Подключение электропроводки: Разводка электропроводки, схема подключения проводов

Разводка электропроводки, схема подключения проводов

Разводка электропроводки, в числе прочего, подразумевает соединение между собой различных коммутационных, иных электротехнических устройств и изделий.

Здесь будет рассмотрено подключение к электропроводке выключателей, розеток, осветительных приборов.

Разводка проводов производится в распределительных (разветвительных) коробках, при отсутствии должного опыта может представлять определенную сложность. Поэтому изложение материала по этой теме я постарался сделать максимально наглядным.

На рисунке 1 представлены:

1. Собственно сама распределительная коробка.
2. Условное обозначение приведенного варианта на схеме электропроводки.
3. Детализация предыдущего обозначения, которую буду применять впоследствии.

При рассмотрении вариантов разводки, для удобства восприятия на фотографиях саму коробку показывать не буду. Считайте, что все, что Вы видите, находится внутри нее.

Соединения и изоляцию проводов при монтаже электропроводки можно выполнять различными способами, про это отдельно написано здесь.

Далее на всех рисунках изображено:

1. Внешний вид рассматриваемого соединения.
2. Его условное обозначение на схемах электропроводки.
3. Принципиальная схема разводки. Все что находится внутри распределительной коробки обозначено пунктиром. Номера точек соединения соответствуют приведенным на фотографии.

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Подключение электрической розетки

Здесь расположение фазового (L) и нулевого (N) проводов не принципиально. Данный вариант еще может быть использован для разветвления проводки, тогда вместо розетки будет еще одна соединительная линия.

Разводка электропроводки для одноклавишного выключателя

При подключении выключателей порядок фаз следует соблюдать.

Подключение к электропроводке двухклавишного выключателя

Двухклавишный выключатель используется для управления трехпроводной люстрой. Соответственно, здесь применяется трехпроводный электрический кабель.

Данные варианты рассмотрены, когда электропроводка, после подключения к ней рассмотренных устройств, уходит к другим потребителям (провод справа). Если распределительная коробка в линии является последней, то указанный провод отсутствует, соответственно разводку делать проще.

© 2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Монтаж электропроводки в доме — Викиучебник

Монтаж электропроводки в доме — процесс прокладки и правильного подсоединения проводов, с целью создания разветвлённой системы электроснабжения жилого дома или квартиры. Для того чтобы смонтировать рабочую электропроводку в доме, необходимо совсем немного, а именно знать, что ток идёт от фазы к нулю через электроприборы подключённые к соответствующим проводникам.

Рассмотрим как выполнить монтаж на примере частного дома (в квартире, всё то же самое) Итак, по порядку:

Выбор материала[править]

Иногда может показаться, что это самое простое, но стоит заметить, что именно правильный подбор сечения проводов даст вам гарантию, что вы не сгорите. И при первой нагрузке ваши провода не сгорят.

В соответствии с современными стандартами, прокладка проводки в домах и квартирах допускается медными (алюминиевые запрещены) проводами сечением от 1,5 мм² до 6 мм², при этом на силовые розетки (те, что питают мощные электроприборы необходимо сечение провода 4 или 6 мм²), а на освещение допускается сечение в 0,5 мм². Марки наиболее используемых проводов ВВГнг (жёсткий провод, в котором каждый провод состоит из одной цельной жилы) и ПУГНП (мягкий, провода которого состоят из нескольких жилок). Марка любого провода в электромагазинах указывает также на число жил (напр. ВВГ 3*2,5, указывает что это просто жёсткий медный провод, состоящий из трёх жил имеющих сечение 2,5 мм² (на лексиконе электриков, «2,5 квадрата»).

Удобнее брать провода марки ПУГНП, так как они мягкие и легче монтируются. Необходимо учитывать, что мягкие провода можно использовать только при наличии легкого доступа к ним (в кабель-каналах).

Из остального материала вам понадобятся: распределительные коробки, розетки, выключатели (они могут быть как врезные, так и накладные), клеммные колодки (сжимы, так как скрутки запрещены и считаются небезопасными), электрический щиток (если монтируете в доме/в квартире/на улице, если монтаж на лестничной площадке, он не нужен), подставка для электросчётчика (если щит не предусматривает его размещение внутри себя) и уличные сжимы (те что соединяют провода идущие от опоры ЛЭП к дому и провод идущий в дом на счётчик), такие сжимы вам будут не нужны если вы монтируете в квартире. Помимо этого вам понадобится монтажный инструмент: пассатижи, бокорезы, нож (можно использовать бумажный, удобнее), молоток, дрель и прочее. Если вы планируете прокладывать открытую проводку (рекомендуется в деревянных домах), можно использовать электротехнические короба (кабель-каналы), которые хорошо смотрятся и гофру, для монтажа на улице.

Важно знать: большинство видов проводов имеют жилы с изоляцией разных цветов, которые используют для облегчения монтажа. В однофазной системе (на 220 В):

• Коричневый, черный, белый, красный, серый провода в двух/трёх-жильном используются в качестве фазного проводника.
• Голубой используются в качестве нулевого рабочего провода
• Желто-зелёный используюется в качестве проводника защитного заземления^[1]

Немного терминов[править]

Чтобы не теряться здесь приведу список некоторых терминов которые используют электрики

• Подводящий кабель — провод идущий от опоры ЛЭП (в народе «от столба») к частным домам и коттеджам. В многоквартирные дома он подводится под землёй.
• Линия ввода — кабель/провод идущий от изоляторов на доме к электросчётчику, который чаще всего располагается в доме. Для линии ввода чаще используется медный кабель ВВГ 2*6 или ВВГ 3*6 или большего сечения.

Если ваш дом новый, то начинать надо с прокладки проводки в доме, заканчивая щитком.

При замене старой проводки, всё делается аналогично.

Для того чтобы начать, нужно примерно представить где вы будете размещать розетки и выключатели, а также распределительные коробки, как будете прокладывать провода. Начертите схему, где и что вы будете размешать. После этого поставьте в намеченных местах распределительные коробки и электрощит с автоматами, помните проводку начинать надо монтировать сверху. Если у вас есть старая проводка в доме (в квартирах она обычно скрыта в стене, и её сначала надо прощупать при помощи дистанционного индикатора напряжения, если только вы не планируете проложить наружную проводку), то вы можете аккуратно открепить от стены не повреждая её, чтобы она не мешала вам монтировать новую, таким образом, вам понадобится отключать весь дом только на завершающей фазе (хотя некоторые комнаты возможно придётся отключать в ходе монтажа). После установки коробок и щита, проложите и заведите в коробки и щит провода, не подсоединяя их.

Основная работа[править]

Простановка коробок и протягивание проводов[править]

В правилах установок коробок нет ничего сложного, они размещаются чаще всего над розетками и выключателями, т. к. именно там идут подсоединения проводов. После расстановки коробок, необходимо протянуть провода и завести их в коробки, предварительно зачистив от изоляции не менее чем на 3 см.

Если вы планируете разделить проводку по автоматам (автоматические выключатели), то должны учесть, что от щита со счётчиком и автоматами (пробки сейчас практически нигде не используются), каждый питающий провод должен идти напрямую в ту часть дома, которую вы хотите запитать от него. Разветвление, само по себе, распределяет общую нагрузку на отдельные ветки проводки, что повышает безопасность в связи падением риска перегрузки на отдельном проводе (группа). Чаще на отдельные автоматы ставят: силовую розетку на печь, кухню вместе с прихожей и санузлом, по две комнаты и уличное освещение (вкл. коридор или веранду).

