Расстояние между розетками в блоке: 4 правила размещения электроточек | CONCUT

Содержание

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Статьи и обзоры / Элек.ру

Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4 силовых розетки.

Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.

Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое.

Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))

Итак, вот сама инструкция:

а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа — наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.

б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия.

Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.

в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.

г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.

д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т. е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.

е) Берем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.

С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.

ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.

з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.

и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.

к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.

л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.

м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).

н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.

о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.

Источник: Компания «Уралэнерго».

3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

 

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

  • Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
  • Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;
  • В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

  • В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
  • Перед установкой распоры ослабляют;
  • В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
  • Коробка вставляется в сделанное отверстие;
  • Винты распоров закручиваются;
  • Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Не могу комментировать это способ монтажа, потому что на практике ни разу не встречал.

Читать статью: Как быстро установить выключатель на гипсокартон

Вариант 4. Не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

  • Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
  • Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
  • В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
  • Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
  • Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Вывод

Последний способ был, конечно, авариным, но демонстративно показывающим, что в работе с гипсократоном можно проявлять не традиционные методы работы.

И все-таки, лучше в работе придерживаться технологий поддерживаемых производителя ми гипсократона.

©Gipsokart.ru

Еще статьи

 

 

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

  • Подготовить инструменты и материалы;
  • Определить участки, где будут монтироваться розетки;
  • Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

  • Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
  • Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
  • Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото Особенности

Перфоратор

Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.

Фреза под розетку по бетону

Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.

Розетка

Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.

Подрозетник

Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

  • Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
  • Линейку;
  • Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
  • Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
  • Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
  • Шпатель;
  • Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
  • Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

  • Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
  • При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
  • По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

  • Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

  • С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

  • С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:
  1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
  2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
  3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
  4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

  • Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
  • Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

  • Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

  • Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
  • Снимается с распределительной коробки крышка;
  • Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
  • Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
  • Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
  • Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
  • Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

  • Отключается подача электричества;
  • Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
  • От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
  • В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
  • Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
  • Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
  • Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
  • Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования


Установка фурнитуры

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

  • Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
  • Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:
  1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
  2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

Монтаж подрозетников в гипсокартон | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

У меня на сайте уже имеется статья про установку одного подрозетника в гипсокартонную стену, а вот про установку блока подрозетников я как то упустил из виду, поэтому восполняю этот пробел и сегодня я расскажу Вам про выбор, разметку и монтаж блока подрозетников в стену из гипсокартона.

Данная статья скорее всего будет интересна начинающим электрикам, студентам или домашним мастерам, которые самостоятельно выполняют монтаж электропроводки в своей квартире или доме. Сложного здесь ничего нет, специального и дорогостоящего инструмента для этого тоже не требуется, но есть некоторые тонкости и нюансы, про которые я и поделюсь с Вами.

Сразу же условимся с определениями. Это как в известном фильме: они же подрозетники, они же монтажные коробки, они же установочные коробки, но я привык называть их именно подрозетниками, поэтому и в статье буду применять такое название, хотя правильнее называть из все же установочными коробками.

Установка подрозетников, будь это бетонная стена, кирпичная стена или стена из гипсокартона — это неотъемлемый этап при монтаже розеток, выключателей, переключателей, диммеров, терморегуляторов и прочих электроустановочных изделий.

 

Выбор подрозетников для гипсокартона

Для монтажа подрозетников в стену из ГКЛ необходимы специально-предназначенные для этого подрозетники. На рынке имеется большой выбор производителей, например, Schneider Electric, Legrand, Hegel, Gusi Electric, Tyco и другие.

Подрозетники классифицируются по двум основным установочным размерам:

  • внешний диаметр (d2)
  • глубина (H)

Вот ряд стандартных диаметров у подрозетников: 60 (мм), 64 (мм), 65 (мм), 68 (мм), 70 (мм) и даже 75 (мм). Есть еще и не стандартные размеры и габариты, но это уже частный случай.

Диаметр подрозетника для гипсокартона составляет 68 (мм) — это стандартный, самый распространенный и правильный вариант.

Глубина подрозетников может иметь следующие размеры: 40 (мм), 42 (мм), 45 (мм), 60 (мм) и 62 (мм).

Тут все зависит от места установки. Если толщина стены позволяет, то лучше установить подрозетники поглубже, например, на 60 (мм) или 62 (мм). В них гораздо проще и легче производить расключения. К тому же в последнее время все чаще приходится отказываться от распределительных коробок и расключения производить непосредственно в подрозетниках — вот тут то и начинаешь считать и экономить каждый миллиметр глубины, и чем подрозетник глубже, тем легче и удобнее осуществить в нем соединения проводов и монтаж механизмов электроустановочных изделий.

В последнее время чаще всего для гипсокартонных стен я применяю пластиковые подрозетники Hegel модификации КУ1201 и КУ1202 со стандартным диаметром d2=68 (мм) и глубиной Н=45 (мм). Кстати, у Hegel нет подрозетников для полых стен с глубиной на 60 (мм) и 62 (мм), хотя толщина стенки порой позволяет установить углубленные подрозетники.

Пластик негорючий (полипропилен с антипиреном), огнестойкость 850°C, корпус достаточно плотный, имеется широкий передний борт, перфорация (заглушки) для ввода кабелей различных диаметров и вполне приемлемая цена.

Вот внешний вид подрозетника для гипсокартона Hegel КУ1201.

Как видите, у подрозетника есть две крепежные лапки. При затягивании (закручивании) крепежных винтов-саморезов, эти лапки притягиваются и плотно фиксируют подрозетник с обратной стороны ГКЛ.

Лапки могут быть, как пластиковыми, так и металлическими, разницы между ними особой никакой нет.

Лично я предпочитаю устанавливать подрозетники с пластиковыми лапками (КУ1201). У них больше площадь поверхности, и при закручивании, они лучше держатся и не продавливают лист гипсокартона. Но у них есть одна не очень удобная особенность при установке, про которую я расскажу чуть позже.

А вот подрозетник Hegel КУ1202.

Все аналогично, только у них металлические лапки, которые фиксируются пластиковыми стопорами. Изначально, лапки не выпирают за габариты корпуса, поэтому данные подрозетники удобны при установке. При закручивании крепежного винта пластиковый стопор срывается и лапка выходит за габариты подрозетника. Но КУ1202 мне все равно меньше нравятся из-за маленьких шлицов на крепежных винтах — их очень не удобно закручивать.

Разметка места установки блока подрозетников

Перейдем к моему примеру. Мне необходимо установить блок из трех подрозетников вот в этой гипсокартонной перегородке.

Блок подрозетников устанавливается над тумбой и предназначен исключительно для розеток. В них планируется включать декоративную лампу и зарядные устройства для телефонов. В моем случае высота тумбы составляет 45-50 (см). Нам же нужно установить подрозетники на высоте примерно 62-63 (см) от уровня пола.

Рекомендую Вам перед монтажными работами всегда иметь при себе план электропроводки с учетом расстановки и габаритов всей мебели. Поверьте мне, что лучше потратить больше времени, но зато по максимуму выудить у заказчика, что именно и где он планирует установить, чем в дальнейшем что-то не подойдет, придется переносить и переделывать.

Скоро я опубликую несколько статей, где очень подробно расскажу про варианты расположения розеток и выключателей в разных помещениях (ванная комната, спальня, кухня). Так что не пропускайте выход новых статей — подписывайтесь на рассылку сайта.

