для пайки проводов.

Как лечить себя, получив травму в результате пайки?

Отв. Вы можете легко вылечить легкую травму, выполнив это простое лечение.Немедленно подержите ожог в холодной воде не менее 5-15 минут или используйте лед, не применяя никаких кремов или мазей. А если у вас большой ожог, немедленно обратитесь к врачу.

Что сильнее пайки или пайки?

Отв. Пайка прочнее, чем пайка, поскольку температура плавления присадки выше 430 ° C. . Кроме того, в припоях в качестве присадочного материала используются сплавы цинка, меди и серебра, которые имеют более высокую прочность материала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.