Для прокладки проводки используйте медные провода сечением не менее 1,5 мм², а если планируете топиться электричеством, то не менее 2,5 мм². Отводы на выключатели и люстры от коробок, можете делать из проводов сечением 1 мм²

Установка и подсоединение розеток и выключателей[править]

Установка выключателей и розеток обычно производится ниже распределительных коробок (провода на конечные розетки ведутся вдоль потолка и спускаются без коробок).

Подсоединение розеток довольно простое, там есть 2 зажима для проводов (если с заземлением, то 3), просто подключаете в соответствии с цветами (цвета провода ВВГ 3*2,5 и ПУГНП 3*2,5), красный и голубой по бокам, а заземляющий (жёлтый с зелёной полоской), на заземление. Там трудно ошибиться.

С выключателями немного труднее, там зачастую верх от низу не отличишь (в простом одинарном). В обычном одинарном выключателей два сжима, для приходящей фазы и уходящей (стандарт, чтобы при выключенном выключателе, напряжения не было на люстре вообще). С двойными и тройными проще: там выходящие сжимы группированы на одной стороне, а сжим для приходящего провода на другой.

Важно: после подсоединения проводов в розетках и выключателях, не закрывайте их до окончания монтажа и проверки работоспособности системы.

Сборка коробок[править]

Принципиально, сборкой коробок называют, процесс подсоединения проводов, заведённых в них, от щита, розеток, выключателей и т. д.

Подсоединение розетки[править]

В подключении розетки к сети, нет ничего сложного. Всего в такую коробку входят три провода: приходящий со стороны распределительного щита, уходящий далее, и идущий на розетку. Сборка проста: выбираете по жиле от каждого из проводов, скручивайте их, надеваете сжимную колодку и затягиваете отвёрткой, тоже самое делаете с другими. Если вас трёхжильные провода, то будет три подсоединения (скрутки с сжимами), если двухжильные, то два.

Подсоединение выключателя и вывода к люстре[править]

Так же больших сложностей не представляет и подключение системы освещения.

• Сначала берём приходящий от щита фазный провод (по умолчанию красный) и соединяем его с идущим на выключатель (если есть и уходящий провод идущий на питание других комнат/розеток, то и его нужно включить в это подсоединение).
• Второй провод идущий от выключателя (а так же другие, если выключатель двойной или тройной), в цепи является фазным и его нужно подсоединить к фазному проводу (проводам) идущем на люстру.
• Затем берём нулевой провод (по умолч. голубой), и соединяем его с нулевым проводом идущем от люстры, и, если есть провод уходящий на другие комнаты/розетки, включить и его нулевой провод в соединение.
• Если есть ещё и заземляющие провода, то их надо просто соединить вместе (от люстры, от щита и уходящий, если он есть).

Включить розетку в эту схему несложно, для этого нужно в подсоединения в которых участвуют фазный и нулевой провода от щита, включить и фазный и нулевой от розетки. Заземляющий соединить с остальными этого типа.

Завершение монтажа и подключение к сети[править]

После соединения проводов в коробках и подключение розеток, освещения и выключателей, у вас останется только собрать щит (если он в доме/квартире) и заменить линию ввода, если она гнилая или слабая.

Распределительный щит и электросчётчик[править]

Монтажная схема сборки электрощита.
1. Подводящий 3-х жильный провод (красная — фаза, голубой — ноль, зелёный — заземление)
2. Электросчётчик
3. Шина для заземляющего проводника
4. Нулевая шина
5. Автоматические выключатели (автоматы)
6. Провода идущие на дом
7. Заземляющий болт на корпусе железного щита

Сборка щита[править]

Сборка электрораспределительного щита, не представляет особой трудности. После установки щита и электросчётчика, вы должны установить автоматические выключатели, нулевую шину (если отсутствует в заводской сборке) и шину для заземляющих проводов (если ваша проводка собрана с защитным заземлением). Если щит металлический, на его корпусе будет оборудован болт, для подсоединения к заземляющему проводнику (можно использовать и просто нулевой провод, это запрещено, но хотя на это никто кроме инспекции не смотрит).

После того как проводка в доме собрана и все провода введены в щит, их подключают к автоматам и шинам (нулевой, и, если есть заземляющей). К автоматам снизу (не сверху) подводятся фазные провода (красные), к нулевой шине подключаются нулевые (голубые) провода. Заземляющие, если есть, подключаются к шине с заземлением (от неё же идёт отвод на корпус щита, если он металлический). Между автоматами сверху ставятся перемычки (либо фабричные, либо из кусочков проводов, большого сечения).

В последнее время принято устанавливать вводной двухполюсной автомат, в щитке он ставится в цепи до счётчика, т.е. провода идущие в дом/квартиру (фазный и нулевой) сначала заводятся в него, а уже потом на счётчик. Подключается просто: с одной стороны вводные фаза и ноль, с другой выводы на счётчик (1-ю и 3-ю клеммы, соответственно). Это повышает безопасность монтажа на подключении линии ввода к подводящему от ЛЭП проводу (в частом секторе) или к стоячному проводу (в межэтажном щите), т.к. не допускает нагрузки (современный электронный счётчик потребляет энергию).

Электросчётчик[править]

Простой однофазный счётчик электрической энергии имеет 4 контактных разъёма (слева направо): для фазового приходящего провода (от линии), для фазового провода отводящего (идущего на автоматы) и аналогично с нулевым (3-й от линии, 4-й на нулевую шину).

Провод от защитного заземления, идёт мимо счётчика на соответствующую шину.

В 1-й и 3-й разъёмы (считать слева), в электросчётчик вставляются приходящие от сети фазный и нулевой провода соответственно, а от 2-й и 4-й провода отводятся на автоматы и нулевую шину соответственно.

Линия ввода[править]

Линией ввода, называют провод, идущий непосредственно на электросчётчик, те же провода что идут от опоры ЛЭП (в частном секторе, в многоквартирные дома, они подходят под землёй), называются подводящими. В частных домах, линия ввода часто приходит в негодность, или рассчитана на малую нагрузку, поэтому при замене проводки, её также рекомендуется менять. В многоквартирных домах этим обычно занимается домоуправляющая компания или электросетевая организация.

Процесс замены и монтажа линии ввода ничем по существу не отличается от монтажа обычных проводов, его прокладывают по стене дома (частного) и заводят в дом на счётчик, другими концами он подсоединяется к подводящим проводам идущем от опоры линии электропередачи (ЛЭП).

Работа под напряжением:подключение[править]

После того как электропроводка и щиток в доме собрана, осталось подключить её к сети. В многоквартирном доме, подключение производится к электросчётчику в щите на лестничной площадке, для этого надо снять пломбу (если у вас старая проводка), отсоединить 2-й и 4-й (слева направо) провода и к этим разъёмам подключить выводящие провода со своей квартиры (2-й фаза, 4-й ноль), после этого затянуть контакты, в том числе проверить и подтянуть 1-й и 3-й. После звонить соответствующей службе, чтобы опломбировали счётчик.

Важно: перед снятием пломбы предварительно позвонить и сообщить (иногда потребуется разрешение) в вашу электроснабжающую организацию перед отключением, и сразу по завершению работ, не откладывая, дать заявку на опломбирование счётчика.

В частном доме если вам не было необходимости менять линию ввода, то подключение производится аналогично.

Важно: При отключении от счётчика старой проводки, надо отключать сначала фазный проводник, а потом нулевой, а подключать в обратном порядке. Иногда вследствие замены ЛЭП, фаза может оказаться на 3-й клемме (считать строго слева направо) счётчика, если это так, то нужно будет поменять местами 1-й и 3-й провода приходящие от линии местами (на практике, это сделать бывает нелегко, так как может не оказаться запаса длины). Если оставить это без внимания, то контролёр энергонадзора (он пломбирует счётчик) может не опломбировать счётчик.
Важно: Если у вас устанавливается вводной двухполюсной автомат (по схеме, он стоит до счётчика), его тоже будут пломбировать. Поэтому лучше всего купить такой автомат с предусмотренными крышечками прикрывающими болты контактов, или специальный боксик внутри которого будет ставиться этот автомат, чтобы контролёр мог его опломбировать, для ограничения доступа к зажимным болтам автомата.

