Размер подрозетника: Страница не найдена

Содержание

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон

Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая

Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:

  • до центра отверстия розетки 30 см;
  • до центра выключателя 90 см;
  • для стиральной машины один метр;
  • для кухонного стола 1м 20 см;
  • не ближе, чем 20 см до дверного проема;
  • расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Пропитка гипсокартона грунтовкой

Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.

Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону

Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок

В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку. Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов.

Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки

С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1. 5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

  • Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
  • С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
  • Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

  • Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
  • Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
  • Низкое качество самого изделия.
  • Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

  • При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
  • В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
  • В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
  • Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
  • Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов.

Самые распространённые из них:

  • Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
  • С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
  • С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – “удар с вращением”.

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме “удар без вращения” устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Необходимый инструмент

Многие видели отверстия под розетки. А потому знают, что они бывают двух типов — либо круглой, либо прямоугольной формы. Естественно что для каждого вида отверстия используются разные инструменты, которые сейчас будут перечислены.

Для вырезания отверстия круглой формы прекрасно подойдут электрический лобзик и дрель. Правда, дрель нужна не обычная, а со специальными насадками, которые не будут скользить по плитке и сделают идеальный круг. Такая насадка прямо так и называется: «коронка для подразетника». Наиболее подходящим инструментом тут является дрель. Так же под такие цели подойдёт «балеринка».

Для вырезания отверстия прямоугольной формы также подойдут электрический лобзик и болгарка, так как с их помощью можно сделать отличное отверстие прямоугольной формы.

Выбор варианта сверления

Выбор, каким инструментом будет проходить сверление, зависит от нескольких факторов. Самый первый — есть ли подходящий электрический инструмент в наличии. Понятное дело что если его не будет, то и воспользоваться им не получиться. Второе — находится ли плитка на стене или нет. К примеру, электрическим лобзиком достаточно просто высверлить подходящие отверстие в плитке пока она не приклеена. Но если плитка уже на стене — лобзик практически бесполезен.

Также то, какой инструмент будет использован, зависит от того, какое отверстие нужно проделать в дыре. Если маленькое и круглое — вполне подойдёт и дрель с подходящей насадкой. Если нужна большая и квадратная — подойдёт либо электрический лобзик, либо болгарка.

Общие сведения о монтажных коробках: размеры и виды подрозетников

Монтажная коробка или стакан для розетки – специальный короб, который используется при организации электрической проводки в помещении. Он необходим для безопасной установки таких компонентов системы, как:

  • розетки штепсельного типа;

Подрозетники монтируются в стену, и затем внутри них устанавливаются розетки и выключатели

  • выключатели;
  • регуляторы и панели управления для настройки электрических приборов;
  • клеммные колодки;
  • диммеры, контролирующие интенсивность света.

При условии соблюдения технологии и правильного подбора размеров, подрозетники в стенах обеспечат защиту пользователей от поражения электрическим током.

Какими бывают подрозетники: виды и классификация изделий

Для изготовления стаканов под розетки применяется пластик, а также металл и древесина. Каждый материал имеет свои особенности. Деревянные коробки пригодны только для открытого монтажа проводки, поэтому они не так популярны, как пластиковые. Металлические изделия практически не используются, поскольку нередко провоцируют короткое замыкание. Сфера их применения распространяется на деревянные дома.

Оптимальным вариантом считается пластик. Для изготовления таких стаканов применяется негорючий материал. Производители пластиковых изделий подгоняют размеры подрозетников под гипсокартон и стенные конструкции из дерева, бетона и других материалов.

Металлические подрозетники используются только для деревянных стен.

Стаканы из пластика подходят для монтажа розеток на поверхностях с различными видами отделки:

  • ДВП;
  • фанера;
  • ДСП;
  • вагонка.

Важно! Независимо от типа помещения, проводка должна прокладываться в соответствии с установленными правилами и нормативами. Благодаря этому подключение и последующая эксплуатация электрических приборов будут удобными и безопасными.

По форме и типу конструкции монтажные коробки бывают:

  1. Круглыми – изделия универсального назначения, самые востребованные.
  2. Квадратными – отличаются большей вместительностью.
  3. Овальными – предназначены для установки 2-х розеток или конструкции «розетка-выключатель».
  4. Составными – блоки, позволяющие объединить в одной конструкции несколько подрозетников (от 2 шт.).

Несмотря на различия в конфигурации, все конструкции внешне похожи на стакан. Для фиксации изделий в стене применяется алебастр или строительный гипс.

Квадратный подрозетник имеет более вместительное внутреннее пространство.

В продаже встречаются модели с дополнительным крепежом и без него. Выбор зависит от материала поверхности. Бетон – плотный и прочный материал. Изделия в нем надежно фиксируются без дополнительного крепежа. Достаточно лишь подобрать подходящий размер коронки для подрозетника в бетоне, выполнить отверстие и установить изделие в соответствии с технологией. Если же стены в помещении мягкие, пустотелые, лучше брать коробки с крепежными планками. За счет них розетка будет надежно зафиксирована в отверстии.

Подрозетники отличаются друг от друга дизайном и цветовым решением. Как правило, этот фактор важен для накладных изделий, которые устанавливаются в плинтус. Ведь они являются частью интерьера. Однако внешнее оформление никак не сказывается на их функциональности.

Какие параметры имеет подрозетник: диаметр и общие габариты

Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.

Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика.

Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:

  1. Внешний – максимальный диаметр, определяющий размер внешней части самого подрозетника. Он служит ориентиром при подборе диаметра коронки под розетку.
  2. Внутренний – диаметр, определяющий максимально возможные размеры устройства, которое может быть установлено в коробку.

Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.

Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.

Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:

  1. Установочная глубина – показывает глубину отверстия, необходимую для нормальной установки подрозетника в стене.
  2. Внутренняя глубина – определяет глубину короба с внутренней стороны. Это пространство используется для монтажа розетки. Здесь же располагается запас проводов.

Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.

Если предполагается монтаж овальных коробок или составных блоков, учитывается еще и межцентровое или крепежное расстояние. Этот параметр показывает, на какой дистанции друг от друга находятся центры осей (отверстий). Благодаря этому можно добиться оптимального расстояния между розетками. Согласно стандарту, оно составляет 71 мм. Однако этот показатель может варьироваться в обе стороны, поскольку производители иногда отклоняются от общепринятых параметров.

У квадратных коробок габариты определяются по следующим параметрам:

  1. Высота.
  2. Ширина.
  3. Глубина.
  4. Межцентровое расстояние.

В качестве примера возьмем стакан с размерами 68х68х43. Габариты подрозетника 68х68 говорят о том, что и ширина, и высота квадратного изделия составляет 68 мм. Глубина монтажной коробки – 43 мм.

Стандартные габариты квадратного подрозетника составляют 68х68х43 мм

Стандартные размеры подрозетников и вариации от разных производителей

Изделия стандартного размера имеют диаметр 68 мм. Их глубина равна 45 мм. С учетом этих параметров разметка под установку стаканов наносится так, чтобы между крепежными центрами получился строго 71 мм. В соответствии с этим подбираются и размеры коронки для подрозетника.

Обратите внимание!Под стандартными габаритами подразумеваются внешние размеры изделия. Внутреннее сечение таких коробок соответствует 65 мм, а их глубина составляет 40 мм.

Размеры стаканов у разных производителей могут варьироваться. Чтобы избежать несоответствия, желательно использовать монтажные коробки и электрику от одной марки.

У подрозетников Legrand внешняя кромка может достигать 70 мм, а глубина равна 65 мм. Эти изделия считаются гигантами. Хотя производитель предлагает сразу несколько вариантов, включая коробки, диаметр которых равен 68 мм, а глубина может составлять 60 или 40 мм.

Некоторые производители отходят от общепринятых размеров и выпускают стаканы нестандратных габаритов.

Стаканы от отечественного производителя Hegel тоже имеют глубину 60 мм при стандартном диаметре 68. Эти коробки предназначены для установки диммеров со сложной конструкцией и переключателей.

У подрозетников Шнайдер есть четко обозначенный стандарт – 65х45 мм. Эти изделия производятся на территории России и пользуются высоким спросом у покупателей.

Что касается глубины встречающихся в продаже изделий, то она варьируется в пределах 40-60 мм. Этот параметр подбирается с учетом размеров фурнитуры, которая будет устанавливаться. В магазинах можно встретить и углубленные варианты – 75-80 мм.

Бывают и более мелкие стаканы. Их глубина не превышает 25 мм. Такие коробки используются в тех случаях, когда требуется организовать две точки питания в тонкой перегородке и установить розетки с обеих сторон стены. Подобный вариант монтажа не позволит использовать элементы стандартной величины, поскольку они не войдут полностью в перегородку и будут выступать над ее плоскостью.

У квадратных изделий также имеется свой стандарт. Их величина составляет 70х70 мм. В качестве редких исключений можно встретить квадратные стаканы размером 60х60 мм.

Увеличенная глубина подрозетников может достигать 80 мм.

Полнотелые стены: размеры подрозетников по бетону и другим материалам

Если предполагается монтаж коммуникаций в полнотелых стенах, специалисты рекомендуют использовать метод замуровывания. Этот способ применим к помещениям, где перегородки выполнены из газобетона, кирпича, бетона, камня и других материалов с похожей структурой.

Поскольку полнотелые стены имеют довольно большую толщину, нет жестких ограничений на глубину подрозетников для бетона, их форму и конструкционное строение. Однако существует единый стандарт диаметра – 68 мм. Причем этот показатель не является требованием самого материала, как такового.

Бетонные панели для стен имеют общепринятые параметры. Они отливаются вместе с углублениями под монтаж розеток и каналами, куда укладывается силовой кабель. Существуют четкие строительные нормы по изготовлению стенных панелей из бетона, а заданный диаметр подрозетника уже является побочным продуктом этих правил. Для полнотелых стен обычно берут коробки глубиной в пределах 41-45 мм. Этого вполне достаточно для того, чтобы качественно установить любые разновидности розеток и выключателей.

