Диодная лампа 220 своими руками: Ремонт светодиодной лампы на 220 вольт своими руками

Содержание

Светодиодная лампа на 220 вольт своими руками. Описание и расчет

Светодиодные лампы (лампы на светоизлучающих диодах) иногда их также называют твердотельные лампы, становятся очень популярными в последние годы. Они являются достаточно экономичным источником света.

Паяльный фен YIHUA 8858

Обновленная версия, мощность: 600 Вт, расход воздуха: 240 л/час…

И хотя их световой поток, как правило, (в 2010 году) слабее, чем у тех же ламп накаливания или энергосберегающих ламп дневного света, их преимуществом является очень низкое энергопотребление, которое в большинстве случаев составляет 0,5…3 ватт. К счастью, благодаря новым технологиям, выпуск новых светодиодов с большим световым потоком растет из года в год.

Доступны светодиоды различных цветов, но наиболее востребованными остаются светодиоды белого цвета. Белые светодиоды обладают различными значениями температуры спектра, начиная от теплого белого, имитируя обычные лампы дневного света (2700 — 10 000 K).

Помимо этого необходимо делать различие между точечными и рассеивающими светодиодами, которые имеют угол рассеивания от 10 до 150 градусов.Цены на светодиоды, с техническим прогрессом, продолжают снижаться, а световая отдача становится все больше.

Питание светодиодной лампы от сети 220 вольт

Для питания светодиодной лампы от сети 220 вольт необходимо, создать подходящий источник питания или балласт. Для снижения энергопотребления и минимизации размеров лампы, применение трансформатора не является хорошим выбором.

Поэтому, как правило, применяют гасящий конденсатор в цепи переменного тока. Так же в цепь включают сопротивление для ограничения пускового тока. Параллельно гасящему конденсатору подключают резистор, для того чтобы обеспечить разряд после выключения.

Большинство светодиодов имеют ток потребления не более 20мА, этот соответствует току (в случае использования в лампе небольшого числа светодиодов) полученному при использовании конденсатора в 330нФ.

Светодиоды могут быть подключены группами в различном количестве, не превышая общего количества в 20 светодиодов.

Для бОльшего количества светодиодов необходимо подобрать большую емкость гасящего конденсатора. Рассчитать необходимую емкость поможет онлайн калькулятор.

Наиболее распространенный размер светодиода — 5мм. Для первой светодиодной лампы использованы 5 миллиметровые светодиоды белого холодного свечения 5 штук с током 20 мА и с большим углом рассеивания в 150 градусов.

Для второй светодиодной лампы – 15шт. 5 мм светодиодов с типовой яркостью 15000 мкд и углом рассеивания 25 — 30 градусов. Максимальный ток потребления светодиода составляет 30 мА, а падение на одном светодиоде около 3,1 В.

Источник питания светодиодной лампы улучшается с применением электролитического конденсатора подключенного параллельно цепи светодиодов. Это устраняет стробоскопический эффект, а также защищает светодиоды от пусковых токов и помех в электросети.

Внимание! Источник питания светодиодной лампы не имеет гальванической развязки с электроцепи 220 вольт. Поэтому наладку и эксплуатацию данного устройства необходимо проводить с особой осторожностью.

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор

Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

Схемы самых надежных самодельных светодиодных ламп. Как сделать недорогую, но очень мощную светодиодную лампу. Светодиодная лампа из отходов

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

  • срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
  • по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
  • стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

Материалы для сборки

Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:

  1. Цоколь от перегоревшего изделия.
  2. Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
  3. Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  4. Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
  5. Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
  6. В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
  7. Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).

Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

Собираем лампу из светодиодной ленты

Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.

  1. Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
  2. Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
  3. Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем.
    Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
  4. Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже.
    В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
  5. Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу.
    Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
  6. Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату.
    На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
  7. Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.

Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:

  • Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
  • Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
  • Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
  • Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.

Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

Понадобятся:

  • перегоревший цоколь E27;
  • драйвер RLD2-1;
  • светодиоды НК6;
  • кусок картона, но лучше — пластика;
  • суперклей;
  • электрическая проводка;
  • а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:


Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Заключение

Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.

Видео

Экономные лампы освещения уже есть практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы для этого потребуются, а так же советы о том, по каким критериям их необходимо выбирать.

Пошаговая разработка светодиодного светильника

Первоначально, перед нами стоит задача – проверить работоспособность светодиодов и измерить питающее напряжение сети. При настройке данного устройства для предотвращения поражения электрическим током мы предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 В. Это так же обеспечит более безопасное проведение измерений при настройке нашего будущего светодиодного светильника.

Нужно учесть, что если какие-либо элементы схемы будут подключены неправильно, возможен взрыв, так что строго следуйте инструкции, приведенной ниже.

Чаще всего проблемы неправильной сборки заключается именно в некачественной спайке компонентов.

При расчетах для измерения падения напряжения тока потребления светодиодов нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. В основном такие самодельные светодиодные светильники используются на напряжении 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА. Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, которое еще и очень вредно для глаз, поэтому мы советуем разбавлять самодельный светодиодный светильник небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых будет достаточно 4 светодиода красного свечение.

Схема довольно проста и разработана для питания светодиодов непосредственно от сети, без дополнительного блока питания. Единственным недостатком такой схемы является то, что все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодный светильник не обеспечит защиту от возможного удара током. Так что будьте осторожны при сборке и установке данного светильника. Хотя в дальнейшем схему можно будет модернизировать и изолировать от сети.

Упрощённая схема светильника
  1. Резистор на 100 ОМ при включении защищает схему от бросков напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
  2. Конденсатор 400 нФ ограничивает силу тока, которая необходима для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить еще светодиодов, если их суммарное потребление тока не превышает предела, установленного конденсатором.
  3. Убедитесь в том, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
  4. Конденсатор 10 мкФ необходим, чтобы обеспечить стабильный источник света, без мерцаний. Его номинальное напряжение должно быть в два раза больше того, что измеряется на всех последовательно соединенных светодиодах во время работы.

На фото вы видите сгоревшую лампу, которая скоро будет разобрана для светодиодного светильника своими руками.


Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, после этого очищаем его и обезжириваем спиртом или ацетоном. Особое внимание уделяем отверстию. Его очищаем от лишнего припоя и еще раз обрабатываем. Это необходимо для качественной пайки компонентов в цоколе.


Фото: патрон лампы
Фото: резисторы и транзистор

Теперь нужно впаять крошечный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и уже заранее приготовлены диодный мост и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, чтобы не повредить ранее установленные детали.


Фото: пайка выпрямителя

В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простого монтажного термопистолета. Подойдет так же ПВХ трубка, но желательно воспользоваться специально предназначенным для этого материалом, заполняющим все пространство между деталями и одновременно фиксируя их. У нас получилась готовая основа для будущего светильника.


Фото: клей и патрон

После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установки светодиодов. Используем как основу специальную монтажную плату, её можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-нибудь старой и ненужной техники, предварительно очистив плату от ненужных деталей.


Фото: светодиоды на доске

Очень важно проверить каждую из наших плат на работоспособность, ведь иначе весь труд зря. Особенное внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно очищаем и зауживаем.

Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции снова все изолируем клеем, проверяем соединения диодов между собой. Располагаем платы на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.


Соединение светодиодов

Также без дополнительных проводов подпаиваем конденсатор 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.


Готовая мини лампа Резистор и лампа

Все готово. Мы советуем накрыть нашу лампу абажуром, т.к. светодиоды излучают чрезвычайно яркий свет, который очень бьет по глазам. Если поместить наш самодельный светильник в «огранку» из бумаги, к примеру, или ткани, то получится очень мягкий свет, романтичный ночник или бра в детскую. Поменяв мягкий абажур на стандартный стеклянный, мы получим достаточно яркое свечение, не раздражающее глаз. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

Если вы хотите сделать питание лампы на батарейках или от USB, нужно исключить из схемы конденсатор на 400 нФ и выпрямитель, подключив схему непосредственно к источнику постоянного тока напряжением 5-12 В.

Это неплохой прибор для подсветки аквариума, но нужно подобрать специальную влагозащищенную лампу, ее можно найти посетив любой магазин электромеханических приборов, такие существуют в любом городе, будь-то Челябинск или Москва.


Фото: лампа в действии

Светильник в офис

Можно сделать креативный настенный, настольный светильник или напольный торшер в рабочий кабинет из нескольких десятков светодиодов. Но для этого будет поток света будет недостаточен для чтения, здесь нужен достаточный уровень освещенности рабочего места.

Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

После выяснить нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на отрицательный контакт диодного моста. Подключаем все светодиоды, как показано на рисунке.