При замене линии ввода, надо руководствоваться несколькими правилами, чтобы избежать поражения током. Зачастую изоляторы расположены на достаточной высоте, и без лестницы их не достать. Никогда не используете металлические лестницы, а если у вас не окажется под рукой другой лестницы, то подставьте под неё сухую доску, и, если есть, кусок резины. Перед началом подключения убедитесь, что все автоматы на новой и старой (если идёт замена) проводки выключены. При подключении линии ввода, сначала заведите фазный провод линии ввода в счётчик (1-я клемма, а со 2-й вывести на автоматы, таким образом, единственной работой под напряжением будет подключение фазы на улице), ноль заводить в счётчик лучше после монтажа проводов на улице. Примечание: Если у вас установлен вводной автомат, то провода с улицы заводятся сначала в него, а уже потом на счётчик, в этом случае можно подсоединить все провода на идущие к счётчику, т.к. вводные подключаются напрямую к вводному автомату, при отключении которого снимается вся нагрузка. Зачастую подводящие к дому провода, являются алюминиевыми, поэтому непосредственно скручивать их с медными не стоит (происходит окисление), рекомендуется использовать специальные сжимы (подходят У733М У3 или прокалывающие). После подсоединения на улице, вам остается завести нулевой провод в 3-й слот счётчика, а с 4-го вывести на нулевую шину.

После всего этого вы включаете автоматы и проверяете работоспособность сделанной проводки.

Важно:

• При монтаже затягивайте контакты получше. Производители клеммных колодок (клеммников), автоматических выключателей или иного контактного оборудования обычно предоставляют необходимые показатели момента силы закручивания. Рекомендуется использовать динамометрический ключ
• Медь с алюминием в контактах окисляются что снижает проводимость и может стать причиной пожара или обесточивания дома. Прямые соединения меди с алюминием запрещены.
• В зависимости от сечения проводов необходимо подбирать автоматы соответствующей пропускной способности не превышающей предельною для провода: для провода сечением 1,5 мм², необходим автомат на 10 А (ампер), для провода на 2,5 мм² — 16 А, для 4 мм² — 25 А, а для 6 мм² — 32 А. Если вы возьмёте автомат большей пропускной способности, то при перегрузке на проводе он не выбьет и это станет причиной пожара, т. к. провод греется при перегрузках (не касается коротких замыканий).
• Алюминиевые провода на скрутках, из-за плотной оксидной плёнки (Al₂O₃ хороший диэлектрик), которую нелегко разрушить и которая почти мгновенно восстанавливается из-за высокой химической активности алюминия, обеспечивает очень высокое электрическое сопротивление, что снижает проводимость на порядок, поэтому алюминиевые скрутки начинают греться при токе в 2-2,5 раза более низком чем сами провода. Ситуацию немного исправят лишь клеммные колодки, но даже их использование не сильно снизит сопротивление на скрутках, поэтому их не советуют использовать для монтажа в квартирах и домах. Напротив, CuO (оксид меди) рыхлый, и поэтому медные скрутки начинают греться при значениях тока на 15-30% ниже чем сами провода, что повышает их надёжность.

1. ↑ ГОСТ Р 50462 п. 5.2.1

Монтаж электропроводки в квартире

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты монтажа электропроводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрический щит содержит прибор регистрации электроэнергии – электрический счетчик и устройства защиты – автоматические выключатели, узо, диф. автоматы и др. Электрический распределительный щит может находиться в нише (внутренней установки) или на стене (накладной). Наиболее оптимальное размещение электрощита сразу возле входа прихожей квартиры.

Оптимальное размещение электрощита сразу у входа

электрощит — проводка для квартиры

Видео. Секреты сборки электрощита и проводки в квартире

Прокладывать нужно медный провод сечением не менее 6 мм² . Установка электрического распределительного щита размещают на уровне 1,5 м от чистого пола. Благодаря этому обеспечивается доступ к различным приборам для их осмотра, снятия показания счетчика и профилактических работ. Работа приборов защиты оптимизируется в зависимости от потребляемой мощности.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Сейчас в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электрическая проводка. В перегородках гипсокартона, провод протягивают в специальном защитном рукаве. Наружная проводка в кабель-канале выглядит не эстетично, такой способ прокладки проводника больше подойдет для офисных помещений. В квартире кабель-канал прокладывают как исключение.

Электропроводка в кабель-канале

электропроводка в кабель-канале

Для установки скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Такое действие осуществляется лишь при полной разметке стены. Наряду с этим, углубления для розеток и выключателей делают вертикально над этими установками, но не по диагонали, пытаясь сократить путь прокладки проводника. Проводник для потребителей должен быть уложен прямо – перпендикулярно. Предварительное крепление провода проводится с использованием дюбель — хомутов, а после этого штукатурится. Отличный вариант, когда провод протягивается в защитном рукаве, но это приводит к увеличению себестоимости электрической проводки. Защитный рукав дает возможность протянуть провода, не нарушая штукатурку в будущем, если понадобится замена или ремонт электропроводки. Наряду с этим, применение защитный рукав или труба создают защиту электрической проводки.

Электропроводка в защитном рукаве

электропроводка в защитных рукавах

В основном, для проведения электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Проводник должен быть одножильным, он намного меньше окисляется наряду с многожильным медным проводом.
Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок. Крепление подрозеточных коробов проводится с помощью смеси алебастры или ротбанд.

Линии электропитания, стоит прокладывать, начиная от щита, который установлен при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого через распределительные коробки  делается разводка электричества по всему помещению. В соединительных коробах остается небольшой запас провода до 10 см для последующего расключения. Необходимо отметить, что такой тип разводки используется довольно давно, и в большинстве старых жилых помещений он сохранился и поныне.

Распределительная коробка для расключения проводов

электропроводка заведена в распределительную коробку

Автоматика защиты для электропроводки в квартире

Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электрического питания. В такой схеме обязательна установка  УЗО, которая будет обеспечивать защиту семьи от поражения электрическим током.  В современном электромонтаже используется больше приборов защиты и проводов, поэтому ее себестоимость значительно увеличивается. Такие расходы оправдываются, повышая уровень надежности сети электропитания. Благодаря такой разводке образуются независимые линии, которые в дальнейшем приводят к легкому устранению неиспавностей.

узо для защиты человека от поражения током

Электропроводка для электроустановок

проводка для блока розеток

Любое из комнатных помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может дополняться местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считает, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. В кухонном помещении домовладельцы имеют множество различных бытовых приборов, куда входит микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и др. поэтому благоразумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

розетка 300 мм от чистого пола

Местоположение выключателей зачастую определено недалеко от двери на расстояние от дверного проема 10 см и уровня чистого пола 90 см. Главное, чтобы при открытии двери не перекрывался доступ к выключателю.  Уровень розеток должен достигать отметки 30 см от уровня пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.
Непосредственно перед выполнением установки розеток в помещениях необходимо определиться с их местоположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабелей, объемом проводов, а также местоположением распределительных коробок.

кабель для монтажа в квартире

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней прокладки, так как укрывается специальной изоляцией, которая препятствует горению. Размер сечения проводов в кабеле непосредственно связан с результатами мощности электрических приборов. В основном, этот показатель достигает отметки 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, ноля и земли. В старых строительных сооружениях, где заземление в электрораспределительных щитках отсутствует, используется двухжильный кабель (фаза, ноль).