Итак, вернемся к разметке. С помощью самовыравнивающегося лазерного уровня LD-SL-01 отмечаю горизонтальную линию на высоте 63 (см) от пола.

Уровень LD-SL-01 мне очень нравится, но иногда я пользуюсь и более простым, и компактным, лазерным уровнем Black Deсker LZR-310, правда луч у него проецируется всего в одной плоскости и настройка уровня идет в ручном режиме по пузырькам.

Не много подольше получается с разметкой, но тем не менее тоже удобно. О нем я еще напишу отдельный обзор.

Если лазерного уровня у Вас нет в наличие, то без проблем можно отметить горизонтальную линию и обычным строительным уровнем.

Затем по лазерной линии с помощью линейки (можно использовать ровный брусок или профиль) чертим горизонтальную линию карандашом. После этого уровень нам больше не нужен и его можно отключить.

Рассчитываем, чтобы блок смотрелся симметрично на стене и отмечаем на линии первый центр подрозетника.

Затем с помощью линейки или рулетки от первого центра откладываем 71 (мм) и отмечаем центр второго подрозетника. Затем от центра второго подрозетника откладываем 71 (мм) до центра третьего подрозетника.

Расстояние между центрами подрозетников составляет именно 71 (мм) и его необходимо как можно точнее измерить, иначе накладная рамка может встать, либо в натяг, либо с зазорами, в зависимости от Вашего «промаха».

Да, забыл упомянуть, что при разметке учитывайте, где и в каком месте проходят у Вас профили, а то может выйти вот такой вот нелепый казус (фотографию взял из интернета).

 

Коронка по гипсокартону

Для сверления отверстий в гипсокартоне (а также в фанере, дереве, ДСП, пластике) я применяю металлическую фрезу, или другими словами наборную кольцевую пилу (коронку), диаметром 67 (мм) от Kraftool.

Кольцевая пила идет в комплекте с держателем, центрирующим сверлом и еще двумя коронками: на 60 (мм) и 74 (мм).

Помимо фрезы, еще имеется биметаллическая коронка (Bi-metal) диаметром 68 (мм) с центрирующим сверлом.

Если же у Вас нет коронок, то ничего страшного. Отверстия можно аккуратно высверлить или вырезать с помощью ножа.

 

Сверлим отверстия для подрозетников

По гипсокартону сверлится достаточно легко, поэтому вставляю коронку в шуруповерт.

Кстати, уже третий год пользуюсь шуруповертом Makita BDF-453 с 18-вольтовым аккумулятором. Очень доволен им, кроме одного момента — за 2 года активной эксплуатации «умер» один аккумулятор. Благо, что в комплекте изначально было два аккумулятора. Ну а в остальном нареканий к нему нет — вполне достойный аппарат.

Итак, направляем центрирующее сверло коронки на отметку и сверлим отверстия для подрозетника.

Обычно я сверлю на 1-ой скорости. У этой коронки великовато центрирующее сверло, поэтому здесь не нужно торопиться, иначе может увести центр при сверлении. Лучше заранее просверлить центровые отверстия сверлом с меньшим диаметром.

Да еще, сильно давить на шуруповерт не нужно, иначе можно продавить и сломать гипсокартон.

Отверстия для подрозетников готовы.

 

Собираем блок подрозетников

Берем три подрозетника. Теперь нам нужно соединить их в единый блок. Для этого с помощью ножа убираем боковые заглушки (перфорацию) в подрозетниках: в первом — одну заглушку, в среднем — две, в третьем — одну.

Все подрозетники данной серии можно соединять между собой в единые блоки с помощью кабельных переходников типа ПК5201 или ПК5202 (для установочных коробок новых серий). Кабельные переходники (ПК) продаются отдельно от подрозетников. Эти переходники мы еще называем соединителями или тоннелями.

Кстати, у некоторых производителей имеются подрозетники с несъемными соединителями. С одной стороны это удобно, не нужно рассчитывать точное количество и приобретать соединители отдельно, но с другой стороны — не удобны они тем, что приходится отпиливать или отрезать незадействованные соединители, т. к. они мешают при установке подрозетника в высверленное отверстие.

Итак, берем один соединитель и вставляем его в посадочное отверстие подрозетника до защелкивания.

Соединитель защелкивается достаточно туго, поэтому нужно приложить некоторое усилие.

Обратите внимание, что профиль посадочного отверстия и кабельного соединителя выполнен ступенькой, что исключает выполнение неправильного соединения.

Затем берем второй подрозетник и защелкиваем в него соединитель.

Далее через еще один соединитель объединяем аналогичным способом второй и третий подрозетники. В итоге получаем вот такой вот единый блок из трех подрозетников. Соединители четко фиксируют подрозетники между собой.

Расстояние между подрозетниками в блоке составляет ровно 71 (мм), что совпадает со стандартным расстоянием электроустановочных изделий (розетки, выключатели и т.п.), размещаемых в одной рамке.

Таким образом, можно собрать в ряд бесконечное количество подрозетников, но на практике больше пяти подрозетников в ряд Вам врядли когда потребуется, потому что общих рамок более, чем на пять постов я не встречал. Может и существуют такие не стандартные рамки, но крайне редко и по какому-нибудь специальному заказу.

Монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену

Теперь нужно срезать перегородки в гипсокартоне, иначе они будут нам мешать при установке блока подрозетников.

Срезать их можно обычным ножом или ножовкой.

Совет: перед установкой подрозетников в гипсокартон можно снять по окружности отверстий фаску, чтобы борт подрозетника был немного утоплен в стене. Это несколько упростит работу строителям-отделочникам при штукатурке стен.

В одном из подрозетников убираем заглушку для ввода кабеля.

В сделанное отверстие необходимо завести питающий кабель, а затем приступать к установке блока подрозетников. В моем примере кабеля пока нет, т.е. его я буду заводить чуть позже, поэтому данный этап я пока опущу.

Помните, в начале статьи я говорил, что при установке подрозетников КУ1201 есть одна не очень удобная особенность?! Из-за торчащих крепежных лапок в отверстия сначала необходимо завести все лапки нижнего ряда блока, а лишь потом, поочередно надавливая на верхние лапки, заводить верхнюю часть блока.

Теперь осталось с помощью отвертки или шуруповерта закрутить крепежные винты-саморезы. Я буду использовать шуруповерт, т.к. обычной отверткой крутить придется достаточно долго.

При закручивании крепежных винтов-саморезов, лапки притянутся с обратной стороны листа гипсокартона и надежно зафиксируют блок подрозетников.

После завершения работ можно проверить уровень установленного блока.

Как видите, уровень у меня немного ушел, примерно на 1-2 (мм). Причиной тому, как я и говорил, было большое сверло на коронке, но это не критично, т.к. с помощью регулировочных отверстий в розетках это вполне поправимо.

На этом монтаж блока подрозетников в гипсокартонную стену завершен. После этого наступает этап отделочных работ. И только после отделки в этот блок можно будет устанавливать розетки, о чем обязательно будет отдельная подробная статья.

Все что было сказано и написано в данной статье смотрите в моем видео:

P.S. На этом все. Спасибо за внимание. Будут вопросы — форма комментариев к Вашим услугам.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Коробка под розетку в бетон: подготовка и установка

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Вернуться к оглавлению

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Вернуться к оглавлению

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Вернуться к оглавлению

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Вернуться к оглавлению

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вернуться к оглавлению

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.

Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться. Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.

Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.

Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна. Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.

Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место. Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.

Добрый день дорогие друзья! Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича, бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.

При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра. Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников. Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.

Планка для установки подрозетников

Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм. Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.

Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой. Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.

Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.

На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры. Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.

Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником. Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.

Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны. На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.

Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.

Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.

Как сделать шаблон для установки подрозетников своими руками

Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства. Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.

Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого. Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.

Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.

По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов. Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.

Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие. Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.

Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.

Примеряем коробку на планке

По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия. При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.

Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.

Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:

Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене. Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.

Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.

Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали.

Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж. У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Рассмотрим основные моменты и этапы этого процесса.

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

  • отвертка крестовая
  • мини уровень
  • пассатижи

Также могут понадобиться:

  • гильзы ГМЛ
  • термотрубка
  • пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Кроме того, сам монтаж будет более качественным, удобным и не вызовет неразрешимых трудностей. Например, когда розетка или ее рамка не будут плотно прилегать к стене. Из-за этого придется укорачивать жилы. Опять все разбирать, производить повторный монтаж-демонтаж.

Вот фото стандартной розетки утопленной в стандартном подрозетнике.

Все пространство, которое остается внутри нее для монтажа проводов – около 1см. Если же вы используете модель глубиной 60мм, то вам добавится целых 1,5см глубины монтажа.

Почувствуйте, что называется разницу.

Длина зачистки изоляции

При зачистке внешней оболочки кабеля, не нужно стремиться снять ее на максимальную глубину, т.е. до самой стенки подрозетника.

Всегда старайтесь оставлять несколько миллиметров. Таким образом, будет обеспечена защита изоляции жил, от перетирания или передавливания острыми краями подрозетника.

Очень удобно это проделывать на круглом кабеле NYM, специальным съемником Jokari.

Делаете круговой надрез, а потом сразу продольный. После чего, даже в стесненных условиях оболочка легко вытягивается наружу.

С плоскими кабелями марки ВВГ и ножом электрика с пяткой, такого фокуса проделать не удастся.

А если это еще будет ГОСТовский кабель, а не ТУ-шный, то тем более.

Как правило, нож с пяткой режет внешнюю изоляцию вплотную до самой стенки подрозетника.

Именно поэтому, многим электрикам и нравится марка кабеля NYM, а не ВВГ. Из-за удобства разделки и простоты работы с ним.

Хотя у каждой марки, есть как свои преимущества, так и недостатки.

Кстати, в редких случаях можно найти и кабель марки ВВГ круглого сечения.

Сколько изоляции нужно снимать с самой жилы, перед тем как ее завести во внутрь контакта? Многое конечно зависит от марки розетки.

На некоторых моделях даже есть шаблон, по которому очень легко сориентироваться.

Но обычно, оголенная часть жилы не должна превышать 8-10мм.

Длина проводов торчащих из подрозетника выбирается исходя из:

  • удобства монтажа
  • глубины подрозетника
Вы должны понимать, что та длина, которую вы оставите, в будущем пригодится для удобного демонтажа, вытаскивания и проведения каких-то ревизионных работ. Либо вообще замены розетки на другую модель.

Как правило, оставляют длину, равную ширине 3-4-х пальцев руки.

Подключение розеток шлейфом

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса.

Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Расположение суппорта

Следующий вопрос, как правильно расположить суппорт розетки внутри подрозетника – клеммами вниз или вверх.

Некоторые ориентируются по надписям на корпусе. Они должны быть нормально читаемы, а не оказаться перевернутыми вверх тормашками.

С одной стороны это вполне логично. Но на самом деле, разницы особой нет. В нормативных документах это никак не отражено.

Поэтому монтируйте так, как вам удобно это делать. Например, ориентируйтесь на приходящий кабель.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия.

Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

  • желто-зеленый провод – земля
  • синий или бело-синий – ноль
  • разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.



Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Статьи по теме

Как измерить расстояние между винтами на настенных распределительных щитах

Узнайте, как точно измерить расстояние между винтами и размеры настенных переключателей в дюймах или сантиметрах. Эти размеры важны, если вы пытаетесь найти необычные или винтажные крышки для выключателей света или хотите изготовить настенную пластину на заказ.

Вы устанавливаете на коробку или на устройство?

Во-первых, обратите внимание на то, будет ли ваша крышка ввинчиваться в электрическую коробку (как в случае с глухой или глубокой крышкой), или она ввинчивается в устройство или ремешок (как показано ниже с пластинами для крепления на ремне и крепления устройства).

Это определит расстояние между отверстиями под винты, которое необходимо измерить.

Расстояние между винтами измеряется от центра до центра .

Приложите линейку или рулетку к отверстию пластины или электрического блока, чтобы получить точное измерение.

Определите расстояние от центра одного отверстия для винта до центра противоположного отверстия для винта (до 32 дюймов дюйма, если необходимо).


Если вам просто нужна пустая пластина, чтобы закрыть неиспользуемую электрическую коробку, вы должны измерить расстояние между отверстиями для монтажных винтов на электрической коробке.

Это Box Mount интервал.

Стандартные электрические коробки имеют отверстия под винты, расположенные на расстоянии 3-9 / 32 дюймов от центра к центру.


Некоторые заглушки не ввинчиваются в электрическую коробку напрямую, а вместо этого ввинчиваются во внешний ремешок устройства, установленного в коробке.

Он известен как Strap Mount .

Оранжевая пунктирная линия показывает место установки устройства в коробке.

Синяя пунктирная линия показывает, где пластина ввинчивается в «ремешок» устройства.

Два очень распространенных устройства, для которых требуется крышка для крепления на ремешке, — это кулисный переключатель Decora и выход для блока GFCI.

При тщательном измерении эти пластины для крепления ремня для устройств Decora Rocker / GFCI имеют расстояние между винтами 3-13 / 16 дюймов от центра к центру.


При измерении обязательно ищите наименьшее деление на линейке или рулетке.

Здесь на нашей линейке есть отметки через каждые 1/16 дюйма дюйма.

Это значение близко к 3-3 / 4 дюйма, но правильное значение — 3-13 / 16 дюйма.

Точность важна при проведении измерений, чтобы убедиться, что вы не заказываете крышку, которая не соответствует вашим потребностям.


Установленные на устройстве пластины привинчиваются к устройству (например, тумблер света, показанный здесь) и имеют меньшее расстояние между винтами — 2–3 / 8 дюйма.


Как измерить расстояние между отверстиями для нестандартных винтов

Если у вас электрическая коробка нестандартного размера, расстояние между винтами может быть другим.

Следуйте этим советам, чтобы точно измерить расстояние между винтами для вашей необычной электрической коробки.

Помните, вы хотите измерять от самого центра отверстий для винтов.


Если вам сложно получить точное измерение — например, если поверхность неровная или коробка утоплена в стене, — используйте лист бумаги в качестве помощи.

Возьмите лист бумаги и сделайте отверстие в центре каждого отверстия под винт острым карандашом.


Положите бумагу на плоскую поверхность, чтобы измерить расстояние.

Лучше всего начинать измерение с отметки 1 дюйм, а затем вычесть 1 дюйм из окончательного измерения.

Убедитесь, что центр отметок линейки совмещен с пробитыми отверстиями, насколько это возможно.