Схема: подключение ламп

Паяем все 60 светодиодов вместе. Если нужно подсоединять дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательную их спайку плюса к минус. Используйте провода, чтобы соединить минус одной группы светодиодов с последующей, пока не завершится весь процесс сборки. Теперь добавьте диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный вывод к положительному проводу первый группы светодиодов, соедините отрицательный вывод к общему проводу последнего светодиода в группе.


Короткие провода светодиодов

Дальше нужно подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаять их к входам переменного напряжения на диодном мосте, отмеченные знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забываем залить платы клеем, изолируя их от короткого замыкание. Это достаточно мощный сетевой светодиодный светильник, который прослужит до 100 000 часов непрерывной работы.

Добавляем конденсатор

Если увеличить напряжение питание на светодиодах, для того, чтобы свет был ярче, то светодиоды начнут нагреваться, из-за чего значительно понижается их долговечность. Для того чтобы этого избежать, нужно соединить встраиваемый или настольный светильник на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону цоколя к минусовому выходу мостового выпрямителя а положительный, через дополнительный конденсатор, к плюсовому выводу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо предложенных 60, увеличив тем самым общую яркость лампы.

Видео: как правильно сделать светодиодный светильник своими руками

При желании аналогичный светильник можно сделать и на мощном светодиоде, просто тогда понадобится уже конденсаторы другого номинала.

Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычного светодиодного светильника, сделанного своими руками, не представляет. И это не займет много времени и сил. Такая лампа подойдет и как дачный вариант, например для теплицы, ее свет абсолютно безвреден для растений.

При многообразии на прилавках страны, остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить , в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему , без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

драйвер gauss 12w

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

  • диодного моста;
  • сопротивлений;
  • резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме Порядок работы

Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.

Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.

Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.

Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных , то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки Описание Решение проблемы
Перепады напряжения Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы. Если скачки чувствительны, нужно установить , который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев. Выбрать с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки. Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP. Правильный подбор или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

мультиметры бытовые

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.


паяльная станция

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.


Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие . Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и . Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.


Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью ( или ) используются стабилизирующие , которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.


Блок питания для светодиодов

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.


Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья

Прежде чем продолжить читать, обязательно ознакомьтесь с этой информацией . Любой источник электроэнергии опасен для жизни, если не соблюдать правила безопасности. Описанные здесь схемы создания LED не имеют трансформаторов и, следовательно, представляют опасность. Сборку таких схем можно выполнять людям, которые имеют элементарные знания основ электротехники.

Светоизлучающий диод — это электронное устройство, излучающее свет, когда через него проходит ток. Светодиоды при своих небольших размерах чрезвычайно эффективны, очень яркие, при этом состоят из дешёвых и доступных электронных компонентов. Многие думают, что светодиоды — просто обычные светоизлучающие лампочки, но это совсем не так.

История светодиодов

Капитан Генри Джозеф Раунд, один из пионеров радио, во время эксперимента заметил необычное свечение, испускаемое карбидом кремния. Свои наблюдения он опубликовал в General World, но объяснить природу явления он не мог.

Русский учёный Олег Лосев наблюдал излучение света кристаллами — диодами. В 1927 году он опубликовал подробности своей работы в российском журнале и оформил патент на «Световое реле».

В 1961 году инфракрасный диод создали Б. Биард и Г. Питмен. Однако отцом-основателем светодиода по праву считывается Ник Холоняк. Его ученик Дж. Крэфорд в 1972 г. создал светодиод жёлтого цвета. В конце 80-х годов благодаря исследованиям русского учёного Ж. И. Алферова были открыты новые светодиодные материалы, которые дали толчок дальнейшему развитию светодиодов.

В начале 70-х впервые были изобретены светодиоды зелёного цвета, в 1971 году появился синий светодиод, который был очень неэффективным. Прорыв сделали японские учёные только в 1996 году, которые изобрели дешёвый светодиод синего цвета.

Принцип работы LED

Наиболее распространённые светодиоды состоят из галлия (Ga), мышьяка (As) и фосфора (P). Светодиод представляет собой диодный PN-переход, который излучает свет вместо тепла, генерируемого обычным диодом. Когда PN- переход находится в прямом смещении, некоторые из дырок объединяются с электронами N-области, а некоторые из электронов N объединяются с дыркой из P-области. Каждая комбинация излучает свет или фотоны.

Как устроена светодиодная лампа на 220 вольт? Светодиоды имеют полярность и, следовательно, не работают, если они подключены в обратном направлении. Самый простой способ проверить полярность общего светодиода — это определить на глаз толщину электродов. Более толстым является катод (-). Свет излучается от катода. Более тонкий электрод представляет собой анод (+). Некоторые производители выпускают светодиоды таким образом, что длина проводов катода и анода различна, анод (+) длиннее катода (-). Это также облегчает определение полярности . Некоторые изготовители изготавливают оба провода электродов одинаковой длины, в этом случае можно определить полярность, воспользовавшись мультиметром.

Преимущества и недостатки светодиодных ламп

Достоинства LED:

Недостатки светодиодов LED:

  • Могут быть ненадёжным для наружных применений с большими температурными перепадами.
  • Необходимость дополнительно использовать радиаторы для защиты полупроводников от теплового воздействия.

Светодиод используется в самых разных областях применения:

Светодиодное освещение с питанием от сети

Но для построения светодиодной схемы освещения необходимо построить специальные источники питания с регуляторами, трансформаторами или без них. В качестве решения нижеприведенная схема демонстрирует конструкцию светодиодного контура с питанием от сети без использования трансформаторов.

Схема светодиодной лампы на 220 В

Для питания этой цепи используется переменный ток 220 В, который подаётся в качестве входного сигнала. Ёмкостное реактивное сопротивление понижает напряжение переменного тока. Переменный ток поступает на конденсатор, пластины которого непрерывно заряжаются и разряжаются, а связанные токи всегда поступают в пластинки и выходят из них, что вызывает реактивное сопротивление, направленное против потока.

Реакция, создаваемая конденсатором, зависит от частоты входного сигнала. R2 сбрасывает накопленный ток из конденсатора, когда вся цепь выключена. Он способен хранить до 400 В, а резистор R1 ограничивает этот поток. Следующий этап схемы светодиодной лампы своими руками — это мостовой выпрямитель, который предназначен для преобразования сигнала переменного тока в постоянный ток. Конденсатор C2 служит для устранения пульсации в выпрямленном сигнале постоянного тока.

Резистор R3 служит в качестве ограничителя тока для всех светодиодов. В схеме использованы белые светодиоды, которые имеют падение напряжения около 3,5 В и потребляют 30 мА тока. Поскольку светодиоды подключены последовательно, потребление тока очень мало. Поэтому эта схема становится энергоэффективной и имеет бюджетный вариант изготовления.

Светодиодная лампа из отходов

LED 220 В может быть легко выполнена из неработающих ламп, ремонт или восстановление которых нецелесообразны. Лента из пяти светодиодов приводится в действие с использованием трансформатора. В цепи 0,7 uF / 400V полиэфирный конденсатор C1 снижает напряжение сети. R1 — это резистор для разрядки, который поглощает накопленный заряд от C1, когда вход переменного тока выключен.

Резисторы R2 и R3 ограничивают подачу тока при включении схемы. Диоды D1 — D4 образуют мост-выпрямитель, который выпрямляет пониженное напряжение переменного тока, а C2 действует как конденсатор фильтра. Наконец, стабилитрон D1 обеспечивает управление светодиодами.

Порядок изготовления настольной лампы своими руками:

LED для автомобиля

Используя ленту LED, можно легко изготовить самодельную красивую наружную подсветку автомобиля. Нужно использовать 4 светодиодных полосыы по одному метру для чёткого и яркого свечения. Для обеспечения водонепроницаемости и прочности соединения тщательно обрабатывают термоклеем. Правильное выполнение электрических соединений проверяется мультиметром. Реле IGN получает питание, когда двигатель работает и выключается после отключения двигателя. Чтобы понизить автомобильное напряжение, которое может достигать 14,8 V, в схему включается диод, обеспечивающий долговечность светодиодов.

Светодиодная лампа своими руками на 220в

Цилиндрическая лампа LED обеспечивает правильное и равномерное распределение генерируемой освещённости на всех 360 градусах, так что все помещение равномерно освещено.

Лампа оснащена интерактивной функцией защиты от перенапряжений, обеспечивающей идеальную защиту устройства от всех импульсов переменного тока.

40 светодиодов объединены в одну длинную цепь светодиодов, соединённых последовательно одна за другой. Для входного напряжения 220 В можно подключить около 90 светодиодов в ряд, для напряжения 120 В — 45 светодиодов.