Геометрия прокладки проводов в квартире

геометрия электропроводки

Всегда правильно прокладывать электропроводку по горизонтально-вертикальным линиям, независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Но все же, нередко можно встретить  проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. На такое ухищрение идут по нескольким причинам: из–за экономии электропроводки, незнание правил электромонтажа, небрежности электромонтажника, с целью с экономить время и силы.  Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки?

Схема неправильной прокладки электропроводки

геометрия электропроводки

Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, наметили, берем перфоратор, сверлим и  попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не надуман,это обычное явление, я и сам однажды угодил в такое место, хотя был выбор просверлить в сантиметре влево или в сантиметре вправо. Пришлось исправлять ошибку и возмещать ущерб.

Итак, неправильно проложенная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. После хорошего ремонта не всегда так просто исправить разрыв провода.

Правило электромонтажа прокладки электропроводки очень прост: там, где установлена розетка или выключатель,проводка должна  опускаться строго по вертикали к электроустановкам. Если понадобится в будущем повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Электропроводка должна прокладываться строго вертикально или горизонтально

электропроводка в штробе

Такие элементы прокладываются по гофрированным пластмассовым трубам с целью защиты от повреждений изоляции при выполнении отделки.  Маршрут прокладки должен содержать лишь горизонтального и вертикального типа зоны. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме этого, повороты кабеля и пересечения с иными кабелями должны делаться под прямым углом. Дистанция от потолка должна достигать максимального показателя 15 сантиметров.

Схема правильной прокладки электропроводки.

геометрия электропроводки

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм. Следить нужно так же за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 150 мм, (зависит от высоты потолка), т.е. принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне. Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 300 мм в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит проложить на расстоянии 400 мм. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если вы на данный момент не планируете подвесные потолки.

Как правильно проложить электропроводку в панельном доме?

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под 45⁰.

Схема электропроводки в панельном доме

как правильно проложить проводку в панельном доме

Если нужно перенести или опустить вниз выключатели и розетки в другое удобное место, достаточно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки. Если прежнее место розетки на высоте 1 метра не устраивает,  и вы решили перенести ниже, на расстояние от пола 300 мм и  чуть в сторону, принцип остается прежним- прокладываем прямо перпендикулярно.

Электропроводка в панельном доме

электропроводка в панельном доме

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

Если планируется натяжной или подвесной потолок, электропроводку можно проложить на потолке произвольно, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение. Кабель ВВГ, ВВГнг, прокладывают в ПВХ гофре. Крепится кабель к потолку на дюбель хомуты или в гофре закрепленные специальные держатели (клипсы).

Электропроводка уложенная в полу

электропроводка в полу

Под деревянным полом прокладывают также произвольно, в металло-гофре или металлических трубах. Если в стяжке, тогда провод прокладывают в ПВХ гофре, произвольно.

На потолке и в полу не должно быть распределительных коробок, т.е. соединение проводов и разводки проводников не должно быть. Все проложенные провода должны иметь непрерывность, от щитовой до потребителя или от распределительной коробки, установленной в стене, до потребителя. Если бы коробка оказалась в недоступном месте, то в случае сбоя в контактных соединениях, невозможно  устранить неисправность. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонтных или профилактических работ.

Электропроводка на потолке в гофре

электропроводка на потолке

Электробезопасность во время монтажных работ электропроводки

Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля. Большинство специалистов не рекомендуют заниматься прокладкой кабеля, когда он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или вообще погибнуть. Поэтому перед работой с кабелем, необходимо проверить обесточен ли он. Для этого потребуется применение специального прибора. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрического щитка. Необходимо знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после обесточивания сети. А провода подводятся к питанию на последней стадии. Такие действия можно осуществить и в самостоятельном режиме, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако все-таки проведение данной работы стоит поручить подготовленным людям.

Видео. Как правильно проложить электропроводку в квартире?

 

Оцените качество статьи:

Подключение электропроводки в деревянном доме | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

В наши дни люди предпочитают строить дома из экологически чистых материалов, таких как дерево. Однако, выбирая деревянный дом, важно обеспечить в нем максимальную пожаробезопасность.Поэтому при выполнении монтажа электропроводки в деревянном доме необходимо не только соблюдать требования техники безопасности, но также использовать кабельно-проводниковую продукцию и электрооборудование, соответствующие требованиям пожарной безопасности. В нашей статье пойдет о том, как должна быть выполнена проводка в деревянном доме своими руками (пошаговая инструкция):

• подключение розеток общего назначения;
• подключение осветительных приборов;
• подключение мощных электроприборов.

Электропроводка в деревянном доме

Предварительные работы

Чтобы электрика в деревянном доме была безопасной, бесперебойной и качественной, необходимо заранее составить схему подключения проводки и расчета разметку для прокладки кабельных линий. Кроме того, стоит отметить, что открытая проводка в деревянном доме (Правила устройства электроустановок изд.7 глава 2.1 Электропроводки) в коробе из несгораемых материалов должна производиться кабелями (проводами), имеющими оболочку из трудносгораемых материалов и соответствующих требований пожарной безопасности: кабели с индексами « нг »,« нг-LS »,« нг-HF ».Для этих целей подойдет круглый или плоский кабель производства кабельного завода «Промэко», который соответствует всем требованиям ГОСТ 31996-2012.

Также обращаем внимание, что при открытой проводке прохода кабеля через деревянные основания необходимо выполнять через несгораемые гильзы (например, в качестве гильзы может выступать металлическая трубка). Чтобы выполнить переход, необходимо просверлить и вставить в отверстие трубку. При этом размер трубки должен быть таковым, чтобы ее край был обрамлен резиновыми или пластиковыми втулками, предохраняющими изоляцию кабеля от механических повреждений.Кроме того, установить металлические площадки, на которых в последующем будут смонтированы розетки, выключатели, а также основания осветительных приборов.

Выполнив разметку для прокладки кабельных линий и установив переходы и монтажные площадки, выполняется монтаж кабельных каналов, при этом в местах перехода концы металлической гильзы заходить в короб. Необходимо отметить, что короб должен быть выполнен из трудносгораемого материала и иметь соответствующий сертификат пожарной безопасности.При выборе-канала необходимо обращать внимание на наличие перегородок, такой короб может быть использован для совместной прокладки силового и слаботочного кабеля (LAN-кабель, ТВ-кабель и др.).

Подключение розеток общего назначения

Итак, чтобы выполнить подключение розеток общего назначения, прокладываем до распределительной коробки в заранее установленном коробе кабель ВВГ-Пнг-LS 3×2,5. При этом конец кабеля должен иметь запас для повторного подключения. Жилы кабеля зачищаем и маркируем по следующей схеме:

• жила белого цвета — «L»,
• синяя жила — «N»,
• желто-зеленая — «PE».

Далее от распределительной коробки прокладываем к розеткам трехжильный кабель ВВГ-Пнг-LS сечением 2,5 мм² и зачищаем его. После этого жилы заводим в отверстия соответствующих клемм розетки:

• жила белого цвета — клемма «L»,
• синяя жила — клемма «N»,
• желто-зеленая — клемма со знаком заземления

Заводим все три жилы в розетку, зачищаем и при необходимости делаем «перемычки».

Далее выполняем ответвления к другим розеткам или распредкоробкам в комнате.Выполнив прокладку, возвращаемся к распределительной коробке и жилы с одинаковыми маркировками соединяем. Соединение может быть выполнено, например, при помощи сварки (пайки) с изоляцией местными соединительными изолирующими колпачками или термоусадкой. Осуществляем подключение жилого кабеля в щитке:

• белую жилу заводим на клемму «2» дифавтомата,
• синюю жилу — на нижнюю клемму «N»,
• желто-зеленую — на шину заземления.

Подключаем оставшиеся розетки в комнатах в соответствии с разработанной схемой.