Если проще, используйте отметки в миллиметрах, чтобы получить наименьшее возможное приращение.


Вот пример старинной системы внутренней связи TekTone.

Чтобы определить, какая заглушка для крышки распределительного шкафа подходит именно вам, вы просто измеряете общую высоту и ширину самой коробки, а также расстояние между винтами.

В наших заглушках высотой 7,5 дюймов и шириной 5,5 дюймов для переговорных устройств TekTone расстояние между винтами составляет 3,75 дюйма (от центра к центру).


Как измерить круглые или куполообразные переключатели света

Измерьте сложные переключатели, такие как эти круглые куполообразные светильники, проведя малярной лентой вверх и вниз с каждой стороны переключателя.

Затем измерьте расстояние между каждым отрезком ленты (чуть выше и чуть ниже переключателя).

Убедитесь, что размеры сверху и снизу совпадают.Если нет, продолжайте регулировать положение ленты, пока размеры не станут равными.

Не хватает розеток? Вот что вы можете сделать

В моей спальне всего две розетки, и обе спрятаны за мебелью.Это означает, что я полагаюсь на удлинители для подключения зарядного устройства для телефона, зарядного устройства Kindle, зарядного устройства для ноутбука, будильника, ламп, телевизора, швейной машины, Chromecast, и этот список просто продолжается.

Если, как и я, ваши торговые точки загружены, есть несколько умных (и безопасных!) Решений, которые вы можете использовать.

Безопасность прежде всего и всегда

В первую очередь электрические розетки могут представлять угрозу безопасности. Перегрузка розетки может вызвать срабатывание автоматического выключателя, повысить риск поражения электрическим током или вызвать возгорание.Вы должны помнить о том, сколько вещей вы подключаете и что они собой представляют.

Согласно Национальной ассоциации противопожарной защиты США (NFPA), изделия, выделяющие тепло, такие как фены, обогреватели, тостеры или мультиварки, всегда следует включать непосредственно в электрическую розетку. Они потребляют слишком много энергии, чтобы безопасно использовать их с удлинителем или удлинителем.

Международный фонд электробезопасности и NFPA согласны с тем, что временные решения, такие как разветвители питания и удлинители, не должны использоваться в течение длительного времени.Самый безопасный способ получить доступ к большему количеству электроэнергии в любой части вашего дома — это нанять электрика для установки новых розеток.

Но, как знает любой арендатор, это не всегда возможно. Прочтите несколько способов справиться с нехваткой розеток, когда вы не можете получить больше.

На вилке

Отводные краны добавляют больше розеток прямо у стенной розетки.

GE

Теперь, когда мы рассмотрели меры предосторожности, давайте поговорим о способах освободить место на розетке.Один из ваших лучших вариантов — это водопроводный кран, который подключается к существующей розетке и закрывает ее, чтобы добавить больше розеток.

Они обычно доступны в конфигурациях с тремя и шестью розетками, а некоторые даже предлагают порты USB для зарядки ваших устройств. Ищите отводы с защитой от перенапряжения, которые помогут защитить вашу электронику от разрушительных скачков напряжения.

Отойдите на некоторое расстояние

Если проблема в том, что ваши стенные розетки находятся вне досягаемости, и вам нужно что-то, чтобы восполнить разрыв, а также добавить больше розеток, удлинитель является правильным инструментом для работы.

Они бывают разных форм, размеров и длины шнура, обычно от 2 футов до 25 футов. Вероятно, у вас дома уже есть несколько таких, но знаете ли вы, какие меры предосторожности следует соблюдать при их использовании?

Советы по безопасности удлинителя

  • Не позволяйте легковоспламеняющимся материалам, включая подушки, простыни или одежду, закрывать ваши удлинители. Им необходим достаточный воздушный поток, чтобы предотвратить перегрев.
  • Точно так же избегайте заклинивания их за мебелью, которая не пропускает воздух, как комод.
  • Не подключайте удлинители последовательно друг к другу и не подключайте удлинитель к удлинителю, чтобы получить дополнительную длину или место для розетки.
  • Следите за тем, чтобы область вокруг удлинителя была чистой от пыли, которая может воспламениться от электрических искр.

Еще дальше

Если вам нужно подключить только один предмет, скажем, подвесную лампу в углу или зарядное устройство для ноутбука, которое просто невозможно достать, пора приобрести удлинитель.

Совершая покупки, точно знайте, для чего вам нужен шнур, и покупайте соответственно.Более тонкие внутренние удлинители никогда не следует использовать снаружи, так как они недостаточно прочные и могут изнашиваться.

Также убедитесь, что шнур может удовлетворить потребности в питании того, что вы к нему подключаете. Для большинства бытовых применений, таких как подключение лампы или зарядного устройства компьютера, должно хватить удлинителя, рассчитанного на ток до 13 ампер.

Чтобы точно определить, сколько ампер использует ваш источник питания постоянного тока, обратите внимание на потребляемую мощность и напряжение, которые обычно проштампованы или напечатаны на продукте.Разделите ватты на вольты, и вы получите усилители.

Оставайтесь в безопасности с удлинителями

  • Не прокладывайте удлинители под ковриками. Пешие прогулки могут повредить проводку в шнуре, что может вызвать искру и пожар.
  • Замените все старые удлинители или те, на которых есть признаки износа. Износ проводов может стать причиной возгорания.
  • Не используйте удлинители для тепловыделяющих приборов.

Увеличивает ли ваш счет за электроэнергию энергия вампира? Вот как это узнать.

Чтобы узнать больше о домашнем хозяйстве, ознакомьтесь с Руководством CNET по умному образу жизни.

Как выбрать клеммную колодку

Соответствие IEC

Электронные клеммные колодки

Eaton соответствуют требованиям публикации IEC 60947-7-1 «Клеммные колодки для медных проводников». Эти блоки одновременно признаны и сертифицированы в соответствии с программой классификации UL.Подробная информация о рейтинговой системе IEC представлена ​​на следующей странице. Рейтинги, если не указано иное, соответствуют стандарту UL 1059.

CE

В 1998 году Eaton получила сертификат CE на всю свою продукцию. Для клеммных блоков CE — это знак самосертификации, применяемый к продуктам, которые соответствуют требованиям безопасности и производительности, установленным Европейским союзом (ЕС). Этот знак необходим для свободного движения товара на европейском рынке.

МЭК 60947-7-1

Подобно классам UL1059, IEC 60947-7-1 относится к IEC60947-1, в котором изложены общие правила для низковольтных распределительных устройств и устройств управления, а также определены пределы утечки и зазоров на основе степени загрязнения.Степень загрязнения относится к условиям окружающей среды, для которых предназначено оборудование.

Микросреда пути утечки или зазора, а не среда, в которой находится оборудование, определяет влияние на изоляцию. Микросреда может быть лучше или хуже, чем среда, в которой находится оборудование. Он включает в себя все факторы, влияющие на изоляцию, такие как климатические и электромагнитные условия, образование загрязнения и т. Д. Следовательно, для оборудования, предназначенного для использования внутри корпуса или снабженного встроенным корпусом, применима степень загрязнения окружающей среды в корпусе.