Если не принимать во внимание несущие стены, толщина перегородок в комнате составляет 8-10 см минимум. Проектирование точек питания обычно осуществляется на одном уровне. Таким образом, розетки будут располагаться с обеих сторон стены. К тому же они буду питаться от одного силового кабеля. Это значит, что в сумме глубина обеих коробок не должна превышать 9 см, то есть не более 45 мм на каждую.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Hegel

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

LeGrand

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Разновидности коробок для розеток по способу установки

При выборе монтажной коробки учитывается сразу несколько факторов. Следует обращать внимание не только на материал изделия, его форму и тип конструкции, которая может быть одинарной, двойной или тройной (встречаются даже рядные). Значение имеет и тип установки (вертикальный или горизонтальный), а также материал стены, куда будет осуществляться монтаж.

Стаканы могут устанавливаться в такие типы поверхностей:

  • полнотелые стены;
  • гипсокартонные перегородки;
  • плинтуса.

Важно!Размеры коронки под подрозетник, а также величина самого стакана подбираются с учетом типа поверхности. Каждый материал имеет собственные требования к параметрам системы, поэтому технология и набор инструментов могут различаться.

Для разного материала стен подбирается соответствующий тип монтажной коробки.

Для чего выполняется монтаж глубоких подрозетников в бетоне

Глубокие стаканы монтируются в несущих стенах. Толщина этих перегородок позволяет устанавливать не только стандартные изделия, но и коробки с увеличенными параметрами. Монтаж осуществляется с применением все той же коронки для подрозетников 68 мм, поскольку диаметр стаканов остается прежним.

Глубокие монтажные коробки применяются в различных целях. Во-первых, они подходят для установки розеток под телевизионный кабель или локальной сети Ethernet. Радиус изгиба внутреннего провода в этом случае должен быть достаточно большим. Обычные стаканы не обеспечивают подобных условий, поэтому посадочная глубина должна быть увеличена до 61 мм.

Во-вторых, короб с удлиненным корпусом позволяет устанавливать объемные элементы. К ним относятся розетки с нестандартным модулем или выключатели. Вся начинка легко поместится внутри благодаря этим дополнительным 15-20 мм.

В-третьих, увеличенная глубина необходима для стаканов, имеющих двойное назначение. Эти изделия называются двухъярусными. Благодаря им отделка выглядит более эстетично, а производители могут сэкономить на количестве материала.

Обратите внимание! Двухъярусные стаканы подходят не только для розеток, но и для выключателей.

Для монтажа в несущих стенах чаще всего используют глубокие стаканы.

Подрозетники для гипсокартона: размеры изделий для тонких перегородок

Обычные стаканы для полнотелых стен не пригодны для монтажа розеток в гипсокартоне. Для этих перегородок предусмотрены специальные конструкции с особым строением. Чтобы обозначить размер коробок используется внешний диаметр изделий (d2) и глубина их посадки (Н).

Специально для работ с тонкими перегородками предусмотрен стандартный диаметр подрозетников для гипсокартона, который равен 68 мм. Хотя в продаже встречаются и другие варианты. Внешний диаметр этих изделий может соответствовать 75, 70, 65, 64 или 60 мм.

Глубина установочных коробок может быть разной. В небольших изделиях она составляет 40, 42 или 45 мм. Существуют и более глубокие виды стаканов. Их величина может составлять 60 или 62 мм.

На рынки поставляются модели с нестандартными посадочными размерами. Такие изделия не соответствуют норме, они, скорее, являются исключениями из правил. При выборе стакана нужно обязательно учитывать место монтажа. Специалисты рекомендуют использовать коробки с посадочной глубиной 60 или 62 мм, если толщина гипсокартонной перегородки позволяет это. Подобные конструкции существенно упрощают монтаж проводки, если схема не позволяет установить распределительные коробки.

Диаметр стаканов для гипсокартонных стен может варьироваться в пределах 60-75 мм.

Составные конструкции и тройные розетки в один подрозетник

Тройные розетки имеют множество конфигураций. Существуют модели, заключенные в один каркас и имеющие одну крышку. В продаже встречаются варианты с тремя отдельными розетками. При этом корпус и крышка у них объединены. Высоким спросом у потребителей пользуются модели, укомплектованные выключателем. Он позволяет обесточить определенный участок цепи, что очень удобно для тех случаев, когда владельцы квартиры долго отсутствуют.

Тройные подрозетники используются для монтажа розеток двух типов:

  1. С5 – розетка советского образца. Она не имеет заземления, в некоторых случаях отверстия под вилку имеют нестандартный вид.
  2. С6 – евро-розетка, с заземлением или без него. Размеры этих устройств подчиняются строгому стандарту.

Для монтажа коробок с тремя отдельными розетками придется дополнительно просверливать два отверстия. С гипсокартонной перегородкой проблем не возникает: подбирается соответствующий диаметр коронки под розетку, наносится разметка с учетом межцентровых расстояний, дальнейшие действия выполняются в соответствии с технологией.

Для монтажа нескольких розеток в ряд используются удлинённые и составные конструкции стаканов.

Монтаж коробки в полнотелые стены повлечет за собой дополнительные затраты. Поэтому многие владельцы квартир предпочитают устанавливать тройную розетку в один подрозетник. Этот вариант считается более дешевым, хотя практичным его не назовешь.

Монтаж нового подрозетника в старый

Часто случается так, что старый, советский металлический подрозетник имеет диаметр больше чем нужно, новые розетки сидят в нем неплотно, болтаются, несмотря на максимально широкий размер между лапками.

Работы нужно совершать в следующем порядке:

  1. Выключаем свет в щитке.
  2. Проверяем отсутствие напряжения включением лампочки.
  3. Снимаем крышку, выкручиваем розетку.
  4. Отсоединяем провода.
  5. Смотрим на коробку, если она железная ржавая, без дна, тогда нам понадобится алебастр, чтобы прочно закрепить новую коробку.

Если коробка держится надежно, не вызывает сомнений, у нее есть стенка, тогда можно просто прикрутить новую коробку, к задней стенке старой, с помощью самореза по металлу с буром. Не стоит забывать о расположении коробки узкой частью вертикально, широкой – горизонтально.

Нужно помнить и о проводе, если встарой он идет по центру, тогда следует очень аккуратно закручивать винты, чтобы было оптимальное расстояние и допустимая глубина закручивания шурупов. Если есть возможность, то желательно сточить кончик, чтобы он имел некое расстояние до провода, или был, по крайней мере, неострый, иначе повреждение чревато коротким замыканием.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки  располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал.

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Установка блока подрозетников

Для того, чтобы установить сразу блок подрозетников, нам понадобится тот же инструмент и еще более широкая коронка на дрель, диаметр которой 70 – 80мм, если он идет с четырьмя коробками тогда диаметр лучше выбрать на 80.

Размечаем справа от линии, чтобы он вошел в диагональное отверстие, это и экономит время, и шнур фактически не сгибается, не повреждается шурупами. Если блок готовый, тогда там отмерено уже готовое расстояние между коробками, если нет, то нам следует отмерить это вручную.

Отмеряем горизонталь тщательно, на блоке это будет очень хорошо видно невооруженным глазом, после чего также обводим блок, главное, чтобы межосевое расстояние между центрами было не менее 71 мм, это можно сделать и вручную, без обвода.

Затем сверлим отверстия, вынимаем остатки цемента и кладки, выбываем перегородки, заводим провод в элемент, меряем, чтобы он был строго по горизонтали. На блоке этого сложнее добиться, поэтому сверлим с запасом, и большей коронкой, диаметр которой 70-80 мм.

На блоке узкая часть уже установлена вертикально, и специальные переходы между подрозетниками выполняют свою работу. В одиночном они удаляются, чтоб занимать меньше пространства.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.

Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.

Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).

Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.

Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.

После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.

Приготовление гипсового раствора

В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.

Этапы приготовления пасты:

  • Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
  • Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
  • Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.

Установка и фиксация коробки

Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.

Процесс монтажа подрозетника в бетон:

  • Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
  • Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
  • Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
  • Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
  • Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
  • Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.

Установка двойного подрозетника

Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.

Как смонтировать двойной подрозетник:

  • Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
  • Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
  • С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
  • Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
  • Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.

Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.

Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.

Монтаж на прочие поверхности

В гипсокартоне задача упрощается, потому что нет необходимости в алебастре. Нужно проделать те же операции, разметка, вырезание определенного размера отверстия, соответствующего с подрозетником, фиксация.

Фиксация коробки в гипсокартоне происходит за счет специальных крепежных лапок, которые прижимаются к гипсокартону при закручивании. Он называется универсальным, его можно крепить к различным тонкостенным поверхностям, в которые входит гипсокартон.

Если коробка, несмотря на плотную фиксацию, сильно выпирает, необходимо снять толщину, и сделать кромки отверстия в гипсокартоне под углом.

Универсальный подрозетник имеет большие размеры, потому что расстояние между лапками составляет 83 мм, что удобно, если у нас имеется розетка либо нестандартный выключатель, у которого расстояние между креплением может быть немного больше.

Аналогично по дереву, если это тонкая деревянная перегородка, но если дом со сруба, тогда возможен вариант прикручивания стенки коробки к срубу на саморезы.

Если куплен универсальный подрозетник для кирпичной стены либо сруба, тогда лапки необходимо выкрутить.

Отверстия в одиночном подрозетнике лучше сделать разогретым ножом, во избежание поломки корпуса. При этом нужно иметь безопасное расстояние от гипсокартона и дерева.

При монтаже на поверхность, которая будет штукатуриться, либо на нее будет ложиться плитка, нет необходимости сверлить отверстия на всю глубину. Следует сделать подрозетник немного выступающим, на 5-7 мм, либо меньше, в зависимости от толщины штукатурки/плитки.

При выборе важно учитывать, что размер глубины розетки может отличаться от глубины подрозетника, также как и диаметр.

Расположение провода в подрозетнике

Конечно, многие не делают на этом особого акцента, но это весьма немаловажная деталь, ведь после каждой замены розетки, выключателя, в коробке, подрозетнике есть вероятность облома кончика провода, либо удаление его и зачистка.