Подключение осветительных приборов

Для подключения осветительного прибора через 1-клавишный выключатель, в смонтированном кабеле-канале прокладываем 3-х жильный кабель ВВГ-Пнг-LS сечением 1,5 мм² до распределительной коробки. Заводим в нее кабель, зачищаем и маркируем жилы:

• жила белого цвета — маркировка «L»,
• синяя жила — маркировка «N»,
• желто-зеленая — «PE».

От распределительной коробки опускаем двухжильный кабель ВВГ-Пнг-LS к выключателю и зачищаем, наносим на жилы с обеих сторон маркировку «L» (общая фаза) и «L1» (подключение светильника), после чего заводим их на клеммы выключателя.

Далее осуществляем монтаж кабеля до предполагаемого места установки осветительного прибора, жилого кабеля стороннего зачищаем и маркируем: жила белого цвета — маркировка «L1», синяя жила — маркировка «N», желто-зеленая — «PE». В распределительной коробке соединяем жилы с одинаковыми обозначениями. Затем в щитке заводим белую жилу на клемму «2» автоматического выключателя, синюю — на шинку «N», а желто-зеленую — на шину заземления.

По такому же принципу производим подключение остальных выключателей освещения в соответствии с разработанной схемой.

Подключение мощных электроприборов

Мощные электроприборы (например, электропечь, кондиционеры и прочее) необходимо подключать напрямую к индивидуальному автоматическому выключателю. Рассмотрим пример варочной панели.

В подготовленном кабель-канале прокладываем трехжильный кабель ВВГ-Пнг-LS сечением 6 мм² до места установки розетки на 40 Ампер. Зачищаем кабель и производим подключение розетки по следующей схеме:

• жилы с изоляцией белого и синего цвета соединяем с нижними клеммами розетки,
• желто-зеленую жилу — с центральной верхней клеммой заземления

Для монтажа вилки необходимо разобрать ее, а проводистить и опрессовать наконечниками жилы.Подключение выполняется в следующую последовательность:

• жилы с изоляцией коричневого и синего цвета — нижние болтовые соединения вилки,
• желто-зеленая жила — верхний центральный соединитель с маркировкой заземления

Приступаем к этапу коммутации провода к варочной панели. В большинстве случаев ее оборотной стороны находится наклейка или гравировка со схемой подключения. Для однофазной сети выбираем схему, обозначенную как «1N ~».

В соответствии с ней клеммы «1», «2» и «3», а также клеммы «4» и «5» должны быть соединены.Для этого в комплекте с варочной панельюются медные или латунные перемычки.

Перед монтажом провод очищаем от изоляции и изоляции, многопроволочные жилы опресовываем наконечники. После этого приступаем к подключению жилого провода и соединительных перемычек.

Устанавливаем перемычки между клеммами «1», «2» и «3». Затягиваем клеммные винты на первой и второй клеммах.

Далее жилу с изоляцией коричневого цвета подключаем к клемме «3» и затягиваем винт.

После подключения приступаем к подключению нуля. Устанавливаем перемычку между клеммами «4» и «5», а к клемме «5» подводим жилу синего цвета и затягиваем винты.

В щитке жилы кабеля подключаем к дифференциальному автоматическому выключателю:

• жилу с изоляцией белого цвета — к нижней клемме с маркировкой «2»,
• жилу синего цвета — к нижней клемме с маркировкой «N»,
• желто-зеленую — к свободной клемме шины заземления

После того как была произведена вся проводка электрики в деревянном доме, закрываем короба, устанавливаем и подключаем светильники, а также лицевые электрофурнитуры.

Таким образом, в данной статье мы рассказали, как выполняется открытая проводка в деревянном доме своими руками, а также рассмотрели некоторые схемы подключения розеток и освещения. Наглядно увидеть, как выполняется проводка в деревянном доме своими руками, можно в ролике, расположенном в начале статьи.

как сделать разводку, схема, инструкция с фото и видео

Наличие электрической проводки в гараже значительно облегчает жизнь автовладельца.При острой необходимости можно быстро зарядить аккумулятор или накачать спущенное колесо. А при серьёзных поломках наличие освещения позволит внимательно осмотреть транспортное средство из смотровой ямы. Мы подготовили для вас инструкцию со схемами, которая позволит осуществить монтаж своими руками.

Создание схемы электропроводки в гараже своими руками

Схема однофазной электропроводки для гаража

Гараж относится к группе технических помещений, где чаще используется проводка открытого типа.Это позволяет провести работы по электроснабжению в кратчайшие сроки. К тому же такую ​​систему проще модернизировать и обслуживать. В целях безопасности проводка может быть проложена и внутри несущих стен, но при возникновении проблем с повреждением придётся полностью вскрывать.

В гаражах, используется однофазное питание 220 В с настройкой 50 Гц. Этого питания напряжения достаточно для работы освещения, силовой розеточной группы, электроинструмента, зарядного и пускозараядного оборудования.

Трёхфазное питание напряжением 380 Используется только в гаражах, используется для содержания большого количества автомобилей и габаритной техники, когда существует надобность в постоянной работе электрического котла, питания станочного оборудования и сварочного аппарата.

Перед проведением монтажных работ обязательно составляется схема прокладки электросети. Для составления схемы лучше использовать миллиметровую бумагу, где изображается общий план гаража, стены, пол и потолок. Все эскизы изображаются в уменьшенном масштабе, удобном для применения обозначений.

Пример устройства внешней электропроводки в гараже

После этой схемы обозначаются места расположения следующих устройств:

• вводной распределительный щит;
• устройство учёта, УЗО, автоматика;
• розеточная группа;
• выключатели и осветительные приборы;
• силовой кабель и электропроводка.

При вычерчивании схемы желательно продумать оптимальное расположение УЗО, счётчика учёта и просчитать маршрут для прокладки кабеля к розеточной группе и освещению.Определяется общее количество розеток и осветительных приборов, особенно при наличии смотровой ямы.

При проектировании электропроводки следует предусмотреть способ подачи электроэнергии к распределительно щиту с учётом места расположения гаража. В основном возводится в гаражных кооперативах с собственной подстанцией или около жилых гаражей, подключенных к электросети. Если планируется постройка гаража на отдельном участке, то просчитывается способ прокладки кабельной линии от ближайшей линии передач.

Схема для гаража без смотровой ямы

Схема однофазной электропроводки гаража на 220 В

С учётом описанных условий на фото выше схема однофазной проводки с номинальным рабочим напряжением 220 В. Это примерная схема, составленная для ознакомления. На практике, особенно при наличии мощного оборудования, схема электропроводки может иметь несколько другой вид.

На схеме для гаража без смотровой ямы изображено:

• 1 — вводной двухполюсный автомат, рассчитанный на 220 В;
• 2 — электрический счётчик;
• 3 — УЗО для розеточной группы и освещения;
• 4 — однополюсные автоматы на каждую розеточную группу;
• 5 и 6 — попарные розеточные группы;
• 7 — автомат общей осветительной сети;
• 8 — автоматическая осветительная сеть для точечных осветительных приборов;
• 9 и 10 — выключатели для общего и местного освещения;
• 11 и 12 — осветительные приборы.

Согласно этой схеме монтажа проводки используется трехжильный провод: фаза (L), ноль (N) и заземление. Провод заземления предназначается для защиты человека от воздействия электрического тока и работоспособности электроприборов. В упрощении схемы разводка заземляющего провода (PE) не выполняет.

Схема проводки для помещения со смотровой ямой

Схема однофазной электропроводки гаража со смотровой ямой

Условно смотровую яму можно отнести к подвальным помещениям, расположенным ниже уровня пола.Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) для электроснабжения смотровой ямы должен установить ток сверхнизкого напряжения — 42 вольта и менее.