Для оценки зазоров и путей утечки установлены четыре степени загрязнения микросреды:

  • Степень загрязнения 1: Загрязнение отсутствует или возникает только сухое непроводящее загрязнение.
  • Степень загрязнения 2: Обычно возникают только непроводящие загрязнения. Иногда можно ожидать временной проводимости, вызванной конденсацией.
  • Степень загрязнения 3: Возникает проводящее загрязнение или возникает сухое непроводящее загрязнение, которое становится проводящим из-за конденсации.
  • Степень загрязнения 4: Загрязнение вызывает стойкую проводимость, вызванную, например, токопроводящей пылью, дождем или снегом.

Степень загрязнения 3 — это стандартная степень загрязнения для промышленного применения, если иное не указано в соответствующем стандарте на продукцию. Тем не менее, другие степени загрязнения могут рассматриваться как применимые в зависимости от конкретного применения или микросреды.

Выдерживаемое импульсное напряжение — максимальное пиковое значение импульсного напряжения заданной формы и полярности, которое не вызывает пробоя при заданных условиях испытания.

Блоки предохранителей и держатели — Littelfuse

Выбор предохранителя и держателя

Первый шаг — ответить на следующие вопросы:

  • Потребуется ли доступ к предохранителю для замены?
  • Как часто нужно будет менять предохранитель?
  • Должен ли конечный покупатель устройства иметь доступ для замены предохранителя?
  • Должен ли быть доступ к предохранителю только снаружи прибора?
  • Сколько можно потратить на безопасность и надежность?

5.1.2. Требования и характеристики

Наиболее важными стандартами на держатели предохранителей, определяющими требования, характеристики и методы испытаний, являются:

  • Публикация МЭК 257 (1968) и Поправка № 2 к этой публикации от января 1989 г.
  • Стандарт UL No. 512.

Оба стандарта имеют существенные различия. В случае плавких вставок соответствие стандарту UL обычно не означает, что рассматриваемый держатель предохранителя соответствует требованиям IEC, и наоборот.Далее будут указаны некоторые из наиболее важных различий между двумя стандартами.

С точки зрения применения, патрон предохранителя характеризуется характеристиками, описанными в предыдущем разделе, его номинальными значениями напряжения, тока и допустимой мощности. Между стандартами IEC и UL существуют значительные различия в отношении номинального тока держателя предохранителя. Согласно IEC 257 номинальный ток определяется номинальной допустимой мощностью держателя предохранителя.Номинальная допустимая мощность в соответствии с IEC 257: «Заявленное значение рассеиваемой мощности (плавкой вставки), которое может принять основание или держатель предохранителя при предписанных условиях использования и поведения». Номинальные значения допустимой мощности 1,6 Вт, 2,5 Вт или 4 Вт. Например, это означает, что при рассеиваемой мощности 4 Вт (плавкой вставкой в ​​держателе) температура держателя предохранителя не должна превышать определенных предельных значений. как указано в стандарте. Эта номинальная допустимая мощность определяет номинальный ток.По сути, это означает, что номинальный ток не является фиксированным значением. В качестве примера предположим, что номинальная допустимая мощность держателя предохранителя составляет 2,5 Вт.

Быстродействующие плавкие вставки, указанные в IEC 127, часть 2, стандартный лист II, имеют рассеиваемую мощность, которая не превышает 2,5 Вт (см. Таблицу 4.3). Для этих типов предохранителей рассматриваемый патрон предохранителя рассчитан на все номиналы предохранителей до 6,3 A для плавких вставок этого типа. Предохранители с высокой отключающей способностью, указанные в стандарте IEC 127, часть 2, лист I, показывают рассеиваемую мощность до 4 Вт при самых высоких номинальных значениях (см. Таблицу 4.3). Предохранители этого типа с номинальным током макс. 1 A показывают максимальную рассеиваемую мощность 2,5 Вт или меньше. Это означает, что только предохранители этого типа с номинальным током не более 1 А могут использоваться в комбинации с рассматриваемым держателем предохранителя.

UL измеряет превышение температуры держателя плавкого предохранителя с использованием имитационного предохранителя из твердой меди. В этом случае сопротивление предохранителя незначительно. Больше всего тепла исходит от контактного сопротивления зажимов; ток включается до тех пор, пока не произойдет определенное повышение температуры, и это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя.Однако у нас нет тепла, выделяемого плавким предохранителем, а медный имитационный предохранитель действует как радиатор, отводя тепло из области зажима намного лучше, чем это сделал бы предохранитель.

Вполне возможно, что таким образом определяется номинальный ток 20 А, тогда как в соответствии с требованиями IEC номинальная допустимая мощность составляет 2,5 Вт. Это означает, что для определенных типов плавких вставок номинальный ток ограничен 1 А.

Грубо говоря, патрон предохранителя с рейтингом UL должен эксплуатироваться при не более 30% своего номинала в реальных условиях эксплуатации.В случае держателей предохранителей, устанавливаемых на панели, может быть безопаснее еще больше снизить номинальные характеристики из-за их закрытого характера и тенденции использовать вставные соединители, которые также имеют дополнительное контактное сопротивление. Плавкая вставка в держателе предохранителя, установленном на панели, должна быть уменьшена на 5 или 10% из-за худших свойств теплопередачи в этой конструкции.

Номинальное напряжение держателя предохранителя зависит от ряда конструктивных аспектов, таких как расстояние между выводами, пути утечки и минимальные зазоры.Другие аспекты согласования изоляции, указанные в IEC 664 / 664A, влияют на номинальное напряжение. Обычно держатель предохранителя удовлетворительно работает при любом напряжении, равном или ниже номинального напряжения. В качестве примечания существующий стандарт IEC 257 будет заменен полностью пересмотренным стандартом, а именно IEC 127, часть 6.

Изменение номинальных характеристик держателя предохранителя

Для температуры окружающей среды 25 ° C рекомендуется, чтобы держатели предохранителей эксплуатировались при не более 60% номинального тока, установленного с использованием контролируемых условий испытаний, установленных Underwriters Laboratories.Основная цель этих условий испытаний UL состоит в том, чтобы определить общие стандарты испытаний, необходимые для непрерывного контроля изготовленных изделий, предназначенных для защиты от огня и т. Д. Underwriters Laboratories вставляет медный имитационный предохранитель в держатель предохранителя, а затем ток увеличивается до тех пор, пока происходит определенное повышение температуры. Большая часть тепла вырабатывается контактным сопротивлением зажимов держателя предохранителя. Это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя, выраженным как 100% номинального тока.

Некоторые из наиболее распространенных повседневных применений могут отличаться от этих условий испытаний UL следующим образом: полностью закрытые держатели предохранителей, высокое контактное сопротивление, движение воздуха, скачки напряжения и изменение размера соединительного кабеля (диаметра и длины). Даже небольшие отклонения от контролируемых условий испытаний могут сильно повлиять на характеристики держателя предохранителя. По этой причине рекомендуется снизить номинальные параметры держателей предохранителей на 40% (работать с номинальным током не более 60%, установленным в условиях испытаний Underwriter Laboratories, как указывалось ранее).

Рекомендации по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей

Не менее важным для выбора правильного предохранителя является правильный выбор правильного держателя или блока предохранителей для конкретного применения. Держатели предохранителей доступны с большинством тех же соображений по выбору, которые указаны для классов предохранителей UL.