Многие настаивают на том, чтоб запас провода в подрозетнике был 20 см, хуже, если не менее 10 см, но размер провода будет со временем уменьшаться. В худшем случае, при ошибке строителей их наращивают сразу в подрозетнике, такие места окисляются, искрят, и являются у многих проблемным местом.

Провод нужно аккуратно сложить либо по спирали, имеющей большой диаметр, либо с плавным изгибом, ни в коем случае, не допуская резкого изгиба, либо перелома. Такую ошибку делают зачастую неопытные хозяева домов, когда провода укладывают на скорую руку, с надеждой нескоро вновь разбирать розетку.

Так делать не желательно, ведь мы не сможем подтянуть нехватающую длину из штукатурки, нужно стараться делать изгиб менее резким. Особо осторожно следует вести себя со старыми проводами, которым более 20 лет.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

  • Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
  • Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
  • Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
  • Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
  • Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Источники

  • https://amperof.ru/elektromontazh/rozetki/koronka-pod-rozetku-diametr.html
  • https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4028148c85e41dd2e2e68/kak-v-plitke-vyrezat-otverstie-pod-rozetku-5de405d6d4f07a00ac1bdb7d
  • http://remoo.ru/elektrika/podrozetnik-diametr
  • https://domovod.su/finishing/elektrika/razmery-podrozetnikov/
  • https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/razmery-podrozetnikov.html
  • https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/diametr-podrozetnika/
  • https://1beton.info/maloetazhnoe/otdelka/podrozetniki-po-betonu

[свернуть]

Диаметр отверстия под розетку в бетоне

Отверстие для подрозетника

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Сверление стен под подрозетники на видео:

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Смотрите также по этой теме: Особенности монтажа розеток и выключателей на различные поверхности

Андрей Повный

Источник: http://electrik. info/electromontazh/1274-razmery-podrozetnikov.html

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

  • Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
  • Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
  • Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
  • Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Источник: https://electric-220.ru/news/diametr_podrozetnikov/2018-11-27-1609

ПОДРОЗЕТНИКИ: ИХ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ | Денис Прокошенков

Диаметр подрозетников В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен. Для чего нужны подрозетники Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов. Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников. Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен: Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике. Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания. Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор. Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки. И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого. Разновидности и классификация Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник. Читайте также: Торцовочная пила Metabo KGS 216 M При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок. Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами. Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах. Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию. Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место. Стандартные размеры подрозетников и коронок Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм. У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник. В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров. Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава. Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором. Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом. Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки. Особенности монтажа с керамической плиткой Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников. Читайте также: Чем пользуется электрик Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников. В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку. Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене. Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки. Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло. Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается. Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.
Подрозетник, вроде бы такая мелочь, но в качественно выполненной проводке даже мелкая деталь имеет серьезное значение. Благодаря этому изделию происходит надежная фиксация розетки или выключателя внутри подготовленного отверстия. В этой статье я хочу рассказать о существующих видах данного изделия.

yandex.ru

yandex.ru

Материал изготовления

Итак, в первую очередь подрозетники отличаются друг от друга материалом, из которого они произведены. И сейчас существуют два основных вида:

1. Пластиковые. Такой тип подрозетников очень популярен. Для производства используется пожаробезопасный пластик, поэтому такое изделие вполне можно использовать в деревянных постройках.

2. Металлические. Сейчас довольно редкие подрозетники, но активно используются в деревянных строениях для выполнения скрытой проводки.

yandex.ru

yandex.ru

Особенности конструктивного исполнения

Помимо материала изготовления подрозетники отличаются самой конструкцией. Есть установочные коробки предназначенные под монтаж в гипсокартоне, и для бетона.

Главное различие между этими подрозетниками в том, что у изделия, предназначенного под установку в гипсокартон, присутствуют прижимные лапки, с помощью которых выполняется надежная фиксация в гипсокартоне.

yandex.ru

yandex.ru

Наиболее простые подрозетники конструктивно не отличаются от изделий из металла и могут так же устанавливаться в: бетон, кирпич, газобетон и пеноблок.

А фиксация подрозетника в заблаговременно подготовленной нише выполняется с помощью алебастра.

yandex.ru

yandex.ru

Еще существуют подрозетники открытого типа, такой вид довольно часто применяют для крепления на плинтуса.

yandex.ru

yandex.ru

Деление по форме

Так же коробки бывают разнообразных форм. Наиболее используемые — это круглые для единичной установки или же для сборки составной конструкции (есть специальные соединители).

yandex.ru

yandex.ru

Овальные подрозетники. В них удобно выполнять установку двойной розетки или же розетки и выключателя. Так же есть квадратные установочные коробки, в которых больше свободного места.

yandex.ru

yandex.ru

Ну, и последнее различие — это глубина установочного стакана. Есть глубокие, стандартные и узкие стаканы. И каждый тип изделия активно используется. Так, например, глубокие подрозетники применяются, когда проводка выполняется без распределительных коробок и вся разводка выполняется именно в подрозетниках.

yandex.ru

yandex.ru

Типоразмеры подрозетников

И последнее различие — это различные размеры подрозетников. Стандартными считаются 68 х 45 мм (важно, внутренний диаметр равен 65 мм, а внутренняя глубина 40 мм). При монтаже блоком такие подрозетники имеют расстояние между центрами высверливаемых отверстий 71 мм.

Минимальная глубина равна 40 мм, а максимальная может достигать 80 мм. Стандартные типоразмеры подрозетников некоторых производителей:

Размеры квадратных подрозетников зависят от производителя, но гораздо чаще остальных встречаются с размером 70х70 мм, но могут быть и 60х60.

Подрозетники и установочные коробки для сплошных стен

Блочный (модульный) подрозетник Hegel КУ1101 Ø68х45мм для подштукатурного монтажа

Благодаря специальной конструкции блочные («с ушами») коробки Hegel КУ1101 соединяются между собой для вертикальной или горизонтальной установки нескольких механизмов с межосевым расстоянием 71 мм. Отличительной особенностью модульных подрозетников Hegel КУ1101 является наличие двойного замка, что делает конструкцию из соединенных коробок более жёсткой. Комплектуются двумя саморезами.

Материал — полипропилен, огнестойкость 650°C. Степень защиты — IP20.

Подрозетник модульный GUSI С3М1 Ø60х40мм («с ушами») для сплошных стен

Модульные (блочный) подрозетники GUSI С3М1 Ø60х40мм (в народе их называют «с ушами») предназначены для соединения между собой в несколько штук для установки розеток и выключателей в многоместные рамки. Размеры — d=60мм, h=40мм. Комплектуются двумя саморезами.

Материал — полипропилен. Степень защиты — IP30.

Подрозетник модульный GUSI С3М3 Ø68х45мм («с ушами») для сплошных стен

Блочный модульный подрозетник GUSI С3М3 от коробки С3М1 отличается только увеличенными размерами. Размеры — d=68мм, h=45мм. Комплектуются двумя саморезами.

Материал — полипропилен. Степень защиты — IP30.

Коробка установочная модульная ELFO 018-11 Ø60×42мм

Диаметр — 60 мм, глубина — 42 мм.

Степень защиты IP20.

Крепежное расстояние 60 мм.

Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.

Коробка установочная модульная ELFO 020-11 Ø64×42мм

Диаметр — 64 мм, глубина — 42 мм.

Степень защиты IP20.

Крепежное расстояние 60 мм.

Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.

Коробка установочная ELFO 018-15 Ø60×63мм

Диаметр — 60 мм, глубина — 63 мм.

Степень защиты IP20.

Крепежное расстояние 60 мм.

Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.

Коробка установочная усиленная модульная ELFO 022-11 60×60х42мм

Ширина стороны — 60 мм, глубина — 42 мм.

Степень защиты IP20.

Крепежное расстояние 60 мм.

Возможно соединение нескольких аналогичных подрозетников между собой с межцентровым расстоянием 71 мм.

установка подрозетников в гипсокартон, размеры подрозетника, как правильно установить

Планируя любые ремонтные работы и возведение новых конструкций из гипсокартона, нужно быть готовым к тому, что потребуется установка дополнительных элементов. Часто в новых стенах или перегородках монтируется подсветка, но основными элементами все же остаются розетки и выключатели. Без определенных знаний и умений проблематично будет установить что-либо из этих элементов.

Особенности

Проведение ремонтных работ неразрывно связано с технологиями, которые имеются в настоящий момент. Если ранее для изменения планировки возводили кирпичные стены или создавали перегородки из фанеры, то теперь есть более удобное решение. Использование гипсокартона позволило решить массу проблем и сделать ремонт быстрым, удобным и посильным даже новичку. Отличительной такого материала является его прочность и в то же время легкость. В зависимости от размеров простенка или новой конструкции может понадобиться от одного листа ГКЛ, до нескольких.

Размеры гипсокартона довольно большие, потому часто одним листом можно зашить одну стену, а вторым другую. Благодаря этому экономиться материал, значительно сокращается время на работу. Для того чтобы листы крепко держались, а стена ничем не отличалась от капитальной, создается основа из металлических профилей. Конструкция ее может быть самой разнообразной, что позволяет воплотить любые фантазии хозяина помещения.

Удобство гипсокартона и его безопасность позволяют использовать материал в любых помещениях: в ванной, кухне, гостиной, спальне и даже в детской. Для того чтобы стена выполняла фукциональную роль, кроме разделения пространства в помещении, можно внутри предусмотреть прокладку проводки, установить выключатель, розетку или подсветку. Если в дополнительных выключателях часто не бывает нужды, то розетки лишними в доме не бывают.

Чтобы установить розетки в стенах из гипсокартона важно правильно подобрать для них подрозетники. Именно этот элемент будет наиболее важным в процессе монтажа. От правильности выбора зависит безопасность использования всех электроприборов. Правильно смонтировав необходимое оборудование можно защитить жилье от возможности возникновения пожара или короткого замыкания.