Расчёт получен путём деления выпрямленного напряжения 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на прямое напряжение светодиода. 310/3,3 = 93 единиц, а для входов 120 В — 150/3,3 = 45 единиц. Если уменьшить количество светодиодов ниже этих цифр, возникнет риск перенапряжения и выход со строя собранной схемы.

Как сделать лампочку своими руками

Схема состоит из высоковольтного конденсатора, низкореактивного сопротивления для понижения тока, двух резисторов и конденсатора на положительном источнике для снижения входного напряжения и колебаний сети. Фактически коррекция всплеска производится C2, установленным после моста (между R2 и R3). Все мгновенные скачки напряжения эффективно поглощаются этим конденсатором, обеспечивая чистое и безопасное напряжение для встроенных светодиодов на следующем этапе схемы.

Список деталей:

Самодельные LED имеют защиту, а их срок службы увеличен путём добавления стабилитрона по линиям питания. Показанное значение zener составляет 310 В/2 Вт, и подходит, если LED включает в себя светодиоды от 93 до 96 В. Для другого, меньшего количества светодиодных строк необходимо уменьшить значение zener в соответствии с общим вычислением прямого напряжения светодиодной строки.

Например, если используется 50 светодиодная строка, а светодиод имеет 3,3 В, то рассчитываем 50×3,3 = 165 В, поэтому стабилизатора на 170 В будет достаточно, чтоб защитить светодиод.

Автоматическая цепь ночного освещения LED

Схема автоматически включит ночью лампу и отключит через заданное время, используя несколько транзисторов и таймер NE555. Схема недорогая и простая в установке. В качестве датчика здесь используется LDR. В дневное время сопротивление LDR будет низким, напряжение на нем упадет, а транзистор Q1 будет находиться в режиме проводки. Когда освещённость в помещении падает, сопротивление LDR увеличивается, как и напряжение на нем. Транзистор Q1 выключается. База Q2 подключена к эмиттеру Q1 и поэтому Q2 смещается и, в свою очередь, включает IC1.

NE555 автоматически включается при включении питания. Автоматический запуск происходит с помощью конденсатора C2. Выход IC1 остаётся высоким в течение времени, определяемого резистором R5 и конденсатором C4. Когда на выходе IC1 поступает транзистор Q3, он включается, запускает триггер T1 и лампа светится. В цепь входит 9-вольтная батарея для питания таймера во время сбоёв питания. Резистор R1, диод D1, конденсатор C1 и Zener D3 образуют секцию питания схемы. R7 и R8 являются токоограничивающими резисторами.

Схема светодиодного освещения своими руками

Примечания:

  1. Предустановка R2 может использоваться для настройки чувствительности схемы.
  2. Предустановку R5 можно использовать для настройки времени включения лампы.
  3. При R5 @ 4,7M время включения будет около трёх часов.
  4. Мощность L1 не должна превышать 200 Вт.
  5. Для BT136 рекомендуется использовать радиатор.
  6. IC1 должен быть установлен на держателе.

Мероприятия по борьбе с мерцанием светодиодов

Светодиодная лампа из энергосберегающей своими руками имеет огромное преимущество, но нужно потрудиться, чтобы при работе самоделки пользователей не беспокоило излишнее мерцание LED:

Чтобы избежать влияния мерцания светодиодов, нужно всегда помнить о вышеуказанных моментах.

Как сделать недорогую, но очень мощную светодиодную лампу своими руками


Вот уже почти год, как я начал заменять все лампы в доме на светодиодные. Результаты радовали иногда больше иногда меньше, но один случай привел меня к интересному решению.

Причина почему я взялся за светодиодную лампу



Часто ли вы или кого-то из вашей семьи невзначай опрокидывал настольный светильник? Если говорить обо мне, то довольно много раз… Поэтому, когда мой ребенок очередной раз обронил мой настольный светильник с невинным «Ой!», я сказал: «Довольно!»
Предупреждение! В люминесцентных лампах применяется ртуть, которая весьма токсична.
Если вы случайно или преднамеренно разбили такую лампу, то рекомендовано хорошо проветрить помещение, чтобы избавить его от токсичных испарений.
Я решил заменить люминесцентную лампу моего настольного светильника, на что-то более ударостойкое…
Мой светильник должен выдерживать обращение с ним 10-летнего ребенка, и вместе с тем излучать достаточно света для удобной работы за письменным столом, стабильно работать и недорого стоить. Еще пару лет назад эта проблема не имела простого решения, но теперь ответ очевиден – это светодиодная лампа.

Материалы





Я решил использовать светодиоды Cree MX6 Q5 с максимальным световым потоком 278 лм, которые остались у меня с прошлого проекта. Светодиод будет размещаться на радиаторе охлаждения размером 5 х 5 см, который был снят со старого ПК.
Для простоты я решил использовать импульсное зарядное устройство для телефона, которое обеспечит напряжением и силой тока, достаточными для работы светодиодной лампы. Для этой цели я использовал зарядное устройство нерабочего Siemens A52, с заявленным выходом напряжения 5 В и силой тока 420 мА.
Патрон старой люминесцентной лампы будет служить для защиты электроники.
Измерения
Согласно заводским характеристикам Cree MX6 Q5 может питаться от источника с максимальной силой тока 1 А и напряжением 4,1 В. Я полагал, что мне понадобится резистор с сопротивлением 1 Ом, чтобы снизить напряжение на 1 В (с 5 В, которые выдавал источник питания) до 4,1 В, потребляемые светодиодом, если только блок питания выдержит силу тока 1 А.
Чтобы проверить максимально допустимую силу тока, которую выдержит блок питания, я подсоединял к его клеммам различные резисторы, в каждом случае измеряя напряжение и подсчитывая силу тока.
Я с удивлением обнаружил, что блок питания устроен таким образом, чтобы ограничивать силу тока на уровне 0,6 А, с которой он нормально справляется. Проводя подобным образом исследования с другими телефонными зарядными устройствами, я узнал, что все они имеют ограничение на силу тока от 20% до 50% выше, чем заявлено производителем. Это имеет смысл, так как каждый производитель проектирует блок питания таким образом, чтобы он не сильно грелся, даже если питаемое устройство будет сломано, включая от короткого замыкания. И самый простой способ обеспечить это – ограничить силу тока.
Таким образом у меня был генератор постоянного тока с ограничением силы тока до 0,6 А, очень эффективный (блок питания мобильного телефона во время использования не сильно греется), с питанием непосредственно от источника переменного тока 220 В, изготовленный на заводе и очень маленьких размеров. И это просто прекрасно.

Изготовление лампы





Для начала я разобрал блок питания, чтобы извлечь внутренности и вставить их в новую лампу. Так как большинство блоков питания при сборке склеиваются, для его вскрытия я воспользовался полотном ножовки.
Чтобы плата поместилась в цоколь лампы, нужно было сделать некоторую подгонку.
Для крепления платы внутри патрона я использовал силиконовый герметик, у которого остается большое сопротивление при высоких температурах. Прежде, чем закрывать цоколь, к его крышке я прикрепил теплоотвод (при помощи шурупа), на котором фиксировался светодиод.

Результат: настольный светильник





Вот лампа в сборе. Потребление энергии не превышает 2,5 Вт, а освещение составляет 190 лм, идеально подходит для экономного и надежного настольного светильника. И все это за час работы, за исключением застывания силиконового герметика и высыхания термоклея, который использовался для фиксации светодиода на радиаторе охлаждения.
Я был так воодушевлен успехом и простотой проекта, что несколько часов спустя, у меня уже была еще одна лампа.

Результат: прихожая





Находясь под впечатлением от полученных результатов, таким же образом я продолжил замену нескольких люминесцентных ламп в моей квартире. Я представлю их, останавливаясь лишь на некоторых деталях.
Для светильника в прихожей я применил два элемента Cree MX6 Q5 с потреблением энергии 3 Вт и максимальным световым потоком 278 лм. Каждый питается от старого зарядного устройства для мобильного телефона Samsung. Несмотря на то, что производителем заявлена сила тока 0,7 А, я путем измерений обнаружил, что ограничение установлено на 0,75 А.
Закреплено все при помощи текстильной застежки (липучки), клея и пластиковых креплений для материнской платы.
Общее потребление энергии конструкцией составляет 6 Вт со световым потоком в 460 лм.

Результат: ванная комната





Для ванной комнаты я сделал светильник из Cree XM-L T6, который питался от двух зарядных устройств для мобильного телефона LG. Согласно заводским характеристикам он может производить силу тока 0,9 А, но на практике я установил, что она ограничена 1 А. Два блока соединены параллельно для общей силы тока 2 А.
Такая лампа будет потреблять 6 Вт энергии и обеспечит освещение 700 лм.