Для этого монтируется специальный трансформатор, понижающее напряжение и рассчитанный на общую мощность тока до 2–3 кВт. При этом оборудование, электроинструментальные и осветительные приборы, которые предназначены для использования при работе в смотровой яме, должны быть рассчитаны на это напряжение.

Не рекомендуется пренебрегать этими правилами, так как при возникновении неполадок в сети вы можете получить серьёзное поражение электрическим током, вплоть до летального исхода.

Выше представлена ​​схема электропроводки для гаража со смотровой ямой. На схеме изображено:

• 1 — вводной электрический щит;
• 2 — вводной двухполюсный автомат на 220 В;
• 3 — электрический счётчик;
• 4 — низкий трансформатор до 36–42 вольт;
• 5 — осветительные приборы смотровой ямы;
• 6 — УЗО;
• 7 и 8 — автоматы розеточной группы № 1 и 2:
• 9 и 10 — розеточные группы № 1 и 2;
• 11 и 12 — автомат освещения группы № 1 и 2;
• 13 и 14 — группа освещения № 1 и 2;
• 15 — выключатель или несколько выключателей для групп освещения.

Как и в последнем случае электросети используется кабель с заземляющей жилой. Для освещения применяемый кабель — ВВГ 3 * 1,5, а для розеточных групп — ВВГ 3 * 6. Для розеток сечение кабеля увеличено из-за возможности подключения мощного оборудования: компрессор, сварочный аппарат, пускозараядное устройство.

Видео: советы по составлению схемы

Необходимые материалы

Правильно составленная схема электропроводки поможет быстро рассчитать количество кабеля, автоматики, розеток и т.д. В первую очередь рассчитывается сечение и длина вводного кабеля. Для этого можно использовать специальную таблицу, расположенную ниже.

Таблица расчетного сечения кабеля в зависимости от мощности сети

, пример, рассчитаем параметры кабеля и других компонентов для схемы № 1, которая была обозначена в прошлом разделе:

• Сечение вводного кабеля в данном случае в гараже не полноценной автомастерской, поэтому идеально подойдётный кабель на 4–4,5 кв.мм.
• Электрический щиток — достаточно щитка на 9 модулей.
• Сечение кабеля для розеточной группы — мощность инструмента, применяемого для обслуживания и ремонта автомобиля, редко превышает 3 кВт. С учётом этого подбирается сечение кабеля — 1,5–2 мм. кв., но в целях безопасности рекомендуется использовать медный кабель сечением 2,5 мм. кв.

  Кабель для проводки различного сечения

• Автоматы розеточной группы — для подбора автомата следует рассчитать силу тока: I = P / U, где I — сила тока (A), P — мощность нагрузки (кВт), U — напряжение сети (В).С учётом наших данных получается, что I = 3000/220 = 13,65 А. Получается, что на каждую группу розеток понадобиться по одному модульному автомату на 16 А.
• УЗО — устройство на проходящий ток мощностью не менее 20 А. Ток срабатывания, при котором устройство отключиться — строго 10–30 мА.
• Розетки — рассчитанные на номинальный ток в 16 А с заземлением.

  УЗО и автоматический выключатель для электросети

• Сечение кабеля для осветительной сети — рассчитывается с учётом общей мощности осветительных приборов.Например, на потолке установлены два светильника мощность 100 Вт, на стенах по два светильника мощностью 60 Вт каждый. В итоге получается, что общая мощность приборов составляет 220 Вт. Для данной мощности хватить алюминиевого кабеля сечением 1,5 мм. кв.
• Автоматы для освещения — общая мощность тока составляет не более 400 Вт, даже если поставить обычные лампочки по 100 Вт в каждый осветительный прибор. При правильно выбранном сечении кабеля хватит однополюсного автомата на 10 А.

Длина кабеля определяется исходя из оптимального маршрута.Кабель приобретается с запасом 10%. Крайне не рекомендуется покупать очень дешёвые изделия. Оптимально, если это будет проводка с двойной изоляцией и изолирующими проводниками.

Необходимые инструменты для монтажа

Понижающий трансформатор для электросети с 220 до 36 вольт

Для монтажа электропроводки потребуется следующий инструмент:

• плоскогубцы и бокорезы;
• крестовая и шлицевая отвёртка;
• молоток и зубило;
• электродрель и перфоратор;
• болгарка с диском по бетону;
• изолента и индикаторная отвёртка.

Желательно, чтобы рукоятки ручного инструмента были сделаны из прорезиненых материалов. Если рукоять из пластика, то перед выполнением работ её нужно обернуть изолентой в несколько слоёв.

Проводка в гараже своими руками — пошаговая инструкция

Работы по монтажу проводки и освещения в гараже состоят из нескольких этапов: подготовка стен, протяжка вводного кабеля, монтаж внутренней проводки, подключение освещения и розеток.

Индикаторная отвёртка для проверки питания на контактах

При работе с электричеством обязательно соблюдаются правила техники безопасности:

1. Подключение, протяжка, монтаж и другие работы выполняются при отключённом электричестве.В этом лучше убедиться самостоятельно — внимательно проверяйте каждый контакт при помощи индикаторной отвёртки. Для этого кончик отвёртки прикладывается к контактам и другим поверхностям, при этом указательный палец всегда находится в контакте с торца рукояти.
2. При обесточивании распределительного щита на него вешается указательная табличка: «Не входящего! Ведутся работы ». Если нет возможности полностью обесточить щиток, то работу по подключению следует проводить только в резиновых перчатках, стоя на резиновом коврике.
3. Касаться двух контактов одновременно запрещается. При работе с трёхфазной проводкой следует быть предельно внимательным. Напряжением проводниками в сети 380 В заметно между выше, чем в стандартной 220 В. Также важно помнить, что воздействие межфазного напряжения, при прохождении тока через сердце, чревато летальным исходом.

Если перед выполнением работ вы неуверены, сможете приступить к делу до конца при должной внимательности и внимательности, то не приступайте к монтажу проводки.Лучше вызвать профессионала, который выполнит работу более качественно и с минимальным риском для здоровья.

Подготовительные работы

Протяжка силового кабеля «по воздуху»

Перед монтажом электропроводки следует подготовить кабель и стены под прокладку коммуникаций. Кабель нарезается с учётом запаса — 10 см на каждое соединение. Перед нарезкой поверхность стены внимательно обмеряет согласно построенной на схеме.

Перед нанесением разметки рекомендуется ещё раз проверить схему на соответствие следующим требованиям:

• маршрут кабеля должен идти строго горизонтально или вертикально.Поворот трассы происходит только под углом 90 ^o ;
• проводка должна прокладываться на расстоянии 10–15 см от места сопряжения стен с потолком или полом;
• выключатели монтируются на высоте не менее 1,5 м. Расстояние от дверного проёма не менее 10–15 см;
• розетки врезаются в стену на высоте не менее 60 см от поверхности пола. Расстояние между соседними розетками не менее 4 м;
• на каждую группу розеток и осветительных приборов предусмотрен отдельный автоматический выключатель;
• для смотровой ямы установленный трансформатор и осветительные приборы мощности.

После этого на поверхность стены наносится разметка при помощи разметочного шнура, маркера или строительного карандаша. При использовании карандаша разметка проверяется по уровню. Для этого применяемый лазерный или пузырьковый уровень.

Если в гараже присутствуют посторонние габаритные предметы и ёмкости с горючими смесями, то перед прокладкой проводки их необходимо вынести на улицу.

Внешняя проводка

Протяжка силового кабеля «под землёй»

Сложность и объём работ по подводке силового кабеля к гаражу будет зависеть от того, на какой территории находится постройка.Если гараж установлен на придомовой территории, то достаточно вырыть котлован нужной длины и проложить бронированный кабель.