Традиционными считаются подрозетники круглой формы, однако есть и другие варианты, выбор которых зависит от конкретной ситуации. Коробки квадратной и прямоугольной формы ставятся, если внутри будет происходить дополнительное распределение проводов. Такая особенность связана с увеличением пространства в коробке, где могут поместиться все необходимые провода.

Размеры

Возводя конструкции из гипсокартона с последующей эксплуатацией ее в качестве рабочей стены, где будут дополнительные элементы, самым простым вариантом является монтаж розетки. Для того чтобы этот процесс был сделан качественно важно выбрать правильные по размеру подрозетники. Зачастую они имеют одинаковые габариты, но есть и небольшие различия.

Самый распространенный вариант представляет собой диаметр коробки 68х45, который подходит под все стандартные розетки. Если новые стены слишком глубокие, то и подрозетник можно выбрать другой, где глубина будет большей. Процесс крепления таких коробок довольно простой и заключается в том, что при помощи фрезы нужного размера высверливается круг нужного диаметра.

Если есть необходимость установить более одной розетки, то потребуется приобрести двойной подрозетник. Расстояние, которое будет разделять два отверстия в гипсокартоне, составит 71 см. Внешняя сторона будет ровна на сантиметр больше. Эти условия подходят для коробок с шириной в 65 см и глубиной в 40. Для того чтобы установить подрозетник в стену из гипсокартона, внутренняя ширина ее должна быть не меньше 45 см.

Для крепления подрозетников используются специальные ушки, расположенные на коробках, которые оттопыриваются при закручивании болтов и прижимаются к внутренним стенкам листа. Если планируется несколько розеток, то подрозетники лучше всего крепить друг другу при помощи специальных соединителей. Они помогают сделать конструкцию более прочной и надежно фиксируют все элементы между собой. В случае использования нескольких элементов для электрических систем, этот вариант рекомендуется к применению специалистами.

Другим размером обладают внешние подрозетники с габаритами коробки 86х86, к которым нужно приобретать соответствующие розетки. В зависимости от помещения и вариантов эксплуатации систем электроэнергии нужно осуществлять подбор всех элементов. Тогда они смогут обеспечить качественную и полноценную работу любого устройства в домашних условиях.

Подготовка к монтажу

При подготовке к установке новой розетки на гипсокартонную стену важно знать, что для этого процесса не требуется использовать дополнительные средства. Имеются в виду стройматериалы, применяемые для работы с капитальными стенами: бетон, цемент, шпаклевка.

Подрозетник – это, чаще всего, обычный пластик. Он неплохо подходит для своих функций. Популярность в основном обусловлена низкой ценой. Однако есть и свои недостатки, которые касаются пожароопасности таких коробок.

Чтобы решить эту проблему была изобретена самозатухающая пластмасса. Прежде чем любое подобное изделие попадает на прилавки магазинов, оно тестируется при максимальных нагрузках. Такие изделия монтировать внутри гиспокартонной стены достаточно безопасно.

Подготовка к работам

Для капитальной стены существует два варианта установки электросистемы, а для гипсокартонной – четыре. С наружной части непременно будут присутствовать винтики, которыми осуществляется зажим подрозетника к лицевой стороне. Как только пластиковая часть установлена, на нее фиксируется металлическая. Винтиками, расположенными глубже, фиксируются прижимные лапки и коробка с обеих сторон крепится к стене.

Внутри коробки есть отверстия для проводов, через которые и будет подсоединяться проводка, чтобы можно было установить розетку или выключатель. Для осуществления этих действий важно изначально проделать в листе гипсокартона отверстие нужного диаметра. Первым делом стоит определиться с точным местом дополнительных конструкций и только после этого использовать специальный инструмент. Чтобы отверстие получилось правильной и нужной формы используется коронка на 68 мм, которая легко высверливает углубление и пробивает лист полностью, образуя место под новое устройство. Именно так и выглядят подготовительные работы к установке розетки.

Следует учесть: когда установка розеток планируется на кухне около рабочей поверхности, то место размещения должно быть на 15-20 см выше, чем рабочий стол. Если говорить о выключателях, то их можно опускать до 90 см от уровня пола. Особенно это удобно, если в доме есть ребенок. При необходимости можно поднимать до 150 см. Устанавливаются элементы рядом с дверным проемом – сантиметрах в двадцати от него, не более.

Как установить?

Чтобы получить хороший результат установки розетки на гипсокартонной стене, важно знать четкую последовательность действий. Первым делом стоит проложить кабель, определить его длину. Стоит подумать, как именно его лучше разместить внутри стены, на какой высоте расположить розетку. Следующим шагом будет установка кабеля и подготовка розетки.

Процесс установки:

  • Первым делом нужно выбрать правильный подрозетник. Лучше всего, если материал из которого он сделан, будет самозатухающим.
  • Далее нужно проложить проводку внутри каркаса гипсокартонной стены. Для этого в вертикальных профилях высверливаются отверстия величиной с кабель, или чуть больше.
  • Важным шагом станет работа с поверхностью стены. Шпаклевка укрепит материал покрытия, что важно в процессе сверления. Правильно будет и грунтовать плоскость конструкции. Это поможет не раскрошиться листу, когда его будут сверлить. Как только все нанесенные на стену материалы полностью высохнут, можно приступать к работе.
  • Следующим этапом следует процесс выбора места для будущей розетки от пола:
  1. в комнате – не ниже 30 см;
  2. для ванной – не ниже 100 см;
  3. в кухне оптимальная высота – 120 см.

Если речь идет о выключателе, то для него есть свои стандарты, которые при необходимости можно легко поменять под конкретные условия эксплуатации.

  • Дальнейшим шагом будет проделывание отверстий. Для того чтобы не ошибиться в размерах, коробка накладывается на стену тыльной стороной и обводится карандашом. Лучше всего работать со специальным оборудованием, чтобы установка прошла легко и быстро. Очень важно учитывать, что размер отверстия должен быть идентичным коробке, между ними недопустимы зазоры или щели.
  • Внутренние края отверстия также шпаклюются, что повышает плотность прилегания подрозетника к стене.
  • В коробке нужно убрать все перемычки, чтобы она была готова к контакту с проводами.
  • Следующим этапом нужно вставить подрозетник в гипсокартонный лист и закрепить его болтами снаружи. Далее крепятся внутренние элементы, помогающие зафиксировать конструкцию к обратной стороне стены. Зачастую пластмассовая коробка имеет круглую форму, а сверху накладывается квадратный кусочек металла, которым и производится фиксация с внешней стороны.
  • Когда все установлено, в готовые отверстия нужно завести провода, которые плотно удерживает соединитель. Полностью установив коробку, нужно ее дополнительно прошпаклевать, чтобы более плотно усадить в стене.

Производители

Планируя установку розетки в гипсокартонной стене важнее всего позаботиться о безопасности всей конструкции и самого жилого помещения. В связи с тем, что ГКЛ являются горючим материалом, то нужно максимально внимательно подбирать для него внутреннее оборудование, подрозетники и провода.

Для получения должного результата лучше всего покупать детали известных фирм, одной из которых является Schneider Electric.

Продукция Schneider Electric является одним из лучших подрезетников, который устанавливают в гипсокартон. Он обладает степенью пылевлагозащиты IP20. Такие коробки имеют уникальную конструкцию, что облегчает ее монтаж. Материалы обладают высоким качеством, потому срок службы очень большой.

Система крепления к стене изнутри представляет собой специальные монтажные лапки, в которых есть винт со специальной резьбой. Такое нововведение позволяет сделать установку максимально быстрой.

Особенностью коробки является и наличие четырех выступов, которые в момент монтажа и после него не дают ей проворачиваться. Точки крепления находятся на стандартном расстоянии в 60 мм.

Есть еще такие именитые производители, как Hegel, Legrand, Gusi. Можно попробовать и изделия других компаний, однако надежность продукции никто гарантировать не будет.

Советы

Для качественного ремонта и работы всех устройств по завершении установки есть ряд правил, которые стоит соблюдать. Выбирая подрозетники и розетки с выключателями, лучше всего покупать все комплектующие одной фирмы, чтобы не пострадать от нестандартных форм и размеров. Бренд предпочтительнее выбирать известный, который уже давно зарекомендовал себя на рынке данной продукции.

Гипсокартонные стены могут иметь различную толщину, исходя из которой и нужно подбирать коробки под провода для розетки. Для более широких стен глубина коробки будет составлять 45 мм, а для узких, всего 40.

Рассматривая разнообразные варианты материала, есть смысл обратить внимание на высокопрочный полипропилен. Именно из него изготавливают наиболее крепкие и безопасные коробки. Если таковых нет, важно приобрести подрозетник из негорючего материала. Формы покупаемого изделия могут различаться: иметь вид круга, квадрата, овала или прямоугольника.

Для установки нескольких выключателей или розеток подряд, лучше всего использовать лазерный уровень, что поможет сделать отверстия на одной высоте. Размер отверстий должен быть равен габаритам коробки, а не металлической пластины, которая прижимает подрозетник с внешней стороны. Отдельно стоит позаботиться и о пожарной безопасности. Для деревянных стен, которые располагаются за листом гипсокартона, нужно дополнительная шпаклевка. Если же за ГКЛ стена из бетона, то такие мероприятия можно не проводить.

Укладывая провода, важно расположить их так, чтобы они не собиралась у основания коробки. Чтобы внутри конструкции проводка была защищена, ее продевают в гофротрубу из металла. Кабель для розеток используется трехжильный с двойной изоляцией.

Для установки розетки в новую гипсокартонную стену необязательно вызывать мастера, можно вполне справиться самостоятельно. Главное – четко соблюдать все правила и рекомендации.

О том, как установить подрозетники в гипсокартон своими руками, смотрите в следующем видео.

размеры, виды, какой лучше выбрать

Установка розеточной сети — операция ответственная. От качества выполненных работ зависит не только комфорт, но и безопасность. Все помнят, как в гостиницах и квартирах советской постройки, вслед за вынимаемой вилкой, из стены вываливалась розетка. Кроме опасности касания токоведущих контактов, существовал риск короткого замыкания: металлический подрозетник фактически являлся единственно возможным решением тех лет. При перекосе, или разбалтывании розетки, контакты часто замыкались о стальной корпус. Последствия описывать нет необходимости: в лучшем случае перегорали пробки. А если вместо предохранителей установлен так называемый «жучок», так и до пожара недалеко.