Результат: кухня









Если в случае с прихожей и ванной комнатой обеспечение минимального освещения не было слишком значимым, то с кухней другая история. Я не хотел, чтобы моя жена или кто-либо другой порезал себе палец во время приготовления пищи и обвинил в этом меня, или, что хуже, мои ненаглядные светодиодные лампы…
Для обеспечения хорошего освещения кухни я решил использовать не один, а два элемента Cree XM-L T6, с энергопотреблением каждого 9 Вт и световым потоком 910 лм. В качестве теплоотводящего элемента я использовал радиатор охлаждения от микропроцессора Pentium III, на который при помощи термоклея я прикрепил два светодиода.
Хотя Cree XM-L T6 может работать при максимальной силе тока в 3 А, производитель для стабильной работы рекомендует использовать 2 А, при которой светодиод будет излучать около 700 лм. Тестирование нескольких блоков питания показало, что в них сила тока либо не ограничена, либо ограничение превышает необходимые 2 А. Мне удалось найти источник питания, который, исходя из технических характеристик, выдает 12 В при силе тока 1,5 А. После проверок с помощью резисторов, оказалось, что сила тока ограничена 1,8 А, что весьма близко к желаемым 2 А. Отлично!
Чтобы обеспечить изоляцию радиатора и двух светодиодов, я использовал два неодимовых магнита из нерабочего DVD-привода и пластиковые крепления для материнской платы. Все зафиксировано при помощи клея и липучки.
Хотя я ожидал, что такая лампа будет производить световой поток в 1300 лм, подобно люминесцентной лампе с энергопотреблением 23 Вт, которую она заменила, я был приятно удивлен, обнаружив, что свет производимый новой лампой ощутимо ярче, и потребление энергии составляет 12 Вт – почти вдвое меньше.
Заключение

Самая классная часть данного проекта в том, что его можно осуществить, используя предметы, которые, за исключением светодиодов, почти у каждого есть под рукой.
Таким образом можно получить светодиодную лампу по цене вдвое, а то и вчетверо ниже, чем стоимость светодиодной лампы в магазине.
Надеюсь, что теперь старые зарядные устройства для мобильных телефонов будут снова полезными, а не попадут в мусорное ведро.
Спасибо за внимание!
Original article in English

Драйвер для светодиодов своими руками 220в


Самодельный драйвер для светодиодов от сети 220В

Преимущества светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках Ильича. Все было бы неплохо, но когда дело доходит до калькуляции переоснащения квартиры на светодиодное освещения, цифры немного «напрягают».

Для замены обыкновенной лампы на 75Вт идёт светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп надо поменять десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет выходит приличный, да и еще нельзя исключить риск приобретения китайского «клона» с жизненным циклом 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления этих девайсов.

Теория питания светодиодных ламп от 220В

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Компоненты диодного светильника

Схема светодиодной лампы на 220 вольт потребует минимальное количество доступных компонентов.

  • Светодиоды 3,3В 1Вт – 12 шт.;
  • керамический конденсатор 0,27мкФ 400-500В – 1 шт.;
  • резистор 500кОм — 1Мом 0,5 — 1Вт – 1 ш.т;
  • диод на 100В – 4 шт.;
  • электролитические конденсаторы на 330мкФ и 100мкФ 16В по 1 шт.;
  • стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный – 1шт.

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

  • Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.

Что бы сгладить пульсацию напряжения параллельно цепи подключаем электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от мощности нашей нагрузки.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

В сети существует огромное количество схем драйверов для светодиодов от сети 220В, которые не имеют стабилизаторов тока.

Проблема любого безтрансформаторного драйвера – пульсация выходного напряжения, следовательно, и яркости светодиодов. Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает её не полностью.

На диодах будет присутствовать пульсация с амплитудой 2-3В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор на 12В, даже с учётом пульсации амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечения.

Диаграмма напряжения в схеме без стабилизатора

Диаграмма в схеме со стабилизатором

Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, по уровню пульсации не будет уступать аналогичным узлам дорогих ламп фабричного производства.

Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особой сложности. Изменяя параметры элементов схемы, мы можем в широких пределах варьировать значения выходного сигнала.

Если у вас возникнет желание на основе такой схемы собрать схему светодиодного прожектора на 220 вольт, лучше переделать выходной каскад под напряжение 24В с соответствующим стабилизатором, поскольку выходной ток у L7812 1,2А, это ограничивает мощность нагрузки в 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5А и устанавливать его на радиатор.

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (4 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

svetodiodinfo.ru

Простая схема драйвера для светодиодной лампы на 220 вольт для сборки своими руками

Неотъемлемой частью любой качественной лампы или светильника на светодиодах является драйвер. Применительно к освещению, под понятием «драйвер» следует понимать электронную схему, которая преобразует входное напряжение в стабилизированный ток заданной величины. Функциональность драйвера определяется шириной диапазона входных напряжений, возможностью регулировки выходных параметров, восприимчивостью к перепадам в питающей сети и эффективностью.

От перечисленных функций зависят качественные показатели светильника или лампы в целом, срок службы и стоимость. Все источники питания (ИП) для светодиодов условно разделяют на преобразователи линейного и импульсного типа. Линейные ИП могут иметь узел стабилизации по току или напряжению. Часто схемы такого типа радиолюбители конструируют своими руками на микросхеме LM317. Такое устройство легко собирается и имеет малую себестоимость. Но, ввиду очень низкого КПД и явного ограничения по мощности подключаемых светодиодов, перспективы развития линейных преобразователей ограничены.

Импульсные драйверы могут иметь КПД более 90% и высокую степень защиты от сетевых помех. Их мощность потребления в десятки раз меньше мощности, отдаваемой в нагрузку. Благодаря этому они могут изготавливаться в герметичном корпусе и не боятся перегрева.

Первые импульсные стабилизаторы имели сложное устройство без защиты от холостого хода. Затем они модернизировались и, в связи с бурным развитием светодиодных технологий, появились специализированные микросхемы с частотной и широтно-импульсной модуляцией.

Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя

К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация. Из рисунка видно, что электрическая схема лампы рассчитана на работу от сети 220В. Переменное напряжение понижается RC-цепочкой и поступает на диодный мост. Затем выпрямленное напряжение частично сглаживается конденсатором и через токоограничивающий резистор поступает на светодиоды. Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом.

В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.

Схема драйвера на CPC9909

Современные импульсные драйверы для светодиодных ламп имеют несложную схему, поэтому ее можно легко смастерить даже своими руками. Сегодня, для построения драйверов, производится ряд интегральных микросхем, специально предназначенных для управления мощными светодиодами. Чтобы упростить задачу любителям электронных схем, разработчики интегральных драйверов для светодиодов в документации приводят типичные схемы включения и расчеты компонентов обвязки.

Общие сведения

Американская компания Ixys наладила выпуск микросхемы CPC9909, предназначенной для управления светодиодными сборками и светодиодами высокой яркости. Драйвер на основе CPC9909 имеет небольшие габариты и не требует больших денежных вложений. ИМС CPC9909 изготавливается в планарном исполнении с 8 выводами (SOIC-8) и имеет встроенный стабилизатор напряжения.

Благодаря наличию стабилизатора рабочий диапазон входного напряжения составляет 12-550В от источника постоянного тока. Минимальное падение напряжения на светодиодах – 10% от напряжения питания. Поэтому CPC9909 идеальна для подключения высоковольтных светодиодов. ИМС прекрасно работает в температурном диапазоне от -55 до +85°C, а значит, пригодна для конструирования светодиодных ламп и светильников для наружного освещения.

Назначение выводов

Стоит отметить, что с помощью CPC9909 можно не только включать и выключать мощный светодиод, но и управлять его свечением. Чтобы узнать обо всех возможностях ИМС, рассмотрим назначение ее выводов.