Требования к держателям предохранителей включают:

  • Текущий рейтинг
  • Номинальное напряжение
  • Рейтинг прерывания
  • Физический размер
  • Индикация

Дополнительные рекомендации по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей включают:

  • Количество полюсов
  • Монтажная конфигурация
  • Тип разъема

Количество полюсов

Количество полюсов каждого комплекта предохранителей определяется характеристиками цепи.Большинство серий блоков предохранителей доступны в конфигурации с 1, 2 или 3 полюсами, хотя некоторые также доступны с четырьмя или более полюсами. Возможность объединения отдельных блоков предохранителей в более длинные полосы будет определяться доступным пространством и типом используемого провода.

Монтажная конфигурация

В зависимости от конструкции блока предохранителей, еще одним соображением при выборе для оценки является то, как блок предохранителей устанавливается или вставляется в панель. Раньше блоки предохранителей просто ввинчивались в заднюю часть панели, но во многих новых конструкциях теперь добавлена ​​(или заменена ввинчиваемая конструкция) возможность монтажа на DIN-рейку.Возможность монтажа на DIN-рейку позволяет быстро устанавливать и снимать блоки с направляющих.

Тип разъема

Для предохранителей Littelfuse доступен выбор из трех типов разъемов или оконечных устройств:

  • Винт — для использования с плоскими наконечниками или кольцевыми клеммами.
  • Винт с прижимной пластиной — для использования с одножильным или многожильным проводом без клеммы и рекомендуется для применений, где будет иметь место вибрация.
  • Box Lug — самый прочный из трех вариантов и используется со всеми типами одножильных проводов, а также многожильных проводов класса B и C.

Есть несколько дополнительных аспектов, которые следует учитывать при выборе держателя предохранителя или блока предохранителей, необходимых для конкретного применения.

Блоки

UL класса H допускают использование предохранителей класса H, класса K5 и класса R. Точно так же блоки предохранителей типа Midget допускают использование предохранителей как Midget, так и UL Class CC.

Держатели предохранителей как UL класса R, так и класса CC содержат функцию отклонения, которая предотвращает установку предохранителя другого класса или типа. Физический размер и габариты предохранителей UL класса J и класса T обеспечивают то же самое, предотвращая установку предохранителей другого класса.

Электрические характеристики блока предохранителей
Класс UL Напряжение
(В)
Сила тока
Размер корпуса
(A)
DIN-рейка
Монтажная
Индикация Универсальный
Монтажные отверстия
Наименьшее
Доступная ширина *
Крышка
В наличии
H / K5 250 В

600 В

30 только 600 В 250 В: 2 полюса и 3 полюса

600 В: все

60
100
только 600 В
200


400


600



R 250 В

600 В

30 только 600 В 250 В: 2 полюса и 3 полюса

600 В: все

60
100
только 600 В
200


400


600



Дж 600 В 30
60
100
только 2P
200


400


600


т 300 В

600 В

30
60
100

200

400

только 1P
600

G 480 В 30
1P и 2P
60
1P и 2P
600 В 15
1P и 2P
20
1P и 2P
CC 600 В 30

CC † 600 В 60
Крышки блока предохранителей
Класс UL Основание блока предохранителей
Номер детали *
Напряжение
(В)
Сила тока
(A)
Крышка
Номер заказа
Класс H / R LFh35030 / LFR25030 250 30 LFh35030FBC
Класс H / R LFh35060 / LFR25030 250 60 LFh35060FBC
Класс H / R LFh35100 / LFR25100 250 100 LFh35100FBC
Класс H / R LFH60030 / LFR60030 600 30 LFH60030FBC
Класс H / R LFH60060 / LFR60060 600 60 LFH60060FBC
Класс H / R LFH60100 / LFR60100 600 100 LFH60100FBC
Класс J LFJ60030 600 30 LFJ60030FBC
Класс J LFJ60060 600 60 LFJ60060FBC
Класс J LFJ60100 600 100 LFJ60100FBC
Класс T LFT30030 300 30 LFT30030FBC
Класс T LFT30060 300 60 LFT30060FBC
Класс T LFT30100 300 100 LFT30100FBC
Класс T LFT60030 600 30 LFT60030FBC
Класс T LFT60060 600 60 LFT60060FBC
Класс T LFT60100 600 100 LT60100FBC
Класс T LFT60200 600 200 LT60200FBC
Класс T LFT60400 600 400 LT60400FBC
Класс T LFT60600 600 600 LT60600FBC
Класс CD LFC60060 600 60 LFC60060FBC
Класс CC L60030C 600 30 SPL001

* Указанный номер детали не включает ссылку на количество полюсов и тип клеммы

юзабилити — Почему адаптеры переменного тока (бородавки) предназначены для блокировки соседних розеток переменного тока?

Во-первых, эта помеха не для всех переходников.Адаптеры на базе трансформатора занимают место, потому что содержат большой трансформатор. Коммутационные источники можно разместить в гораздо меньшем пространстве. Например, посмотрите на нынешний урожай зарядных устройств для сотовых телефонов.

Во-вторых, даже адаптеры трансформатора достаточно малы, чтобы их можно было подключить к двухпозиционной розетке вместе с другим прибором или другим подобным адаптером. Там, где они становятся помехой, так это силовые полосы. Это связано с, возможно, плохой конструкцией панели питания, в которой розетки расположены вертикально, без промежутков между ними, что не позволяет предположить, что у пользователей будет множество адаптеров.

Исправление состоит в том, чтобы спроектировать силовую панель, выходы которой расположены под углом 90 градусов и окружают пространство.

Посмотрите на эту силовую панель. Он имеет розетку с дополнительным пространством вокруг нее, в которой размещается одна стенная бородавка, а розетки расположены под углом 90 градусов:

Показанной бородавке на базе трансформатора более десяти лет, но она компактна. Два из них могут поместиться в двухсекционную розетку, и это сделано намеренно. Другими словами, инженеры предприняли шаги, чтобы гарантировать прямо противоположное тому, что вы предлагаете, разместив выступы близко к краю коробки.

Конечно, вы не можете поместить N таких бородавок в обычную шину питания с N розетками. Это просто невозможно из-за размера трансформатора.

На рисунке также показан адаптер питания современного сотового телефона, который не намного больше пассивной вилки. Его мощность примерно такая же, как у другого адаптера.

А вот еще один снимок, на котором сравниваются два трансформаторных адаптера. Большой — это Yamaha конца 1980-х годов. Так должно быть, потому что оно прочное.Эта штука сильно нагревается и продолжает работать после 25 лет использования.

Маленькая настенная бородавка тоже основана на трансформаторе (я полагаю), а не на переключении, и показывает вам, что эти вещи могут уменьшаться до размера. Однако он рассчитан только на 200 мА при 9 В. Импульсный источник питания такого размера может обеспечить намного больший ток.

Каким бы большим он ни был, Yamaha one все еще можно подключить к двухпозиционной розетке, в то время как эту розетку можно подключить к другому устройству. Опять же, он разработан с минимальными помехами, но при этом обеспечивает необходимое пространство для трансформатора и вентиляции вокруг него. Обратите внимание, как крошечная бородавка и большая бородавки имеют примерно одинаковый зазор между зубцами и ближайшим краем.

Вот два из этих блоков питания, которые легко подключаются к одной розетке с зазором в полдюйма между ними!