Причина проблемы банально проста. Цилиндрические подрозетники с гладкими стенками внутри, не могли удерживать распорные крепления розетки.

Сегодня металлические коробки практически не устанавливаются, по крайней мере в стенах из негорючих материалов. Единственная область применения — это деревянные дома. В стены из бруса или бревен монтируются только коробки из материалов, не поддерживающих горение — в идеале из металла.

Но современные металлические подрозетники имеют иную конструкцию. На стенках имеются концентрические ребра, за которые надежно удерживаются распорные крепления розеток.

Коробки устанавливаются в деревянные стены так же просто, как и в бетонные. Высверливаются отверстия без зазоров, коробки утапливаются в них, и крепятся на саморезы в донышко.

Разумеется, в металл прячется и силовой кабель, для этого в деревянных стенах необходимо прорезать пазы. Это касается лишь скрытой установки.

Подрозетники для бетона, кирпича и камня

При организации розеточной сети в каменных или бетонных стенах, вопрос: «какие подрозетники лучше?» не возникает. Все коробки выполнены из пластика, и они монтируются на быстросохнущие смеси (гипс, алебастр). Требований по форме, глубине и конструктивному исполнению нет. Но существует один общепринятый стандарт: диаметр подрозетника для бетона составляет 68 мм.

Это связано с тем, что при отливке стандартных панелей для стен, в них уже есть каналы для силового кабеля и углубления под розетки соответствующего диаметра.

Точнее сказать, стандарт работает наоборот: диаметр для посадочных коробочек розеток и выключателей существует вне зависимости от материала стен. Просто к нему привязаны строительные нормы и правила.

Стандартная глубина подрозетника для бетона составляет 41–45 мм. Этого достаточно для монтажа любых видов розеток или выключателей.

Почему выбран такой размер? Во-первых, минимальная толщина перегородок в помещении (не путать с несущими стенами) составляет 80–100 мм. Розетки на внутренних стенах часто проектируются на одном уровне, с двух сторон стены, и с общим силовым кабелем. Чтобы посадочные коробочки помещались, их общая глубина не может быть больше 90 мм.

При установке в несущих стенах такого ограничения нет, поэтому можно устанавливать не только стандартные, но и глубокие подрозетники.

Для чего это нужно

  1. Устанавливается розетка для телевизионного кабеля, или Ethernet. В этом случае, подводящий внутренний провод должен изгибаться по достаточно большому радиусу. Стандартной глубины не хватает, применяется увеличенная посадочная глубина: 61 мм
  2. В подрозетнике монтируется некая электронная схема, которая располагается в дополнительном объеме. Либо используется нестандартный модуль розетки или выключателя. Для этого нужен простой удлиненный корпус.«Лишних» 15–20 мм обычно хватает для размещения дополнительных модулей.
  3. Еще один вариант использования глубоких подрозетников — двойное назначение коробки. Иногда, для экономии материала, и придания эстетического вида отделке, применяется технология «невидимых» распаечных коробок. Для этого используют двух ярусные подрозетники (можно создавать такие конструкции и под выключателями).На нижнем «этаже» выполняется расключение силового кабеля. То есть, под розеткой располагается полноценная распределительная коробка. Разумеется, и магистральный кабель в этом случае укладывается глубже, чем обычно. А верхний ярус используется для монтажа розеток или выключателей.Между полостями может быть перегородка из диэлектрика, которая легко удаляется при необходимости ремонта или простого доступа к распаечной коробке.

Сборные конструкции

Практически все производители розеток и выключателей предлагают многокорпусные решения, выполненные под одной декоративной панелью.

Как в таком случае монтировать подрозетники? Если устанавливать одиночные коробочки в ряд, можно ошибиться на несколько миллиметров, и закрепить многоместную конструкцию будет невозможно.

В магазинах предлагаются различные варианты решения:

  • Подрозетник для двойной (или более) розетки в одном объеме.Преимущество такого решения в том, что посадочные места для блоков розеток или выключателей подогнаны идеально. После установки подрозетника, вы получаете монолитную конструкцию.Недостаток — при сверлении отверстий в бетонной стене, выполняется больше работы — необходимо создавать овальное углубление. Кроме того, если монтировать такой блок в тонкой перегородке (80–100 мм), вы нарушаете прочность стены.
  • Наборные конструкции. Можно сказать, что это стандартное решение для электромонтажа. Практически все одиночные подрозетники могут собираться в «гирлянды» из любого количества модулей. Главное, чтобы все элементы были от одного производителя, и одной серии.
  • Преимущество в том, что вы просто покупаете партию таких коробочек, а затем комплектуете хоть одиночные, хоть пятерные модули. Кроме того, отверстия в стене не требуют масштабной доработки: достаточно вырубить шлямбуром переходы для проводов. Недостаток есть, правда несущественный. Необходимо строго выдерживать горизонтальную линию установочных винтов, иначе трудно будет подгонять длинные блоки.

Форма коробочек не имеет принципиального значения. Круглые подрозетники легче устанавливать, поскольку отверстия под них высверливаются обычной дрелью с коронкой. Однако подрозетники квадратной формы также пользуются спросом. Если материал стены позволяет вырезать прямоугольное отверстие без лишних затрат — устанавливайте именно такие коробочки. В них проще разместить длинные провода.

С точки зрения установки розеток или выключателей — никаких сложностей не возникнет. Посадочные места стандартные как для круглой, так и для квадратной формы.

Напольные подрозетники

Довольно часто возникает ситуация: в помещении сделан ремонт, все розетки и выключатели спланированы, установлены, а вам вдруг понадобилось подключить электрооборудования вдали от существующей точки питания. Разумеется, для этого существуют удлинители с тройниками, или даже с пятью розетками в одном корпусе. Но такое решение вынуждает прокладывать кабели на виду, что безусловно портит эстетику и дизайн помещения.

Если половой плинтус имеет каналы для прокладки кабеля, силовую проводку можно спрятать. Есть более-менее изящное решение: закрепить корпус удлинителя или накладные розетки непосредственно над плинтусом, а кабель проложить в штатной нише.

Но такой способ годится лишь в случае, когда точку подключения можно спрятать за шкаф, стол, или стойку с аппаратурой.

Кстати, проблема касается не только электропроводки, гораздо чаще приходится выполнять разводку информационных линий: телевизионный кабель РК-75, или сетевой FTP Ethernet. В этом случае требуются специальные розетки, сетевым удлинителем не обойтись.

Куда монтировать розетки при организации проводки в плинтусе? Есть готовое решение: подрозетник для плинтуса.

Это готовые модули стандартного размера (в том смысле, что они подходят для монтажа любых розеток или иных коммутационных устройств). Форма коробки позволяет устанавливать их поверх плинтуса, с креплением к несущей стене или декоративному покрытию (например, гипсокартону).

Разумеется, форма и цвет могут быть любыми, для соответствия вашей отделке и выбранным розеткам.

Установка не сложнее, чем монтаж накладной розетки. В плинтусе организуется промежуток по ширине крепежного «задника» подрозетника.

В канале укладывается силовой или сигнальный кабель, коробка прикручивается к стене. Дальше работа по установке ничем не отличается от работы с обычным подрозетником.

Требование только одно: прочность крепления подрозетника должна быть такой, чтобы корпус вместе с розеткой не отрывался от стены при выдергивании розетки.

Видео по теме

Таблица размеров розеток

Организация или сортировка розеток по размеру может показаться простой задачей. Но это не так. Особенно, когда есть два стандарта измерения, SAE и метрический, о которых нужно помнить. Однако, если вы только что купили набор розеток, мы поможем вам их расположить.

Ниже вы найдете необходимую информацию о розетках, их типах и размерах. Вы также найдете подробную таблицу для упрощения преобразования. Итак, приступим.

Наиболее распространенные размеры приводов

Вы можете представить себе головку привода как отверстие (квадрат) для прикрепления головки к токарному инструменту, например, гаечному ключу или трещотке.В зависимости от того, для чего он вам нужен, обычно используются три стандартных размера. Вот стандартные размеры:

  • Приводы 1/2 ″ : Такие приводы в основном используются для тяжелых работ, когда гайки массивные и требуют большего усилия или крутящего момента. Приводы ½ ”в основном используются с гнездами 19 мм. Вы можете использовать их при вбивании анкерных болтов в стены для крепления светодиодного телевизора.
  • Приводы 3/8 ″ : Такие приводы более универсальны. Это потому, что вы можете использовать эти диски для закрытия розеток и участков для различных работ.Его используют как дома, так и в мастерских.
  • Приводы 1/4 дюйма : Когда дело доходит до работ с низким крутящим моментом, вы можете выбрать приводы 1/4 дюйма. Такие приводы можно использовать для небольших розеток с максимальным размером 14 мм. Он используется для точных или внутренних работ.

Типы розеток

Существуют разные розетки, подходящие для разных работ. Если вы занимаетесь механикой, вам будет полезна приведенная ниже информация.

Вот несколько распространенных типов головок:

Ударные головки : В большинстве случаев люди предпочитают ручные инструменты.Это потому, что они олдскульные и крепкого телосложения. Однако для большинства типов розеток такие инструменты не используются. И здесь на сцену выходят ударные гнезда. Ударные головки специально разработаны для использования в таких инструментах.

Например, предположим, что вы работаете с помощью пневматического или электрического гаечного ключа. Теперь для таких инструментов вам потребуются прочные головки, выдерживающие высокие крутящие моменты. И ударные розетки отлично справляются с этой задачей, поскольку они более прочные и надежные, чем обычные розетки.

Точечные сокеты: Следующими в нашем списке идут точечные сокеты. Такие розетки, особенно 12-гранные, очень удобны в установке и использовании. Вы можете легко надеть эту головку на инструмент в любом из 12 доступных положений. Так что, даже если вы новичок, вы можете легко использовать его, так как не будет проблем с выравниванием.