  1. VIN. Предназначен для подачи напряжения питания.
  2. CS. Предназначен для подключения внешнего датчика тока (резистора), с помощью которого задаётся максимальный ток светодиода.
  3. GND. Общий вывод драйвера.
  4. GATE. Выход микросхемы. Подает на затвор силового транзистора модулированный сигнал.
  5. PWMD. Низкочастотный диммирующий вход.
  6. VDD. Выход для регулирования напряжения питания. В большинстве случаев подключается через конденсатор к общему проводу.
  7. LD. Предназначен для задания аналогового диммирования.
  8. RT. Предназначен для подключения время задающего резистора.
Схема и ее принцип работы

Типичное включение CPC9909 с питанием от сети 220В показано на рисунке. Схема способна управлять одним или несколькими мощными светодиодами или светодиодами типа High Brightness. Схему можно легко собрать своими руками даже в домашних условиях. Готовый драйвер не нуждается в наладке с учетом грамотного выбора внешних элементов и соблюдением правил их монтажа. Драйвер для светодиодной лампы на 220В на базе CPC9909 работает по методу частотно-импульсной модуляции. Это означает, что время паузы является постоянной величиной (time-off=const). Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается емкостным фильтром C1, C2. Затем оно поступает на вход VIN микросхемы и запускает процесс формирования импульсов тока на выходе GATE. Выходной ток микросхемы управляет силовым транзистором Q1. В момент открытого состояния транзистора (время импульса «time-on») ток нагрузки протекает по цепи: «+диодного моста» – LED – L – Q1 – RS – «-диодного моста». За это время катушка индуктивности накапливает энергию, чтобы отдать её в нагрузку во время паузы. Когда транзистор закрывается, энергия дросселя обеспечивает ток нагрузки в цепи: L – D1 – LED – L. Процесс носит циклический характер, в результате чего ток через светодиод имеет пилообразную форму. Наибольшее и наименьшее значение пилы зависит от индуктивности дросселя и рабочей частоты. Частота импульсов определяется величиной сопротивления RT. Амплитуда импульсов зависит от сопротивления резистора RS. Стабилизация тока светодиода происходит путем сравнения внутреннего опорного напряжения ИМС с падением напряжения на RS. Предохранитель и терморезистор защищают схему от возможных аварийных режимов.

Расчет внешних элементов
Частотозадающий резистор

Длительность паузы выставляют внешним резистором RT и определяют по упрощенной формуле:

tпаузы=RT/66000+0,8 (мкс).

В свою очередь время паузы связано с коэффициентом заполнения и частотой:

tпаузы=(1-D)/f (с), где D – коэффициент заполнения, который представляет собой отношение времени импульса к периоду.

Рекомендованный производителем диапазон рабочих частот составляет 30-120 кГц. Таким образом, сопротивление RT можно найти так: RT=(tпаузы-0,8)*66000, где значение tпаузы подставляют в микросекундах.

Датчик тока

Номинал сопротивления RS задает амплитудное значение тока через светодиод и рассчитывается по формуле: RS=UCS/(ILED+0.5*IL пульс), где UCS – калиброванное опорное напряжение, равное 0,25В;

ILED – ток через светодиод;

IL пульс – величина пульсаций тока нагрузки, которая не должна превышать 30%, то есть 0,3*ILED.

После преобразования формула примет вид: RS=0,25/1.15*ILED (Ом).

Мощность, рассеиваемая датчиком тока, определяется формулой: PS=RS*ILED*D (Вт).

К монтажу принимают резистор с запасом по мощности 1,5-2 раза.

Дроссель

Как известно, ток дросселя не может измениться скачком, нарастая за время импульса и убывая во время паузы. Задача радиолюбителя в том, чтобы подобрать катушку с индуктивностью, обеспечивающей компромисс между качеством выходного сигнала и её габаритами. Для этого вспомним об уровне пульсаций, который не должен превышать 30%. Тогда потребуется индуктивность номиналом:

L=(USLED*tпаузы)/ IL пульс, где ULED – падение напряжения на светодиоде (-ах), взятое из графика ВАХ.

Фильтр питания

В цепи питания установлены два конденсатора: С1 – для сглаживания выпрямленного напряжения и С2 – для компенсации частотных помех. Так как CPC9909 работает в широком диапазоне входного напряжения, то в большой ёмкости электролитического С1 нет нужды. Достаточно будет 22 мкФ, но можно и больше. Емкость металлопленочного С2 для схемы такого типа стандартная – 0,1 мкФ. Оба конденсатора должны выдерживать напряжение не менее 400В.

Однако, производитель микросхемы настаивает на монтаже конденсаторов С1 и С2 с малым эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), чтобы избежать негативного влияния высокочастотных помех, возникающих при переключении драйвера.

Выпрямитель

Диодный мост выбирают, исходя из максимального прямого тока и обратного напряжения. Для эксплуатации в сети 220В его обратное напряжение должно быть не менее 600В. Расчетная величина прямого тока напрямую зависит от тока нагрузки и определяется как: IAC=(π*ILED)/2√2, А.

Полученное значение необходимо умножить на два для повышения надежности схемы.

Выбор остальных элементов схемы

Конденсатор C3, установленный в цепи питания микросхемы должен быть ёмкостью 0,1 мкФ с низким значением ESR, аналогично C1 и C2. Незадействованные выводы PWMD и LD также через C3 соединяются с общим проводом.

Транзистор Q1 и диод D1 работают в импульсном режиме. Поэтому выбор следует делать с учетом их частотных свойств. Только элементы с малым временем восстановления смогут сдержать негативное влияние переходных процессов в момент переключения на частоте около 100 кГц. Максимальный ток через Q1 и D1 равен амплитудному значению тока светодиода с учетом выбранного коэффициента заполнения: IQ1=ID1= D*ILED, А.

Напряжение, прикладываемое к Q1 и D1, носит импульсный характер, но не более, чем выпрямленное напряжение с учетом емкостного фильтра, то есть 280В. Выбор силовых элементов Q1 и D1 следует производить с запасом, умножая расчетные данные на два.

Предохранитель (fuse) защищает схему от аварийного короткого замыкания и должен длительно выдерживать максимальный ток нагрузки, в том числе импульсные помехи.

IFUSE=5*IAC, А.

Установка терморезистора RTH нужна для ограничения пускового тока драйвера, когда фильтрующий конденсатор разряжен. Своим сопротивлением RTH должен защитить диоды мостового выпрямителя от пробоя в начальные секунды работы.

RTH=(√2*220)/5*IAC, Ом.

Другие варианты включения CPC9909
Плавный пуск и аналоговое диммирование

При желании CPC9909 может обеспечить мягкое включение светодиода, когда его яркость будет постепенно нарастать. Плавный пуск реализуется при помощи двух постоянных резисторов, подключенных к выводу LD, как показано на рисунке. Данное решение позволяет продлить срок службы светодиода.

Также вывод LD позволяет реализовывать функцию аналогового диммирования. Для этого резистор 2,2 кОм заменяют переменным резистором 5,1 кОм, тем самым плавно изменяя потенциал на выводе LD.

Импульсное димирование

Управлять свечением светодиода можно путем подачи импульсов прямоугольной формы на вывод PWMD (pulse width modulation dimming). Для этого задействуют микроконтроллер или генератор импульсов с обязательным разделением через оптопару.

Кроме рассмотренного варианта драйвера для светодиодных ламп, существуют аналогичные схемные решения от других производителей: HV9910, HV9961, PT4115, NE555, RCD-24 и пр. Каждая из них имеет свои сильные и слабые места, но в целом, они успешно справляются с возложенной нагрузкой при сборке своими руками.

ledjournal.info

Схема драйвера для светодиодов 220

Для того чтобы светодиодные лампы работали максимально ярко и эффективно, используются специальные модули – драйверы. Собрать самостоятельно схему драйвера для светодиодов сможет каждый, если, конечно, имеются познания в электротехнике. Смысл работы прибора – преобразовать переменное напряжение, протекающее в сети, в постоянное (пониженное). Но прежде чем приступать к сборке, нужно определиться с тем, какие требования к устройству предъявляются – проанализируйте характеристики и виды приборов.

Для чего нужны драйверы?

Основное назначение драйверов – это стабилизация тока, который проходит через светодиод. Причем нужно учесть, что сила тока, который проходит по кристаллу полупроводника, должна быть точно такой же, как и у светодиода по паспорту. Благодаря этому обеспечивается устойчивое освещение. Кристалл в светодиоде намного дольше прослужит. Чтобы узнать напряжение, необходимое для питания светодиодов, нужно воспользоваться вольт-амперной характеристикой. Это график, показывающий зависимость между напряжением питания и током.

Если планируется проводить освещение светодиодными лампами жилого или офисного помещения, то драйвер должен питаться от бытовой сети переменного тока с напряжением 220 В. Если же светодиоды используются в автомобильной или мототехнике, нужно использовать драйверы, питающиеся от постоянного напряжения, значение 9-36 В. В некоторых случаях (если светодиодная лампа небольшой мощности и питается от сети 220 В) допускается убрать схему драйвера светодиода. От сети если запитано устройство, достаточно включить в схему постоянный резистор.

Прежде чем приобрести устройство или самостоятельно его изготовить, нужно ознакомиться с тем, какие у него имеются основные характеристики:

  1. Номинальный ток потребления.
  2. Мощность.
  3. Выходное напряжение.

Напряжение на выходе преобразователя напрямую зависит от того, какой выбран способ подключения источника света, числа светодиодов. Ток имеет прямую зависимость от яркости и мощности элементов.

Преобразователь должен обеспечивать ток, при котором светодиоды будут работать с одинаковой яркостью. На PT4115 схема драйвера светодиодов реализуется довольно просто – это самый распространенный преобразователь напряжения для использования с LED-элементами. Изготовить прибор на его основе можно буквально «на коленке».