Для строения, возведённого на территории гаражного кооператива или являющегося отдельно стоящим зданием, требуется подать заявление в организацию, которая обслуживает линию электропередач.

Далее, организация рассмотрит заявление, документы на право собственности и составленную схему электроснабжения. После чего будет вынесено решение и назначены требования, которые владелец должен соблюсти перед подключением электросети.

Согласно СНиП подводку силового кабеля можно выполнить двумя способами:

1. Под землёй — скрытый способ подключения строения, при котором используется бронированный кабель. Для его прокладки вырывается траншея глубиной не менее 30 см, ниже точки промерзания грунта. В дно траншеи засыпается и уплотняется песчаная подушка толщиной 15 см. На подушку укладывается гофрированная труба и протягивается кабель. После этоготруба засыпается 15 см слоем песка и окончательно замуровывается в земле.
2. По воздуху — открытый способ подключения здания к электросети. Для этого используется кабель с несущим тросом, который натягивается между опорным столбом и гаражом. Между ними устанавливается расстояние между гаражом и столбом 20 м, то между ними устанавливается промежуточная опора. Высота натяжения кабеля над проезжей частью должна быть меньше 6 м над уровнем земли.

Работы по подключению силового кабеля выполняются только специалистом управляющей компании. В процессе работ вы вправе контролировать ход и качество их выполнения.Особенно это касается глубины залегания кабеля — не менее 70 см и высоты натяжения при вводе в помещение — не более 2,75 м.

Внутренняя проводка в гараже

Штробление стен под прокладку электропроводки

Для ввода силового кабеля в гараж потребуется сделать отверстие в при помощи перфоратора. Диаметр отверстия — 20–30 мм. Кабель протягивается через гофрированную ПВХ трубу сечением 20–25 м и подводится к месту расположения электрического щитка.

Дальнейший монтаж электропроводки внутри гаража следующего из следующего:

1. По нанесённой разметке делаются пропилы на глубину 2,5–3 см при помощи болгарки с диском по бетону.После этого аккуратно выдалбливается с помощью зубила и молотка до формирования кабель-канала нужной формы.

   ПВХ гофра для защиты кабеля при прокладке коммуникаций

2. В заранее размеченном месте выполняется установка электрического щитка на необходимое количество модулей. Для однофазной сети, как правило, достаточно щитка на 9 модулей, а для трёхфазной — 12 модулей и более.
3. При установке щитка потребуется аккуратно снять упаковку и заводскую защитную плёнку.Для монтажа на стену необходимо открутить верхнюю часть корпуса и дверцу. Под ними будет располагаться дин-рейка для модулей и клеммы. Все элементы необходимо временно снять.
4. Под крепление щита в стене потребуется просверлить четыре отверстия и забить пластиковые пробкам. После задняя часть корпуса монтируется на стену при помощи саморезов, которые вкручиваются в монтажные отверстия.

   электрический щиток для гаража с автоматоми, УЗО и счётчиком

5. Перед установкой модулей в щиток их лучше промаркировать.Для этого можно использовать обычной бумагой и прозрачным скотчем. На кусочке бумаги 1 × 0,5 см пишется название модуля и приклеивается к изделию. Например, если монтируется несколько УЗО, то на первое устройство приклеивается: «УЗО розеточной группы №1».
6. После маркировки модули крепятся на дин-рейку в любом удобном порядке, но лучше начинать с УЗО и счётчика, а после располагать однополюсные автоматы. Далее, проводится подключение модулей при помощи перемычек кабеля диаметром 2,5 мм.Для этого провод нарезается на кусочки нужной длины. Конец перемычек для подключения к автомату зачищается на 1 см, а для подключения к счётчику на 2 см.
7. При подключении модулей в однофазной сети используются перемычки белого и синего цвета. Белый провод — фаза, а синий — ноль. Верхние контакты предназначены для подключения фазных проводов от электросчетчика, нижнего для отходящих проводов на розетки и освещение.

   Скобы из провода для подключения автомата и УЗО

8. После подключения «фазы» и «нуля» необходимо подключение отходящего от счётчика, УЗО и автоматов «нулевого» провода.Для этого перемычка выводится на контактные клеммы «нулевой» шины. В завершении необходимо проверить зажимные винты.
9. Для подсоединения силового кабеля потребуется защитная гофру с проводником в щиток через прокол в диании. Кабель подключается к вводному автомату в верхней части устройства.
10. От автоматических выключателей протягивается провод в оплетке по кабель-каналам или ПВХ трубам, закрепленным на стене. При подводе линии к месту расположения розеток монтируется распределительная коробка.Монтаж осуществляется открытым или скрытым способом.

    Монтаж распределительного щита на стене и коробки под потолком

11. При открытом способе коробка монтируется на потолке или стене при помощи саморезов. При закрытии корпуса высверливается углубление под коробку при помощи электродрели с корончатой ​​насадкой. Далее, для подключения проводов используется схема с цветовой маркировкой, которая идёт в комплекте. От коробки протягивается линия до розеточной группы и производит её подключение.
12. Аналогичным способом выполняется протяжка линии для освещения и выключателей. Кабель протягивается до места расположения выключателя, где распаивается и отходит на осветительные приборы.

После протяжки и монтажа всех узлов электропроводки проверяется качество подсоединения приборов, изоляция и подключение освещения. Если все работы выполнены с учетом СНиПа, то можно проверить, подав питание.

Видео: как подключить УЗО

Освещение смотровой ямы

Освещение смотровой ямы в гараже лампами 36 вольт

Освещение и обустройство розеток для смотровой ямы, как правило, выполняется только монтаж в гаражах, где планируется монтаж трёхфазной проводки напряжением 380 В.Для этого выполняются все работы, описанные выше. Дополнительно к этому около распределительного щита монтируется и подключается нижний трансформатор.

От трансформатора протягивается линия закрытым способом — в стене и полу выбивается штраба, куда укладывается кабель защищённый ПВХ гофрой. После этого кабель подводится напрямую к смотровой яме.

В качестве осветительных приборов используются низковольтные светильники 12–36 В на основе светодиодов.Желательно, чтобы осветительный прибор был полностью выполнен из пластика. Если на корпусе присутствует металлический контур или крышка, то её заземляют.

Розетки и выключатели для освещения в смотровой яме должны находиться за пределами ее границ. Оптимально, если они будут находиться в непосредственной близости от распределительного щита.

Видео: проводка в гараже своими руками

Освещение в гараже с помощью светодиодной ленты

Светодиодная лента SMD 5630 и пластиковый уголок

Светодиодные ленты — это современный и энергоэффективный способ освещения помещений площадью до 30 м ² .Особенно в гаражах, где не требуется обустройство освещения, а нужна лишь общая подсветка рабочих зон.

Д ля контурного освещения гаража наиболее часто использовать ленты типа SMD 3528 со световым потоком 5 люмен / диод. В качестве центрального освещения используются ленты SMD 5630 со световым потоком 40 люмен / диод.

Технология монтажа и подключения светодиодной ленты будет состоять из следующих этапов:

1. Для гаража площадью до 25–30 м

   Светодиодная лента приклеенная на уголок и закрепленная на балке при помощи саморезов

   ² потребуется 10 метров ленты с диодами 5050.Количество диодов не менее 60 штук на ленту. Помимо этого, необходимо приобрести преобразователь с 220 В на 12 мощностью 150 Вт и кабель для подключения устройства к сети.

2. Лента имеет самоклеящееся основание, что особенно удобно при использовании ленты на металлические или пластиковые поверхности. В гараже можно воспользоваться пластиковым уголком, который прикручивается к кровельным балкам или бетонному потолку.