В общем, ваше предположение о том, что инженеры намеренно разрабатывают адаптеры, препятствующие подключению других устройств, неверно; Вам просто нужно подумать о своих адаптерах, когда вы покупаете силовую панель.

Датчик расстояния

— обзор

3.5.8 Робототехника

И последнее, но не менее важное среди «специализированных систем искусственного интеллекта» — одно из самых захватывающих и разрушительных приложений искусственного интеллекта во всех сферах жизни, от игр до автомобилей и здравоохранения. Однако важно сразу отметить, что робототехника и искусственный интеллект — это совсем не одно и то же. 2 поля почти полностью разделены. Это различие классически иллюстрируется в учебниках по обеим технологиям с помощью диаграммы Венна (рис.3–14). Перекрытие двух технологий представляет собой категорию «роботов с искусственным интеллектом». Другими словами, роботы с искусственным интеллектом — это просто роботы, управляемые программами ИИ [91].

Рисунок 3–14. Роботы с искусственным интеллектом. Роботы с искусственным интеллектом — это просто роботы, управляемые программами ИИ. Это различие показано на диаграмме Венна. Частичное совпадение двух технологий представляет собой категорию «роботов с искусственным интеллектом».”

Как и в случае с любой сложной темой, определениям может быть сложно уловить полное значение конкретных терминов и понятий. Тем не менее, несколько слов требуют общих определений в области робототехники. Таким образом, хорошее «общее» определение робота — это программируемая машина, которая физически взаимодействует с окружающим миром и способна выполнять сложную серию действий автономно (самоуправляемая) или полуавтономно [92]. «Общее» определение робототехники — это междисциплинарная отрасль инженерии и информатики (ИИ), которая занимается проектированием, конструированием, эксплуатацией и использованием роботов, а также компьютерных систем для управления ими («роботы с искусственным интеллектом»), сенсорная обратная связь и обработка информации [93].И еще один уместный термин, «автоматизация роботизированных процессов» (RPA), определяется как использование программного обеспечения для имитации действий человека для выполнения последовательности шагов, ведущих к осмысленной деятельности, без какого-либо вмешательства человека [94].

Роботы в общих чертах определяются как электромеханические устройства, которые приводятся в действие определенными агентами ввода, такими как датчики или преобразователи, и управляются для работы компьютерными схемами со стандартным входным слоем, внутренним слоем (в данном случае процессором) и выходным слоем. Входы в роботы поступают через датчики; блок ЦП выполняет обработку; тогда достигается желаемая мощность механического воздействия.Сенсорные входы, которые принимает робот, могут быть любыми: от запаха, прикосновения, визуальных различий и голоса (НЛП). Центральный процессор — это микропроцессор или микроконтроллер, который обрабатывает это входное количество, ищет соответствующую функцию для выполнения из ранее запрограммированного набора команд, а затем отправляет сигнал на выходной порт. Получив этот сигнал, робот выполнит желаемое действие.

Вход для робота будет осуществляться через датчики и преобразователи, которые могут включать (но не ограничиваться):

Контактные / сенсорные датчики

Температурные датчики

Датчики света

Датчик звука

Датчик приближения

Датчик расстояния

Блок обработки

или Датчик давления

63 микропроцессор (описанный ранее в «Программное обеспечение AI», стр. 36).Этот выбор зависит от движущей нагрузки робота, как и выходной блок. Наиболее распространенные выходные блоки включают (но не ограничиваются ими):

Приводы

Реле

Динамики

000

В зависимости от роботизированных приложений меняются источники срабатывания. Для проводных приложений используются кабели и провода, а для беспроводных роботов используются технологии RF (радиочастота), RFID (радиочастотная идентификация), Wi-Fi, DTMF (двухтональный многочастотный режим).Сегодня беспроводная технология используется в большинстве роботов, от автономных, полуавтономных до роботов-гуманоидов. Работа беспроводного робота аналогична проводному роботу, за исключением изменения схемы обычно пары передатчик-приемник для беспроводной технологии [95].

Перекрытие на диаграмме Венна на рис. 3–14 представляет категорию «роботов с искусственным интеллектом». Традиционный робот — это машина, способная выполнять повторяющиеся узкоспециализированные задачи (например, промышленные роботы).Однако «интеллектуальный робот с искусственным интеллектом», использующий машинное обучение, может извлекать информацию из окружающей среды для принятия значимых решений (робот «на основе поведения»).

Двумя примерами того, как машинное обучение может повысить производительность робототехнических систем, являются системы с несколькими роботами и Swarms. Программирование коллективного поведения с использованием традиционного программирования может стать чрезвычайно сложной задачей. Использование машинного обучения (обучения с подкреплением) упрощает и, возможно, ведет к более инновационным решениям, которые ранее не рассматривались.Основные различия между системами Multi-Robots и Swarms заключаются в том, что первый обладает глобальными знаниями об окружающей среде. Роботизированные системы могут иметь централизованную архитектуру. Последние, рои, не обладают глобальным пониманием окружающей среды и используют децентрализованную архитектуру.

Алгоритмы глубокого обучения могут обеспечить еще более значительные преимущества в робототехнике за счет использования многоуровневых искусственных нейронных сетей (ИНС). Они могут невероятно хорошо выполнять такие задачи, как распознавание изображений, которые имеют решающее значение для видения роботизированной системы.Одной из проблемных областей для использования алгоритмов глубокого обучения в робототехнике является текущая неспособность полностью отслеживать процесс принятия решений алгоритмом. Эта проблема решается и исправляется с помощью «средств объяснения» [96].

Другой вариант робототехники — это «создание» «чат-ботов» искусственным интеллектом. (Подробнее о чат-ботах см. В главе 5, стр. 185.) Это компьютерные программы, имитирующие человеческий разговор с помощью голосовых команд или текстовых чатов, или и того, и другого. Чат-бот (сокращение от chatterbot) — это функция искусственного интеллекта, которую можно встроить и использовать в любых основных приложениях для обмена сообщениями.У чат-бота есть несколько синонимов, в том числе «Talkbot», «Bot», «IM-бот», «интерактивный агент», «разговор или виртуальные помощники»: или «искусственный объект разговора» [97]. Чат-бот, функционирующий посредством машинного обучения, запрограммирован на самообучение, вводя новые диалоги и слова. Фактически, когда чат-бот получает новые голосовые или текстовые разговоры через NLP, количество запросов, на которые он может ответить (NLG), и точность каждого ответа, который он дает, увеличивается. Некоторыми примерами технологии чат-ботов являются виртуальные помощники, такие как Amazon Alexa, Google (Home) Assistant, Apple Siri и приложения для обмена сообщениями, такие как WeChat и Facebook messenger.

Обсуждение робототехники в наши дни было бы неполным без упоминания спорной, но неотразимой темы «беспилотных транспортных средств (без водителя или автономных)». Актуальность этой темы по отношению к теме этой книги, т.е. искусственный интеллект и здравоохранение, может быть оправдано только двумя способами. Во-первых, весьма вероятно, что все ваше взаимодействие с системой здравоохранения в будущем будет включать в себя необходимость в транспортировке и, несомненно, будет включать использование гибридного роботизированного транспортного средства.Второе оправдание обсуждения автономных транспортных средств (первое из которых довольно «тонкое») состоит в том, что эта тема «довольно крутая», особенно когда речь идет о прорывных технологиях.