Мощность драйвера

Мощность прибора – это самая важная характеристика. Чем мощнее драйвер, тем большее число светодиодов можно подключить к нему (конечно, придется проводить простые расчеты). Обязательное условие – мощность драйвера должна быть больше, чем у всех светодиодов в сумме. Выражается это такой формулой:

Р = Р(св) х N,

где Р, Вт – мощность драйвера;

Р(св), Вт – мощность одного светодиода;

N – количество светодиодов.

Например, при сборке схемы драйвера для светодиода 10W вы можете смело подключать в качестве нагрузки LED-элементы мощностью до 10 Вт. Обязательно нужно иметь небольшой запас по мощности – примерно 25%. Поэтому, если планируется подключение светодиода 10 Вт, драйвер должен обеспечивать мощность не менее 12,5-13 Вт.

Цвета светодиодов

Обязательно нужно учитывать то, какой цвет испускает светодиод. От этого зависит то, какое падение напряжения будет у них при одинаковой силе тока. Например, при токе питания 0,35 А, падение напряжения у красных LED-элементов примерно 1,9-2,4 В. Мощность в среднем 0,75 Вт. Аналогичная модель с зеленым цветом будет уже иметь падение в интервале 3,3-3,9 В, а мощность 1,25 Вт. Поэтому, если вы применяете схему драйвера светодиода 220В с преобразованием в 12 В, к нему можно подключить максимум 9 элементов с зеленым цветом или 16 с красным.

Типы драйверов

Всего можно выделить два типа драйверов для светодиодов:

  1. Импульсные. С помощью таких устройств создаются в выходной части устройства высокочастотные импульсы. Функционирование основывается на принципах ШИМ-модуляции. Среднее значение тока зависит от коэффициента заполнения (отношения длительности одного импульса к частоте его повторения). Ток на выходе меняется за счет того, что коэффициент заполнения колеблется в интервале 10-80%, а частота остается постоянной.
  2. Линейные – типовая схема и структура выполнены в виде генератора тока на транзисторах с р-каналом. С их помощью можно обеспечить максимально плавную стабилизацию питающего тока в случае, если напряжение на входе неустойчиво. Отличаются дешевизной, но у них малая эффективность. При работе выделяется большое количество тепла, поэтому можно использовать только для маломощных светодиодов.

Импульсные получили большее распространение, так как у них КПД намного выше (может достигать 95%). Устройства компактные, диапазон входного напряжения достаточно широкий. Но есть один большой недостаток – высокое влияние различного рода электромагнитных помех.

На что обратить внимание при покупке?

Покупку драйвера обязательно нужно совершать при выборе светодиодов. На PT4115 схема драйвера светодиодов позволяет обеспечить нормальное функционирование системы освещения. Устройства, использующие ШИМ-модуляторы, построенные по схемам с одной микросхемой, применяются по большей части в автомобильной технике. В частности, для подключения подсветки и ламп головного освещения. Но качество у таких простейших приборов довольно низкое – для использования в бытовых системах они не годятся.

Диммируемый драйвер

Практически все конструкции преобразователей позволяют регулировать яркость свечения LED-элементов. С помощью таких устройств можно выполнять следующие действия:

  1. Уменьшать интенсивность освещенности днем.
  2. Скрывать или же подчеркивать определенные элементы интерьера.
  3. Зонировать помещение.

Благодаря этим качествам можно существенно сэкономить на электроэнергии, увеличить ресурс элементов.

Разновидности диммируемых драйверов

Типы диммируемых драйверов:

  1. Подключаются между БП и источником света. Они позволяют управлять энергией, которая поступает на LED-элементы. В основе конструкции находятся ШИМ-модуляторы с микроконтроллерным управлением. Вся энергия идет к светодиодам импульсами. От длины импульсов напрямую зависит энергия, которая поступит на светодиоды. Такие конструкции драйверов применяются в основном для работы модулей со стабилизированным питанием. Например, для лент или бегущих строк.
  2. Второй тип устройств позволяет проводить управление блоком питания. Управление производится при помощи ШИМ-модулятора. Также изменяется величина тока, который протекает через светодиоды. Как правило, такие конструкции применяются для питания тех устройств, которым необходим стабилизированный ток.

Нужно обязательно учесть тот факт, что ШИМ-регулирование плохо влияет на зрение. Лучше всего использовать схемы драйверов для питания светодиодов, в которых регулируется величина тока. Но вот один нюанс – в зависимости от величины тока свечение будет различным. При низком значении элементы будут излучать свет с желтым оттенком, при увеличении – с синеватым.

Если нет желания искать готовое устройство, можно сделать его самостоятельно. Причем произвести расчет под конкретные светодиоды. Микросхем для изготовления драйверов довольно много. Вам потребуется только умение читать электрические схемы и работать с паяльником. Для простейших устройств (мощностью до 3 Вт) можно использовать микросхему PT4115. Она дешевая, и достать очень просто. Характеристики элемента такие:

  1. Регулирование яркости.
  2. Напряжение питания – 6-30 В.
  3. Выходной ток – 1,2 А.
  4. Допустимая погрешность при стабилизации тока – не более 5%.
  5. Защита от отключения нагрузки.
  6. Выводы для диммирования.
  7. КПД – 97%.

Обозначение выводов микросхемы:

  1. SW – подключение выходного коммутатора.
  2. GND – отрицательный вывод источников питания и сигнала.
  3. DIM – регулятор яркости.
  4. CSN – датчик входного тока.
  5. VIN – положительный вывод, соединяемый с источником питания.

Варианты схем драйверов

Варианты исполнения устройств:

  1. Если имеется источник питания с постоянным напряжением 6-30 В.
  2. Питание от переменного напряжения 12-18 В. В схему вводится диодный мост и электролитический конденсатор. По сути, «классическая» схема мостового выпрямителя с отсечением переменной составляющей.

Нужно отметить тот факт, что электролитический конденсатор не сглаживает пульсации напряжения, а позволяет избавиться от переменной составляющей в нем. В схемах замещения (по теореме Кирхгофа) электролитический конденсатор в цепи переменного тока является проводником. А вот в цепи постоянного тока он заменяется разрывом (нет никакого элемента).

Собрать схему драйвера светодиодов 220 своими руками можно только в том случае, если использовать дополнительный блок питания. В нем обязательно задействован трансформатор, которым понижается напряжение до необходимого значения в 12-18 В. Учтите, что нельзя подключать драйверы к светодиодам без электролитического конденсатора в блоке питания. При необходимости установки индуктивности необходимо произвести ее расчет. Обычно величина составляет 70-220 мкГн.

Процесс сборки

Все элементы, которые используются в схеме, нужно подбирать, опираясь на даташит (техническую документацию). Обычно в нем приводятся даже практические схемы использования устройств. Обязательно использовать в схеме выпрямителя низкоимпедансные конденсаторы (значение ESR должно быть низким). Применение иных аналогов снижает эффективность регулятора. Емкость должна быть не менее 4,7 мкФ (в случае использования схемы с постоянным током) и от 100 мкФ (для работы в цепи переменного тока).

Собрать по схеме драйвер для светодиодов своими руками можно буквально за несколько минут, потребуется только наличие элементов. Но нужно знать и особенности проведения монтажа. Катушку индуктивности желательно располагать возле вывода микросхемы SW. Изготовить ее можно самостоятельно, для этого необходимо всего несколько элементов:

  1. Ферритовое кольцо – можно использовать со старых блоков питания компьютеров.
  2. Провод типа ПЭЛ-0,35 в лаковой изоляции.

Старайтесь все элементы располагать максимально близко к микросхеме, это позволит исключить появление помех. Никогда не проводите соединения элементов при помощи длинных проводов. Они не только создают множество помех, но и способны принимать их. В результате микросхема, неустойчивая к этим помехам, будет работать неправильно, нарушится регулировка тока.

Вариант компоновки

Разместить все элементы можно в корпусе от старой лампы дневного света. В ней уже все имеется – корпус, патрон, плата (которую можно повторно использовать). Внутри расположить все элементы блока питания и микросхему можно без особого труда. А с внешней стороны установить светодиод, который планируете запитывать от устройства. Схемы драйверов для светодиодов 220 В можно использовать практически любые, главное – понизить напряжение. Сделать это легко простейшим трансформатором.

Монтажную плату желательно использовать новую. А лучше вообще обойтись без нее. Конструкция очень простая, допустимо применить навесной монтаж. Обязательно удостоверьтесь в том, что на выходе выпрямителя напряжение в допустимых пределах, в противном случае микросхема сгорит. После сборки и подключения произведите замер потребляемого тока. Учтите, что в случае снижения тока питания увеличится ресурс светодиодного элемента.