Розетки на 12 точек обычно предназначены для легких домашних задач. Однако есть еще одна категория этого гнезда, известная как шестиконечная розетка. Шестигранная головка используется для тяжелых работ, требующих приложения большого или значительного крутящего момента.

В таких случаях шестигранные головки с меньшей вероятностью соскользнут или сдвинутся. Они считаются более прочными и крепкими, чем внутренние стены. Итак, если вам нужна розетка для легких работ, выберите 12-гранную розетку. В противном случае используйте 6-гранную розетку.

Мелкие и глубокие гнезда

Мелкие гнезда — это другое название обычного гнезда. В некоторых случаях он может не касаться гайки до того, как болт коснется конца гнезда, что затрудняет работу, а иногда и делает ее невыполнимой.В таких случаях механики используют глубокие розетки.

Обычно, длиной в один дюйм можно использовать глубокие розетки в труднодоступных местах. Вы можете сделать это, только если у вашего драйвера есть расширение.

Таблица размеров метрических головок

Вот размеры метрических головок: —

900 12мм 900
Привод 3/8 дюйма Привод 1/4 дюйма Привод 3/4 дюйма 1/2 ″ Привод
5.5 мм 4 мм 19 мм 8 мм
6 мм 4,5 мм 20 мм 9 мм
7 мм 5 мм 21 мм 10 мм
8 мм 5,5 мм 22 мм 11 мм
9 мм 6 мм 23 мм 12 мм
10 мм 7 мм 24 мм 13 мм
11 мм 8 мм 25 мм 14 мм 9мм 26мм 15мм
13мм 10мм 27мм 16мм
14мм 11мм 28мм 17мм
15мм 12мм 18 мм
16 мм 13 мм 30 мм 19 мм
17 мм 14 мм 31 мм 20 мм
18 мм 15 мм 32 мм 21 мм
19 мм 33 мм 22 мм
20 мм 23 мм
21 мм 35 мм 24 мм
22 мм 36 мм 25 мм
38 мм 26 мм
40 мм 2 90 мм 41 мм 28 мм
42 мм 30 мм

Таблица размеров гнезд SAE

Давайте узнаем о размерах гнезд SAE: —

″ Привод
Привод 1/4 ″ Привод 3/4 ″ 900 07 1/2 ″ Привод
1/4 ″ 5/32 ″ 7/8 ″ 3/8 ″
5/16 ″ 3/16 ″ 15 / 16 ″ 7/16 ″
3/8 ″ 7/32 ″ 1 ″ 1/2 ″
7/16 ″ 1/4 ″ 1 -1/16 ″ 9/16 ″
1/2 ″ 9/32 ″ 1-1 / 8 ″ 19/32 ″
9/16 ″ 5 / 16 ″ 1-3 / 16 ″ 5/8 ″
5/8 ″ 11/32 ″ 1-1 / 4 ″ 21/32 ″
11 / 16 ″ 3/8 ″ 1-5 / 16 ″ 11/16 ″
3/4 ″ 7/16 ″ 1-3 / 8 ″ 3/4 ″
13/16 ″ 1/2 ″ 1-7 / 16 ″ 25/32 ″
7/8 ″ 9/16 ″ 1-1 / 2 ″ 13/16 ″
15/16 ″ 1-5 / 8 ″ 7/8 ″
1 ″ 1-11 / 16 ″ 15/16 ″
1-3 / 4 ″ 1 ″
1-13 / 16 ″ 1-1 / 16 ″
1-7 / 8 ″ 1 -1/8 ″
2 ″ 1-3 / 16 ″
2-1 / 8 ″ 1-1 / 4 ″
2-3 / 16 ″ 1-1 / 2 ″
2-1 / 4 ″

Таблица преобразования SAE в метрическую

Иногда, когда у вас есть гаечный ключ в метрических единицах и гайка в имперских единицах, вы не знаете, подойдет он или нет.В таких случаях нужно знать, как правильно преобразовать одну единицу в другую. А приведенная ниже диаграмма поможет вам легко преобразовать размеры из SAE в метрическую или наоборот.

Размер SAE Размер в метрической системе Дюймы в десятичной системе счисления
5/32 ″ 0,156 5/32 ″ и 900 мм
4 мм 0.157 достаточно близко
4,5 мм 0,177
3/16 ″ 0,188
5 мм 0,197
5,5 мм 0,216
7/32 ″ 0,219
6 мм 0,236
1/4 ″ 0.25
6,5 мм 0,256
7 мм 0,276
9/32 ″ 0,281
5/16 ″ 0,313 5/16 ″ и 8 мм —
8 мм 0,315 достаточно близко
11/32 ″ 0,344
9 мм 0,354
3/8 ″ 0.375
10 мм 0,394
13/32 ″ 0,406
11 мм 0,433 7/16 ″ и 11 мм
7/16 ″ 0,438 достаточно близко
15/32 ″ 0,469 15/32 ″ и 12 мм составляют
12 мм 0,472 достаточно близко
1/2 ″ 0.5
13 мм 0,512
17/32 ″ 0,531
14 мм 0,551
9/16 ″ 0,563
15 мм 0,591 19/32 ″ и 15 мм —
19/32 ″ 0,594 достаточно близко
5/8 ″ 0.625
16 мм 0,63
21/32 ″ 0,656
17 мм 0,669
11/16 ″ 25 0,6
18 мм 0,709
23/32 ″ 0,719
19 мм 0,748 3/4 ″ и 19 мм
3/4 ″ 0.75 достаточно близко
25/32 ″ 0,781
20 мм 0,787
13/16 ″ 0,813
0,813
27/32 ″ 0,844
22 мм 0,866
7/8 ″ 0,875
23 мм 0.906 29/32 ″ и 23 мм —
29/32 ″ 0,906 достаточно близко
15/16 ″ 0,938
24 мм 0,945
1 ″ 1

Заключительные слова

Быть механиком — тяжелая работа. А если вы имеете дело с набором сокетов или органайзером сокетов, работа становится еще сложнее.Розетки бывают разных размеров, типов и даже единиц измерения. А без адекватной информации все могло показаться тарабарщиной.

Однако вышеупомянутой информации достаточно, чтобы просветить вас. Мы обсудили размеры приводов и типы розеток. Вы можете проверить размер розеток как в метрической системе, так и в системе SAE. Кроме того, вы можете найти таблицу преобразования для преобразования размеров в желаемый тип единиц. Таким образом, вы можете отсортировать розетки по своему усмотрению и сэкономить время при выполнении работы.

Как правильно выбрать патрон для вашей лампы

С момента разработки лампочки в конце 1890-х годов в основной форме патронов для ламп мало что изменилось. Имеются небольшие вариации в разъемах, как описано ниже. Размеры и материалы, из которых изготавливаются патроны для ламп, регулируются Underwriters Laboratories (UL) и называются «патронами».

Также обратите внимание, что все наши патроны для ламп или патроны идеально совместимы со светодиодными и компактными люминесцентными лампами.Однако имейте в виду, что некоторые светодиодные и компактные люминесцентные лампы не диммируются (на упаковке указано «не диммируется»), и только 3-сторонние лампы накаливания правильно работают с патронами 3-стороннего типа.

Прочитав следующие категории описания, вы сможете определить размер, стиль и материал сменного патрона накаливания для вашей лампы.

    Терминология патрона лампы:
  • Материал — Из чего сделана патрон. примеры: металл, фарфор и пластик.
  • Колпачок — внешнее основание розетки, фиксируется в корпусе
  • Корпус — внешняя верхняя часть патрона лампы фиксируется в основании
  • Резьба UNO — Отрезок кожуха для соединения абажура с помощью монтажника UNO
  • Mogul — большая специальная розетка для ламп Mogul, встречается в основном в торшерах.
  • Keyless — Розетка, не имеющая переключателя в корпусе розетки, используется с шнуровыми выключателями или люстрами
  • Push Through — Тумблер в розетке включается / выключается нажатием на шток переключателя
  • Pull Chain — Розеточный выключатель, приводимый в действие вытягиванием подключенной цепи

Размеры

Стандартный:

Стандартные розетки, широко известные как Edison Base, используются для различных целей, от настольных ламп, потолочных светильников, торшеров и некоторых люстр.

Стандартные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 дюйм.

Канделябры:

Обычный среди большинства декоративных светильников с несколькими лампочками, канделябры меньше стандартных розеток, и выбор ламп также более декоративен.

Гнезда

Candelabra имеют внутренний диаметр отверстия примерно 7/16 дюйма.

Средний:

Немного больше канделябра и меньше стандартного, гнездо промежуточного размера встречается довольно редко.Промежуточная розетка может быть найдена в лампе из Европы, Центральной Америки или Азии.

Промежуточные базовые розетки имеют внутренний диаметр отверстия примерно 5/8 дюйма.

французский:

Розетки французского размера больше канделябров, произведены во Франции и требуют лампочки французского размера. Эти розетки типичны для декоративных светильников из Франции.

Розетки с французским основанием

имеют приблизительный внутренний диаметр отверстия 9/16 дюйма.

Могул:

Самая большая среди розеток для жилых помещений, розетка размера Mogul используется исключительно для торшеров с отражателем и требует лампы размера Mogul.

Базовые головки

Mogul имеют внутренний диаметр отверстия примерно 1 и 9/16 дюйма.

Адаптеры:

Если лампа в настоящее время имеет патрон неподходящего размера, лампочка или адаптер патрона могут легко заменить патрон, чтобы подобрать другой размер патрона. Если у лампы есть патрон необычного размера (промежуточный или французский), адаптация патрона позволит вам использовать более распространенные лампы размера канделябра.

У нас также есть сменные галогенные розетки.
Галоген:

Используемые с галогенными лампами, галогенные розетки относительно новы в мире освещения.Галогенные розетки используются в местах, где требуется интенсивное освещение (например, в ювелирных магазинах, витринах, прожекторном освещении и кухонном освещении).
Щелкните здесь, чтобы просмотреть каталог галогенов.