По определению, беспилотные (автономные) транспортные средства были классифицированы по 6 уровням, опубликованным в 2014 году Международным обществом автомобильных инженеров и официально принятым в качестве стандарта для технологий автономных транспортных средств в 2016 году Национальным управлением безопасности дорожного транспорта [98] .Шесть уровней включают [99]

1.

Автоматизация самоуправляемого автомобиля Уровень 0: без автоматизации;

2.

Уровень автоматизации беспилотного автомобиля 1: Некоторые автономные функции (например, круиз-контроль, автоматическое торможение), но всегда требуется помощь водителя;

3.

Автоматизация самоуправляемого автомобиля Уровень 2: Частичная автоматизация включает заранее запрограммированные или фиксированные сценарии, но водитель должен следить за окружающей средой и постоянно держать руки на руле;

4.

Автоматизация самоуправляемого автомобиля Уровень 3: условная автономия, при которой автомобиль может безопасно контролировать все аспекты вождения в нанесенной на карту среде, но при этом должен присутствовать человек, отслеживающий и управляющий изменениями в дорожной среде или непредвиденными сценариями;

5.

Автоматизация самоуправляемого автомобиля Уровень 4: Высокая степень автоматизации. где автомобиль имеет автоматику с автоматическим управлением, не требующую вмешательства водителя, и автомобиль останавливается сам, если системы не работают;

6.

Автоматизация самоуправляемого автомобиля Уровень 5: Полностью автономный, где программа контролирует пункт назначения без участия человека и возможности вмешательства. У автомобилей не будет ни рулей, ни педалей газа и тормоза.

Итак, как достичь этих возрастающих уровней автоматизации? Автономные автомобили оснащены многочисленными датчиками, радарами и камерами для сбора огромных объемов данных об окружающей среде. Все эти данные образуют комплекс, похожий на «сенсориум» человеческого мозга, или совокупность неврологических центров, которые получают, обрабатывают и интерпретируют сенсорные стимулы (аналогично нейронным сетям, имитирующим нейробиологию, как описано ранее в этой главе).Эти стимулы позволяют автономному транспортному средству «видеть, слышать и чувствовать» дорогу, дорожную инфраструктуру, другие транспортные средства и любой другой объект на дороге или рядом с ней, как водитель-человек. Эти данные обрабатываются бортовыми компьютерами, а системы передачи данных используются для безопасной передачи ценной информации (входных данных) в облачную платформу для автономного вождения (например, «Автопилот» Tesla [100], Lidar от Waymo и др. [101]) ). Автономное транспортное средство передает информацию о дорожной обстановке и / или конкретной дорожной ситуации на платформу автономного вождения.

Платформа автономного вождения использует алгоритмы искусственного интеллекта в качестве «интеллектуального агента» для принятия значимых решений. Он действует как политика управления или мозг автономного транспортного средства. Этот интеллектуальный агент подключается к базе данных, которая действует как память, в которой хранятся прошлые впечатления от вождения. Эти данные, наряду с входными данными в реальном времени, поступающими через автономное транспортное средство и непосредственное окружение вокруг него, помогают интеллектуальному агенту принимать точные решения о вождении. Теперь автономное транспортное средство точно знает, что делать в этой дорожной среде и / или конкретной дорожной ситуации.

На основе решений, принятых интеллектуальным агентом, автономное транспортное средство обнаруживает объекты на дороге, маневрирует в потоке без вмешательства человека и безопасно добирается до места назначения. Автономные транспортные средства также оснащаются NLP, NLG на основе ИИ, управлением жестами, отслеживанием взгляда, виртуальной помощью, картографированием и системами безопасности, и это лишь некоторые из них. Эти функции также выполняются на основе решений, принимаемых интеллектуальным агентом на платформе автономного вождения.Опыт вождения, создаваемый каждой поездкой, записывается и сохраняется в базе данных, чтобы помочь интеллектуальному агенту принимать гораздо более точные решения в будущем.

Этот цикл данных, называемый циклом «восприятие-действие», повторяется многократно. Чем больше количество циклов восприятие-действие, тем умнее становится интеллектуальный агент, что приводит к более высокой точности принятия решений, особенно в сложных дорожных ситуациях. Искусственный интеллект, особенно нейронные сети и глубокое обучение, стал абсолютной необходимостью для обеспечения безопасной и адекватной работы автономных транспортных средств.AI лидирует в запуске автономных транспортных средств уровня 5, где нет необходимости в рулевом колесе, ускорителе или тормозах [102].

Чеканка и установка принадлежностей: верхние насадки

Спенсер Генри, член Института служащих и строительной инспекции Великобритании, обсуждает правила поиска и размещения аксессуаров в других утвержденных документах.

Approved Document P и Approved Document M — не единственные инструменты, которые относятся к определенным частям электромонтажных работ, как я объясню в этой редакционной статье.

Выполняя аудит и клерк работ, я в прошлом выявлял конкретные проблемы на участках, где проводилась погоня. Чаще всего допустимы вертикальные чейзеры, но горизонтальные чейзеры имеют тенденцию быть слишком глубокими. Аксессуары плохо расположены на прилегающих стенах, особенно на стенах с каркасом или гвоздями

Утвержденный документ A по конструкции и Утвержденный документ E по звукоизоляции часто не упоминаются электриками.Инструкции по погонам и ограничения на расположение принадлежностей содержатся в этих инструментах и ​​часто игнорируются.

Утвержденный документ А для конструкции Раздела 2С применяется к жилым зданиям до трех этажей, небольшим одноэтажным нежилым зданиям и небольшим пристройкам жилых домов, таким как гаражи и хозяйственные постройки. В документе говорится, что вертикальные выемки не должны быть глубже 1/3 листа стены, а горизонтальные выемки не должны быть глубже 1/6 листа.

Например, типичная глубина блочного или кирпичного полотна стены составляет от 100 до 102,5 мм, что означает, что максимальная глубина вертикального желоба не должна превышать 33–34 мм, а по горизонтали — не более 16–17 мм.

Также важно, особенно в случае стенок из пустотелых блоков, чтобы желобки располагались так, чтобы не нарушать устойчивость конструкции. Что касается любой конструкции, если вы не уверены или полагаете, что случайно нарушили устойчивость, обратитесь к инженеру-строителю.В большинстве случаев эти проблемы можно легко исправить.

Утвержденный документ E по звукоизоляции применяется при строительстве новых зданий. Здесь для некоторых типов стен действуют несколько несколько иные правила:

Тип стены 1: Сплошная кладка и Тип стены 2: Каменная кладка пустот

Нельзя использовать глубокие розетки, глубокие пазы или размещать аксессуары, такие как розетки, вплотную к этим типам стен.

Тип стены 3: кладка между независимыми панелями

Никаких ограничений на этот тип стен нет; как правило, вам не потребуется чеканка или врезка ящиков из-за наличия полого пространства между кладкой и панелями.

Тип стены 4: Стены с каркасом из абсорбирующего материала

Гипсокартон нельзя гонять. Принадлежности нельзя размещать вплотную друг к другу, для этого рекомендуется минимальное расстояние от края до края 150 мм.

Во всех случаях настоятельно рекомендуется, чтобы там, где установлены какие-либо аксессуары, составляющие часть ткани здания, противопожарные и звуковые барьеры были восстановлены путем использования огнестойких акустических вставок в задних ящиках для аксессуаров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.