Тщательно выбирайте схему драйвера для питания светодиодов, рассчитывайте каждый компонент конструкции – от этого зависит срок службы и надежность. При правильном подборе драйверов характеристики светодиодов останутся максимально высокими, а ресурс не пострадает. Схемы драйверов для мощных светодиодов отличаются тем, что в них большее число элементов. Зачастую применяется ШИМ-модуляция, но в домашних условиях, что называется, «на коленке», такие устройства уже сложно собрать.

fb.ru

Схемы подключения светодиодов к 220В и 12В

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.

Содержание

  • 1. Типы схем
  • 2. Обозначение на схеме
  • 3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
  • 4. Подключение к постоянному напряжению
  • 5. Самый простой низковольтный драйвер
  • 6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
  • 7. Включение 1 диода
  • 8. Параллельное подключение
  • 9. Последовательное подключение
  • 10. Подключение RGB LED
  • 11. Включение COB диодов
  • 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
  • 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
  • 14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

В первом варианте применяется специализированный  источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения  необходимо использовать токоограничивающий резистор. Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • снижение напряжения на одном LED;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество LED в цепи;
  • количество вольт на выходе блока питания.

Разница кристаллов

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и  затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены.  Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

  1. простая на гасящем конденсаторе;
  2. полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а  в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была  не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную  мощность.

Подключение к постоянному напряжению

..

Далее будут рассмотрены  схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный  полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:

  1. 3,7В – аккумуляторы от телефонов;
  2. 5В – зарядные устройства с USB;
  3. 12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
  4. 19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие.  Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении  желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа  рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт.  В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом  падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую  к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

  1. светодиодные лампах для дома;
  2. led светильники;
  3. новогодние гирлянды на 220В;
  4. светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление.  Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов  белого света, поэтому имеет 6 ножек.  То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

Download Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress Themes FreeDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload Premium WordPress Themes Freedownload udemy paid course for freedownload karbonn firmwareDownload WordPress Themes Freeudemy paid course free download

led-obzor.ru

Драйвер для светодиодной лампы 220 В своими руками. Драйверы для светодиодных ламп

Современные мощные светодиоды как нельзя лучше подходят для организации яркого и эффективного освещения. В мощности таких светодиодов есть некоторая сложность — требуются мощные источники постоянного тока и драйверы для драйверов. При этом в любом помещении есть розетка на 220В. И, конечно, очень хотелось бы организовать работу мощных светодиодов от сети с минимальными затратами. Нет ничего невозможного — рассмотрим схему драйвера светодиода от сети 220В.

Перед тем, как приступить к обсуждению конкретных схем, напомню, что работы будут проводиться с потенциально опасным для жизни переменным напряжением 220В. Разработка и расчет схемы потребуют хотя бы общего понимания происходящих электрических процессов, вероятность того, что при совершении ошибки вы можете получить повреждения или поломку, очень высока. Мы категорически не одобряем высоковольтные работы, если вы чувствуете себя неуверенно и не несете ответственности за возможные поломки и повреждения, которые вы можете получить при работе по предложенным схемам.На самом деле, вполне возможно, что будет проще и дешевле приобрести и использовать готовый драйвер или даже всю лампу. Выбор остается за вами.

Обычно падение напряжения на светодиоде от 3 до 30В. Разница с напряжением сети 220В очень большая, поэтому драйвер вниз точно будет импульсным. Для изготовления таких драйверов существует несколько специализированных микросхем — HV9901, HV9961, CPC9909. Все они очень похожи и от других микросхем отличаются очень широким диапазоном допустимого входного напряжения — от 8 до 550 В и очень высоким КПД — до 85-90%.Однако предполагается, что общее падение напряжения на светодиодах в готовом устройстве будет не менее 10-20% от напряжения блока питания. Не стоит пытаться запитать от 220В, например, один или два светодиода на 3-6 вольт. Даже если они не сгорят сразу, КПД схемы будет низким.

Рассмотрим драйвер на базе микросхемы CPC9909, так как он самый новый из остальных и вполне доступен. В целом все эти микросхемы взаимозаменяемы и совместимы с Popurno (но надо будет пересчитывать параметры дросселя и резисторов).

Базовая схема драйвера Next:


Схема драйвера для светодиодов на микросхеме CPC9909

Напряжение переменного тока сети необходимо предварительно выпрямить, ибо это диодный мост. С1 и С2 — сглаживающие конденсаторы. С1 — электролит емкостью 22 мкФ и напряжением 400В (при использовании сети 220В), С2 — керамический конденсатор емкостью 0,1 мкФ, 400В. КОНДЕНСАТОР С1 — Керамика 0,1МКФ, 25В. Микросхема CPC9909 в процессе работы генерирует импульсы, которые открывают и закрывают силовой транзистор Q1, тем самым пропуская ток через светодиоды.Частота переключения, индуктивность дросселя L, параметры Mosfta Q1 и диод D1 тесно связаны между собой и зависят от требуемого падения напряжения на светодиодах, их рабочего тока. Попробуем рассчитать желаемые параметры ключевых деталей схемы на конкретном примере.

У меня мощный светодиод. Мощность 50 Вт, напряжение 30-36В, рабочий ток до 1,4А. 4-5 тысяч люмен! Сила света — хороший прожектор.


Смачивание COB 50 Вт

Для охлаждения посадил на кулер с видеокарты через термопасту и суперклаус.

Максимальный предел тока светодиода 1a. Итак

Падение напряжения на светодиодах —

Пульсация тока примет + -15%:

I d = 1 * 0,15 * 2 = 0,3a

При напряжении сети переменного тока в 220В напряжение после выпрямительного моста и сглаживающих конденсаторов будет

.

Ток драйвера регулируется резистором RS, сопротивление которого рассчитывается по формуле

RS = 0,25 / I светодиод = 0,25 / 1 = 0,25 Ом.

Используем резистор 0,5Вт 0,22 Ом в SMD корпусе 2512:

что даст тока 1.1а. При таком токе резистор будет рассеивать около 0,2Вт тепла и особо греться не будет.

Микросхема CPC9909 формирует управляющие импульсы. Общая длительность импульса складывается из времени «высокого уровня», когда МОП-транзистор открыт, и продолжительности паузы, когда транзистор закрыт. Жестко исправить мы можем только длительность паузы. За это отвечает резистор RT.Его сопротивление рассчитывается по формуле:

RT = (TP — 0,8) * 66, где Tp — пауза в микросекундах. Сопротивление RT измеряется в киломах.

Длительность «высокого уровня» — это время, за которое рабочий ток достигает желаемого значения — регулируется микросхемой CPC9909. Стандартный диапазон частот — 30–120 кГц. Более того, чем выше будет частота, тем в конечном итоге потребуется меньшая индуктивность дросселя. Но более мощный транзистор будет греться.Поскольку для нас важнее индуктивность дроссельной заслонки (а с ней и ее размеры), мы постараемся удержать верх допустимого диапазона частот.

Рассчитаем допустимое время паузы. Отношение длительности «высокого уровня» к общей длительности импульса — разнесение импульса — рассчитывается по формуле:

D = V led / v in = 30/310 = 0,097

Частота коммутации рассчитывается как:

F = (1 — D) / TP, а значит, Tp = (1 — d) / F

Пусть частота будет равна 90 кГц.В данном случае

tP = (1 — 0,097) /

= 10 MCS

Соответственно сопротивление резистора RT потребуется.

Рт = (10 — 0,8) * 66 = 607,2ком

Ближайший доступный номинал — 620 тысяч. Подойдет любой резистор с таким сопротивлением, желательно 1%. Время паузы указываем резистором номиналом 620к.

tP = RT / 66 + 0,8 = 620/66 + 0,8 = 10,19 мкс

Минимальная индуктивность дросселя L рассчитывается по формуле

Lmin = (V LED * TP) / I D

Используя уточненные значения TP, получаем

Лмин = (30 * 10.19) / 0,3 = 1МГН

Рабочий ток дросселя, при котором он гарантированно не должен входить в насыщение — 1,1 + 15% = 1,3а. Лучше брать с часовым запасом. Те. не менее 2а.

Готовой дроссельной заслонки с такими параметрами в продаже не нашел. Нужно сделать самому. Вообще расчет катушек индуктивности — большая отдельная тема. Здесь я оставлю только ссылку на солидную работу Кузнецовой А.

Дроссель выпал из неработающего балласта обыкновенной энергосберегающей лампы.Его индуктивность 2МГН, в сердечнике оказался зазор около 1мм. Считаем рабочий ток, получаем 1,3 — 1,5а. Мало, но для тестовой сборки пойдет.