Стили

Keyless: Эти розетки не имеют встроенного выключателя и требуют, чтобы в лампе был выключатель в шнуре или настенный выключатель. Розетки без ключа лучше всего подходят для подвешивания светильников, когда свет находится на настенном выключателе.
Стандарт: Стандартные розетки без ключа могут быть в корпусе или иметь засос для крышки свечи.
Канделябры: Для люстр и другого декоративного освещения розетки для канделябров без ключа бывают разных стилей. Чаще всего используются подставки для свечей и регулируемые патроны для свечей, которые позволяют надевать крышку на патрон.
Поворотная ручка или ключ: Эти розетки более традиционные с поворотной кнопкой включения / выключения сбоку.Ключи обычно прикрепляются к валу того же размера и могут быть изменены или расширены. Смена ключа розетки может внести незначительные, но впечатляющие изменения во внешний вид розетки.
Push-thru: Эти патроны имеют пластмассовый стержень, проходящий через патрон для включения / выключения лампы. Несмотря на то, что механизм проталкивания — это прочная конструкция с минимальным количеством поломок, сам вал не подлежит замене.

Пример: вставной патрон лампы

Цепь тяги: Общая для настольных и торшеров, гнездо цепи тяги содержит цепь сбоку для включения / выключения лампы.Цепочки могут различаться по длине и дизайну, чтобы соответствовать лампе.

Пример: патрон лампы вытяжной цепи

Диммер : Гнездо поворотной ручки диммера позволяет плавно регулировать яркость лампы.

Пример: патрон диммерной лампы

Трехходовой : Гнездо ручки трехходового поворота позволяет лампочке гореть в трех положениях: Hi, Lo и Off.

Пример: 3-сторонний патрон лампы

Три клеммы : Розетка с тремя клеммами позволяет соединить две розетки вместе и работать на одном коммутаторе. Обе розетки должны быть трехконтактными, а одна розетка должна иметь ключ. При повороте ключа доступны три варианта освещения: «Выкл.», «Оба включены», «При нажатии» и «Без ключа». Лампы Gone-With-The-Wind — это обычное применение трех клеммных колодок, где есть лампочка в горелке и в купели.

Пример: 3 клеммы патрона лампы

Материалы

Внутренний винт:

Алюминий: Алюминий — наиболее распространенный и экономичный материал для внутренней части розетки.

Медь: Медь является альтернативой алюминию, когда светильник подвержен воздействию погодных условий. Светильники крыльца должны использовать розетки с медным корпусом винта и фарфоровым корпусом.

Внешний колпачок и кожух:

Латунь: Латунь — наиболее распространенный материал для изготовления корпусов розеток.В латунной оболочке есть разные отделки, такие как; полированные (блестящие), антикварные и необработанные

Покрытие из латуни: Гильзы с латунным покрытием внешне похожи на латунные гильзы и имеют более низкую цену. Корпус с латунным покрытием имеет такую ​​же отделку, что и цельный латунный корпус.

Никелированный: Блестящее серебристое покрытие.

Бакелит / фенол: Эти корпуса розеток изготовлены из толстого черного пластика и обычно используются в менее дорогих осветительных приборах, где розетки скрыты корпусом лампы.

Фарфор: Самая прочная и долговечная оболочка, фарфор более устойчив к нагреванию и погодным условиям, чем любой другой тип оболочки. Если свет находится снаружи или свешивается лампочкой вниз, настоятельно рекомендуется использовать фарфоровую розетку.

Выбор храповика | Как работает автомобиль

Щелчок ключа с трещоткой — определяющий звук механика. Трещотки и розетки — чрезвычайно полезные и универсальные инструменты для гаража — в этой статье мы объясним, как работает трещотка и на что обращать внимание при ее выборе.

Гаечный ключ с храповым механизмом используется для затягивания и ослабления гаек и болтов. Храповой механизм позволяет отвинчивать гайку только в одном направлении, а это означает, что вы можете быстро откручивать или затягивать гайки без необходимости постоянно снимать храповик, как с традиционным гаечным ключом.

Типоразмеры привода

Все трещотки допускают использование головок с квадратным хвостовиком, и в большинстве случаев есть приводы трех размеров. Во всем мире эти размеры указаны в дюймах, даже если розетки метрические.

  • 1/4 дюйма — Используется для небольших розеток и точной работы. Полезно для разборки отдельных компонентов на верстаке.
  • 3/8 дюйма — Среднего размера и, на мой взгляд, наиболее полезный размер для общего использования на автомобиле. Привод 3/8 дюйма может приводить в действие розетки любого размера. Он достаточно большой, чтобы приложить достаточно большое усилие, но не слишком большой, чтобы поместиться в ограниченном пространстве
  • 1/2 дюйма — Головки 1/2 дюйма обычно используются для гаек и болтов от 10 мм и выше.Торцевая головка 1/2 дюйма может приложить усилие, достаточное для откручивания всех гаек на автомобиле.
  • Есть также трещотки 3/4 «и 1», но они используются на грузовиках, цистернах и промышленном оборудовании.

Число зубцов

Внутри храповика находится зубчатое колесо, которое позволяет ему свободно вращаться при затягивании гайки. Каждый щелчок, который вы слышите, — это зуб, проходящий через храповик. Чем больше зубцов, тем меньше требуется движения для обратного хода. Храповик с 75 зубьями будет работать значительно быстрее, чем храповик с 32 зубьями.Создание большого количества зубьев требует качественного проектирования и производства, поэтому в качестве общего ориентира инструменты более высокого качества будут иметь большее количество зубьев.

Выпуск гнезда

Головки удерживаются на храповике с помощью небольшого подпружиненного шарика на стороне квадратного привода. После приложения большой силы я часто обнаруживал, что розетки застревают на приводе, и единственный способ их снять — это забить храповик об пол или даже зажать его в тисках. Качественные трещотки включают кнопку на задней стороне, которая плавно отталкивает гнездо, когда вы готовы его освободить.

Выбираем свой

Храповик прослужит вам всю жизнь больше, чем любой другой инструмент. Качественные трещотки можно недорого обслуживать, поэтому они никогда не должны изнашиваться. Розетки взаимозаменяемы, потому что все они стандартные. Купите лучший храповик, который вы можете себе позволить, даже если для начала вы покупаете недорогие розетки. Моя популярная трещотка была сделана в 1960-х годах и унаследована от друга семьи. Я до сих пор пользуюсь им каждый день.

Корректировка размера лунки у людей с транстибиальной ампутацией: влияние на остаточный объем жидкости в конечностях и расстояние между конечностями и впадинами

Задний план: Небольшие периодические корректировки размера лунки с помощью регулируемых головок могут быть средством для людей с транстибиальной ампутацией, чтобы лучше поддерживать остаточный объем жидкости в конечностях и положение конечностей при использовании протеза.

Методы: Размер гнезда, объем жидкости в конечности и расстояние от конечности до гнезда, называемое «воспринимаемое расстояние», регистрировались, когда участники с транстибиальной ампутацией ходили по беговой дорожке с регулируемой розеткой с электроприводом и кабельной панелью. Исследователи часто корректировали размер розеток с помощью приложения для мобильных телефонов, чтобы определить допустимый диапазон размеров розеток для участников.Объем жидкости в конечностях и измеренное расстояние затем контролировались по мере внесения дополнительных корректировок в гнездо.

Выводы: Пользователи протезов в этом исследовании (n = 10) принимали размеры гнезд от -5% до + 5% от их нейтрального объема. Было быстрое увеличение объема жидкости в конечностях и ощущаемого расстояния при увеличении лунки и быстрое уменьшение при уменьшении. Впоследствии объем жидкости и расстояние ощущения постепенно менялись.Визуально отслеживая данные об объеме жидкости в конечностях в режиме реального времени, исследователи смогли отрегулировать размер гнезда для поддержания постоянного объема жидкости в конечностях в пределах от -0,7% до + 0,9% изменения объема в течение 24 минут.

Интерпретация: Остаточные конечности участников скомпенсированы с поправкой на размер лунки. Использование датчиков, установленных на гнездах, для контроля механики суставов конечностей, может быть возможно с помощью автоматического регулируемого разъема, который поддерживает объем жидкости в конечностях и может улучшить посадку разъема в тех случаях, когда посадка ухудшается во время использования.

размер гнезда свечи зажигания — Dodge Dakota Forum

От Сообщение
Rick
Dodge Dakota
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

00


15:09:16
Тема: Размер гнезда свечи зажигания
IP: Зарегистрировано

Сообщение:
Кто-нибудь знает размер гнезда, необходимый для
поменять стоковые заглушки? Мне нужно пойти купить с
резиновая вставка.Спасибо

Дэйв Митчелл
Dodge Dakota
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

20.05.2002
15:31:04

RE: размер гнезда свечи зажигания Зарегистрирован

Сообщение:
На 4.7 это меньший из двух стандартных размеров штекера.

Rick
Dodge Dakota
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

20.05.2002
15:33:32

RE: Размер гнезда свечи зажигания

Сообщение:
Извините, надо было сказать, что это V6.я догадываюсь
5/8, кто нибудь знает наверняка?

Джефф
Поколение III

20.05.2002
16:16:02

RE: размер гнезда свечи зажигания
IP: зарегистрировано

Сообщение:
5/8 это

Также будет проще, если убрать эти дурацкие «щиты» вокруг заглушек. Просто возьмитесь за них плоскогубцами и пошевелите, они выскочат.Я сделал это, когда установил заголовки, но хотел бы, чтобы это было раньше, выглядит лучше и упрощает замену разъемов

Geoff
2000 3.9L RC Sport. Пламя красный. 5-ступенчатая, 3,55, Airaid, глушитель Vortex, F&B 48 мм TB, 180 T-Stat, Autolite 3923s, регулятор IAT, прозрачные углы, вставка решетки из нержавеющей стали, провода штекера JBA, шкив кривошипа понижающей передачи. Переключатель передач Hurst, вентилятор со снятым сцеплением, Sony CDX-MP450X MP3, разъемы JBA

Troy
Dodge Dakota
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

20.05.2002
16:51:35

RE: Размер гнезда свечи зажигания

Сообщение:
5/8 «

Carver
Dodge Dakota
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

20.05.2002
17:26:00

RE: размер гнезда зажигания
IP: Зарегистрировано

Сообщение:
арахисовая пробка = 5/8

Rick
Dodge Dakota
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ

20.05.2002
21:223:04

RE: размер гнезда свечи зажигания
IP: зарегистрировано

Сообщение:
Gracias all!