   Светодиодное освещение в гараже после подключения на основе диодов 5630

3. Перед приклейкой ленты потребуется удобная длина ленты.Далее, уголок подгоняется под соответствующие размеры. После этой ленты обрезается по длине и приклеивается на уголок. Перед приклейкой пластиковая поверхность обезжиривается.
4. Таким образом, подготавливается необходимое количество уголков с лентами. На конце ленты к контактам припаиваются провода и изолируются с помощью изолентов. Затем уголки можно крепить на балки или потолок.
5. Для подключения ленты к проводу используются клеммы Wago. Каждый проводляется в отдельное гнездо в вставии.От клеммников будет отходить провод сечение медный 2,5 мм.

Схема подключения лентой к блоку питания на фото выше. Применять последовательное подключение лент нельзя. Если планируется монтаж RGB-ленты, необходимо использовать RGB-контроллер.

Монтаж электропроводки в гараже очень трудоёмкий процесс, требующий соответствующих знаний и умений. Прежде чем приступать к работе внимательно изучите всю имеющуюся документацию и прочтите инструктаж по технике безопасности.Если вы неуверены, что работа вам по силам, то откажитесь от задуманного и вызовите профессионального электрика.

Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Область профессиональной деятельности: технические средства автоматизации и технологии проектирования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Монтаж электропроводки — цена в Москве, стоимость монтажа внутренней электропроводки, заказать проводку электрики на YouDo

Преимущества трёхфазной линии для частного дома

В последнее время частных жителей домов стали отказываться от однофазного ввода электричества в пользу трёхфазного.Вызвано это, прежде всего тем, что:

• в трёхфазной сети допустимая мощность -15 кВт, а не 10 кВт, как в однофазной;
• подключение электропроводки при одинаковой мощности можно осуществлять вводным проводом меньшего сечения;
• в трёхфазной сети разрешается подключение электрических котлов и асинхронных электроприводов не создавая «перекос фаз»;
• можно увеличить предельно допустимую мощность электропотребления.

Подключение проводки нужно выполнять таким образом, чтобы нагрузка распределялась симметрично.Если однофазных электроприёмников в доме слишком много, то лучше всего делать трёхфазный ввод (это касается домов с площадью более 100 кв.м.). Также подойдёт трёхфазная линия и для тех, кто подключение электропроводки Используйте мощные трёхфазные электроприёмники.

Монтаж скрытой проводки

Прокладку скрытой электропроводки лучше всего осуществлять во время ремонта или строительства, когда стены имеют только черновую отделку. В этом случае не нужно штробление, а после укладки заделка их штукатуркой.Основные этапы монтажа включают:

• определение и обозначение на месте месторасположения коробок и штроб;
• вырезание отверстий под коробки и штроб между ними с помощью перфоратора и болгарки;
• ввод в установочные коробки проводов, и закрепление коробок на гипсовый или штукатурный раствор в подготовленные отверстия;
• укладка кабеля в трубах в штробы;
• замазка установочных коробок и кабеля стандарта.

После полного высыхания штукатурки производится подключение проводов к розетке или выключателю.Эту, на первый вид простую работу, нужно доверять только профессионалам. Неправильный и небрежный монтаж может вызвать замыкание в сети и стать причиной возгорания проводки, электроприборов, а также опасность для пользователей. На нашем сайте жителей Москвы и Санкт-Петербурга могут найти опытного специалиста, который выполнит качественный электромонтаж в минимальный срок и по очень доступной цене.

Подключение проводки и её особенности

Монтаж электропроводки был выполнен правильно, и это потребовало вскрывать заделанную штробу для замены кабеля, чтобы обеспечить основные особенности при подключении.Это:

• Перед началом монтажа проводки нужно составить схему укладки кабелей, так что можно легко повредить их при выполнении отверстий в стенах.
• Кабеля в стене должны прокладываться на одной высоте, а проводку к розетке или подключению необходимо строго по вертикали, а не по диагонали, как бы не хотелось сэкономить на проводке.
• Все соединения должны быть доступны в случае необходимости ремонта.
• В деревянных домах проводка должна быть открытого типа или находится под обшивкой в ​​специальных трубах из негорючих материалов.

Распиновка розетки фаркопа на 7-контактный

Распиновка розетки прицепа (от англ. Pin — «вывод, ножка») — это схема разводки электрических разъемов, необходимая для самостоятельного подключения автоприцепа к автомобилю. Подключение требуется для безопасной эксплуатации несамоходной прицепной техники. Соединение с использованием розетки (используемого у фаркопа) и соответствующего штекера, подключенного к проводке прицепа.Используя соединительные разъёмы, можно объединить электрические схемы технических средств: электрический ток, подаваемый от автомашины, будет задействовать поворотные сигналы, габаритные огни и подсветку номерного знака автоприцепа. Также может потребующий смарт-коннект, согласующий работу проводки автомобиля с прицепом (на некоторых современных автомобилях с электронными схемами управления).

Схема подключения розетки 7 к 7

Наиболее распространённая на данный момент схема подключения с «вилкой» на 7 контактов («европейский» разъем).Она используется при подключении к легковым прицепам. Схема подключения изображена ниже:

Обратите внимание: приемная и ответная часть устройства имеют гнезда обоих типов («папа» и «мама»). Такое решение — залог безопасности при соединении круглого разъема в условиях плохой видимости: взаимное расположение гнезд исключает вероятность их неверного соединения или коротких замыканий. Разъемы продаются в любых автомагазинах, а для их подключения используются медные многожильные кабели с различными цветами проводов.Для безопасной и длительной эксплуатации рекомендовано промазать солидолом или литолом, вставить кабель в розетку обработать герметиком.

Распиновка розетки фаркопа 7 пин в легковых автоприцепах

Для синхронизации световых сигналов необходима распиновка розетки прицепа 7 пин и ее подключение к проводке машины. Оптимальные места для расположения розетки — технологические проемы для смены ламп (в них есть доступ к колодкам). Если на фаркопе установлен подрозетник, на который выведены все сигналы, достаточно купить «вилку» на 7 контактов, соединив в соответствии со схемой разъема, обозначенной в начале по эксплуатации.Указанный метод называется штатным. В случае использования универсального способа подключения: подключите прямо к сигнальным цепям при отсутствии в автомобиле бортового компьютера. Провода, идущие от разъема, соединяют с электроцепями задних фонарей.

Универсальный метод подключения разъема прицепа и распиновки

Для подключения универсальным способом, используя фаркопа, поочередно соединяют провод левого поворотного сигнала машины с левым поворотником прицепа, задний противотуманный огонь авто и противотуманку прицепной техники и т.д. Внимательно изучите схему проводки машины, чтобы безошибочно найти нужные цепи (для проверки використовуйте тестер).

Подключая провода через разъем фаркопа, примените обжимные клипсы или спаяйте провода, предварительное зачистив изоляцию. Для подключения к машине с бортовым компьютером необходима не только вилка прицепа 7-контактный, но и блок согласования — устройство, подключаемое к бортовой схеме и не воспринимаемое компьютером. Даже при увеличенном потреблении тока работы светового оборудования автоприцепа бортовой компьютер не будет сигнализировать о неисправностях.

Распиновка 7-контактной розетки прицепа: важные особенности

Упрощенная схема розетки 7 к 7 предполагает самостоятельное определение трассировки проводов, максимальное определение определения места включения соответственных проводников. Настоятельно рекомендуется делать это наугад, соединяя разъемные контакты автоприцепа с индикаторной лампой — при наличии цифровых схем управления световыми приборами такой метод небезопасен.

Перед подключением проверьте электронные цепи в разъеме прицепа на предмет отгнившей проводки в зоне контактов и контактов, на замыкании на участках трубочек элементов.После этого составьте схему трассировки с обозначением цветов, способов и мест соединения проводов.