P 1

Ответьте на это сообщение:

Имя пользователя Регистрация: Необязательно
Всем посетителям разрешено отправлять сообщения

Таблица преобразования разъемов | Размеры розеток

Когда вы работаете с автомобилем, наличие правильных розеток важно не только для работы, но и для болтов, которые вы затягиваете и откручиваете.Использование головок SAE на метрических болтах может привести к отслаиванию или поломке крепежа. Хотя у вас должен быть полный набор метрических разъемов и разъемов SAE для обеспечения стабильности и долговечности ваших инструментов, есть несколько случаев, когда вы можете использовать SAE для метрического разъема или наоборот. Ниже приведена таблица общепринятых изменений, которые вы можете внести, не беспокоясь о повреждении болтов или разъемов.

SAE

Метрическая

5/16 дюйма

8 мм.

3/8 дюйма

10 мм.

7/16 дюйма

11 мм.

1/2 дюйма

12-13 мм.

9/16 дюйма

14-15 мм.

5/8 дюйма

16 мм.

11/16 дюйма

17-18 мм.

3/4 дюйма

19 мм.

13/16 дюйма

20-21 мм.

7/8 дюйма

22-23 мм.

15/16 дюйма

24 мм.

1 дюйм

25 мм.

1 1/16 дюйма

27 мм.

1 1/8 дюйма

28-29 мм.

SAE

Метрическая

1 3/16 дюйма

30 мм.

1 1/4 дюйма

31-32 мм.

1 5/16 дюйма

33-34 мм.

1 3/8 дюйма

35 мм.

1 7/16 дюйма

36-37 мм.

1 1/2 дюйма

38 мм.

1 9/16 дюйма

39-40 мм.

1 5/8 дюйма

41-42 мм.

1 11/16 дюйма

43 мм.

1 3/4 дюйма

44-45 мм.

1 13/16 дюйма

46 мм.

1 7/8 дюйма

47-48 мм.

1 15/16 дюйма

49-50 мм.

2 дюйма

51 мм.



Руководство по покупке набора головок

— Как купить набор головок справа

Что такое набор розеток?

Набор головок разработан, чтобы помочь механикам ослаблять, затягивать и снимать любые гайки или болты, находящиеся в транспортном средстве или машине.Эти наборы розеток варьируются от начального до профессионального уровня, поэтому независимо от уровня вашей квалификации и бюджета для каждой профессии нужен общий набор розеток или гаечный ключ для самых простых задач и работ по техническому обслуживанию. Наборы розеток удобны в экономии времени и энергии при выполнении задачи, что сокращает использование гаечных ключей.

Наборы розеток варьируются от базового начального до профессионального, для любого уровня навыков и бюджета, что делает их незаменимым комплектом для любой работы. В каждый набор входит жесткий футляр для удобной переноски и переноски.Набор розеток — неотъемлемая часть ваших работ по ремонту или техобслуживанию, а также идеальное дополнение к вашим гаражным инструментам.

Список бесплатных советов по выбору правильного набора розеток

Набор торцевых головок состоит из множества инструментов и принадлежностей. Чтобы выбрать правильный набор розеток, важно знать о различных инструментах и ​​их соответствующих функциях. Помните о перечисленных ниже моментах, когда в следующий раз захотите купить набор розеток.

# 1) Метрическая система, SAE и дюймы

В то время как SAE, метрические или стандартные розетки с размерами в дюймах широко используются для старых домашних автомобилей, в большинстве современных автомобилей в основном используются метрические метрические детали, измеряемые в миллиметрах.Важно выбрать метрическую систему или набор SAE в зависимости от ваших потребностей или снабдить свой гараж обоими, чтобы у вас всегда был идеальный инструмент для работы.

# 2) Размер привода набора головок

Гнезда для измерительной системы с метрической системой измерения и SAE доступны для дисков трех размеров: ¼ дюйма, 3/8 дюйма и ½ дюйма. Для каждого из них требуется своя трещотка и другие аксессуары, например, насадки. Гнезда меньшего размера обычно используются для дисков меньшего размера, а гнезда большего размера — для дисков большего размера.Если ваш набор розеток ограничен одним размером диска, выберите подходящий размер для большинства розеток. Однако и самый маленький, и самый большой диски обеспечивают полезную работу.

Маленькие, so-дюймовые приводные головки в основном используются для облегчения доступа к маленьким гайкам или болтам в узких местах. Большие приводные головки диаметром ½ дюйма необходимы для обработки большего крутящего момента и идеально подходят для более крупных крепежных деталей, для которых требуется более длинный храповик или прерыватель для ослабления или полной затяжки винтов.

# 3) Набор головок

Шестигранная розетка считается более прочной, чем 12-гранная, потому что ее внутренние стенки упираются во все шесть сторон оборудования.Преимущество 12-гранной розетки — удобство и простота эксплуатации. Он может надвигаться на оборудование в любом из 12 положений, что упрощает выравнивание. В то время как 12-гранные розетки подходят для большинства легких и домашних работ, шестигранные розетки выбираются для более крупных аппаратных приложений, где требуется серьезный крутящий момент. Шестигранные головки в этой ситуации реже проскальзывают.

# 4) Мелкие и глубокие гнезда

Обычное или неглубокое гнездо может даже не касаться гайки до того, как вершина шпильки или болта коснется конца гнезда.В этом случае необходимо глубокое гнездо, чтобы разместить длинный конец болта и плотно прилегать к гайке. Наличие нескольких глубоких сокетов под рукой может быть полезно в подобных ситуациях. Без них вам может потребоваться гаечный ключ вместо торцевой головки, чтобы ослабить эту гайку.

Розетки для свечей зажигания — это особый тип глубоких розеток, которые должны быть под рукой у каждого энтузиаста DIY. Они достаточно глубоки, чтобы доходить до нижней части свечи зажигания, и включают в себя небольшую резиновую деталь внутри, чтобы защитить верх свечи зажигания от повреждений.

# 5) Отделка набора головок

Поверхность розеток бывает двух видов: хромирование и черная оксидная пленка. Основная цель отделки поверхности розетки — защитить ее от коррозии и износа. Для разных типов розеток выбирается разная отделка: черный оксид широко используется на ударных головках, а хромирование используется на других розетках.

Черный оксид в основном используется в ударных головках, потому что хромовое и матовое хромовое покрытие может отколоться при ударе ударным гаечным ключом или электроинструментом .Это приведет к удалению защиты от коррозии с поверхности розетки, если она будет иметь одну из этих отделок. На гнездах предусмотрены различные типы отделки, такие как CRV, матовая и сатиновая, а также термическая обработка, чтобы сделать их более прочными, прочными и износостойкими.

# 6) Головки ударные

Не все розетки предназначены или могут использоваться с электроинструментами. Если вы используете пневматический или электрический ударный гайковерт , вам понадобится набор ударных головок, специально разработанный для использования с этими инструментами с высоким крутящим моментом.Более прочная конструкция и покрытие из черной оксидной пленки позволяют ударным головкам выдерживать нагрузки от электроинструментов.

Какой список из принадлежностей, включая , входит в набор розеток?

Некоторые комплекты головок включают храповые ручки и аксессуары, такие как удлинители, универсальные шарниры и переходник привода. Профессиональный набор головок может содержать до 300 инструментов, начиная от гаечного ключа, плоскогубцев, молотка, шестигранных ключей и заканчивая небольшими битами для гаек и всеми инструментами, из которых можно составить идеальный набор головок.Если в вашем ящике для инструментов нет трещоток и удлинителей, возможно, будет более экономичным купить набор розеток, включающий эти важные детали. Настоятельно рекомендуется использовать удлинитель для доступа к некоторым болтам и гайкам, которые практически невозможно достать вручную или которые находятся в странных местах.

Зачем покупать набор розеток на сайте Industrybuying.com?

Industrybuying — это один онлайн-портал , который предлагает клиентам фирменные инструменты по доступным ценам. Это идеальное сочетание качества и цены, которое отличает нас от конкурентов.Каждый набор розеток, который вы покупаете в Интернете на сайте Industrybuying, поставляется с подлинной гарантией бренда. Кроме того, эксклюзивные скидки на ведущие бренды, такие как Taparia, Yato, Stanley, Everest, Venus и т. Д., А также специальные скидки на оптовые закупки гарантируют, что вы сможете воспользоваться лучшими онлайн-предложениями при покупке.

Industrybuying.com — это ваш универсальный сайт, где можно купить промышленные инструменты известных производителей по самым выгодным ценам в Интернете. От электроинструментов, ручных инструментов, сварочных аппаратов до оборудования для обеспечения безопасности — все это вы можете найти на сайте Industrybuying.Компания предоставляет вам фирменные решения по доступным ценам. Industrybuying за эти годы создал нишу для своих услуг на рынке электронной коммерции B2B.

Будь то удобство покупок в Интернете, эксклюзивные скидки на лучшие бренды или огромное количество инструментов и оборудования на веб-сайте, Industrybuying предлагает в целом удовлетворительный опыт покупок в Интернете. Ознакомьтесь с широким ассортиментом ручных инструментов , доступных на веб-сайте, который включает розетки, аксессуары для розеток , , наборы головок, набор инструментов, набор отверток , гаечный ключ L-типа, многофункциональный инструмент, наборы инструментов для обслуживания гаража и т. Д.

Industrybuying предлагает варианты оплаты без сбоев, которые включают онлайн-транзакции через Интернет-банкинг и кредитные / дебетовые карты, или вы можете выбрать наложенный платеж или любой из доступных планов EMI.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.