Силовой транзистор и диод остались. Здесь проще — оба должны быть рассчитаны на напряжение не менее 400В и ток от 4-5а. Быстрый диод Шоттки может быть, например, таким — STTH5R06. Mosfet должен быть N-канальным. Для него крайне важно минимальное сопротивление в открытом состоянии и минимальный заряд затвора менее 2500.Прекрасный выбор для нынешнего тока — FDD7N60NZ. В случае DPAK и при токе до 1а он будет не очень большим. Можно будет обойтись без радиатора.

При разводке печатной платы нужно обращать внимание на длину проводников и правильное расположение Земли. Провод между CPC9909 и полем полевого транзистора должен быть как можно короче. То же самое и с проводником от сенсорного резистора. Площадь «суши» должна быть максимально большой.Очень желательно один слой печатной платы полностью разбавить до земли. Резистор RT не должен находиться рядом с индуктивностью и другими проводниками, работающими на высоких частотах.

Выход LD микросхемы можно использовать для плавной регулировки яркости свечения светодиода, выход PWMD предназначен для диаминга через PWM.

Вот примеры реализованной технической документации.


На этой схеме сила тока и, соответственно, яркость светодиодов плавно регулируется от нуля до 350 мА переменным резистором RA1.Также на схеме представлены номинал и названия ключевых элементов для питания линейки ярких светодиодов током до 350 мА.

Схема управления яркостью через ШИМ выглядит так:


Допустимая частота диммирования — до 500 Гц. Обратите внимание на очень желательную электрическую взаимозаменяемость генератора управляющих импульсов (обычно это микроконтроллер) и мощности схемы. Обмен осуществляется с помощью оптронов.

Собрал схему плавной регулировки переменным резистором.Получились платы 60х30мм.


Драйвер заработал сразу и т.к. надо. Ток переменного резистора регулируется от 0,1 до расчетного 1,1а. Пара вентиляторов, где установлен светодиод от 3 вольт. Вращается совершенно беззвучно, радиатор при этом греется слабо. На плате после 5 тестовых минут работы на максимальном токе градусов до 50с дроссельная заслонка нагрелась. Его рабочего тока, как и следовало ожидать, оказалось недостаточно.Полевой транзистор тоже заметно греется. Остальные детали слегка присасываются.


Сердце будущего мощная лампа в тестовом запуске

Распайка платы в программе Sprint-Layout 6.0 можно брать

Через некоторое время светодиод с драйвером занял свое рабочее место в освещении аквариума. Работаем по 15 часов в сутки при силе тока 0,7а. Фары для аквариума на 140 литров, на мой взгляд, вполне достаточно. В радиаторе предусмотрен термистор и простая схема — кулер автоматически включается и охлаждает всю конструкцию.

Драйвер для светодиода от сети 220В требует внимания при проектировании и сборке. Повторяю — напряжение 220В опасно для жизни, и почти все детали находятся под этим и высоким напряжением на схеме драйвера.

Однако при аккуратной сборке достаточно миниатюрный и эффективный драйвер может питать телевизионную сеть 220В от сети 220В, одного или нескольких мощных светодиодов.

Драйвер для светодиодов своими руками: Простые схемы с описанием

Для использования светодиодов в качестве источников освещения обычно требуется специальный драйвер.Но бывает, что необходимого драйвера под рукой нет, а требуется организовать подсветку, например, в автомобиле, или проверить светодиод на яркость свечения. В этом случае вы можете сделать драйвер для светодиодов своими руками.

Как сделать драйвер для светодиодов

В приведенных ниже схемах используются самые распространенные элементы, которые можно купить на любом радиорынке. Для сборки не требуется специального оборудования — все необходимые инструменты широко доступны. Несмотря на это, при аккуратном подходе устройства они работают довольно долго и не сильно уступают коммерческим образцам.

Необходимые материалы и инструменты

Для сборки самодельного драйвера вам потребуются:

  • Паяльник мощностью 25-40 Вт. Можно использовать и большую мощность, но это увеличивает риск перегрева. элементы и их выход из строя. Лучше всего использовать паяльник с керамическим нагревателем и некорневым жалом, т.к. обычное медное жало довольно быстро окисляется, и его приходится чистить.
  • Флюс для пайки (канифоль, глицерин, ФКЭТ и др.)). Желательно использовать нейтральный флюс — в отличие от активных флюсов (ортофосфорная и соляная кислоты, хлорид цинка и др.) Он не окисляет контакты и со временем менее токсичен. Независимо от используемого флюса после сборки его лучше промыть спиртом. Для активных флюсов эта процедура обязательна для нейтральных в меньшей степени.
  • Припой. Наиболее распространен легкоплавкий оловянно-свинцовый припой Поз-61. Вдыхание паров во время пайки, но имеет более высокую температуру плавления, меньшую текучесть и разрушение шва со временем.
  • Плоскогубцы для снятия выводов.
  • Замки или боковые надрезы для откусывания длинных концов выводов и проводов.
  • Монтажные провода изолированы. Лучше всего подходят многожильные медные провода от 0,35 до 1 мм2.
  • Мультиметр для контроля напряжения в узловых точках.
  • Изолирующая или термоусадочная трубка.
  • Маленькая пластина для укладки из стекловолокна. Достаточно будет доски размером 60х40 мм.

Textolite Make Plata для быстрой установки

Простые драйверы для светодиода 1 Вт

Одна из простейших схем питания мощного светодиода представлена ​​на рисунке ниже:

Как видно, помимо светодиода в него входят всего 4 элемента: 2 транзистора и 2 резистора.

В роли регулятора тока проходящего через светодиода выступает мощный полевой N-канальный транзистор VT2. Резистор R2 определяет максимальный ток, проходящий через светодиод, а также работает как датчик тока для транзистора VT1 в цепи обратной связи.

Чем больше ток проходит через VT2, тем больше падает напряжение на R2, соответственно VT1 открывает и понижает напряжение на затворе VT2, тем самым уменьшая ток светодиода. Этим достигается стабилизация выходного тока.

Питание схемы осуществляется от источника постоянного напряжения 9 — 12 В, сила тока не менее 500 мА. Входное напряжение должно быть не менее 1-2 на более длительные падения напряжения на светодиоде.

Резистор R2 должен рассеивать мощность 1-2 Вт, в зависимости от требуемого тока и напряжения питания. Транзистор VT2 — N-канальный, рассчитанный на ток не менее 500 мА: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 — любой маломощный биполярный NPN: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 и др.R1 — мощность 0,125 — 0,25 Вт, сопротивление 100 ком.

Ввиду небольшого количества элементов сборку можно произвести монтажом:

Еще одна простая схема драйвера на основе линейно управляемого стабилизатора напряжения LM317:

Здесь входное напряжение может достигать 35 В. Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле:

, где I — ток в амперах.

В этой схеме значительная мощность будет рассеиваться на LM317 с большой разницей между напряжением питания и падением на светодиодах.Следовательно, его придется разместить на небольшом радиаторе. Резистор также следует рассчитывать на мощность не менее 2 Вт.

Более наглядно эта схема рассматривается в следующем видео:

Здесь показано, как подключить мощный светодиод с помощью батареек с напряжением около 8 В При падении напряжения на светодиоде примерно 6 на разность получается небольшая, а микросхема немного греется, так что без радиатора можно обойтись.

Обратите внимание, что при большой разнице между питающим напряжением и падением на светодиоде необходимо поставить микросхему на радиатор.

Мощный драйвер с входом PWM

Ниже приведена схема питания мощных светодиодов:

Драйвер построен на двойном компараторе LM393. Сама схема представляет собой понижающий преобразователь, то есть импульсный преобразователь пониженного напряжения.

Характеристики Драйвер
  • Напряжение питания: 5 — 24 В, постоянное;
  • Выходной ток: до 1 А, регулируемый;
  • Выходная мощность: до 18 Вт;
  • Защита от КЗ на выходе;
  • Возможность управления яркостью с помощью внешнего ШИМ-сигнала (интересно будет прочитать, как через диммер регулировать яркость светодиодной ленты).
Принцип работы

Резистор R1 с диодом d1 образуют источник опорного напряжения около 0,7 В, которое дополнительно регулируется резистором VR1. Резисторы R10 и R11 служат датчиками тока для компаратора. Как только напряжение на них превышает опорное, компаратор закрывается, закрывая таким образом пару транзисторов Q1 и Q2, а те, в свою очередь, закрывают транзистор Q3. Однако катушка индуктивности L1 в этот момент пытается возобновить прохождение тока, поэтому ток будет течь до тех пор, пока напряжение на R10 и R11 не станет меньше опорного, и компаратор не откроет транзистор Q3 снова.

Пара Q1 и Q2 действует как буфер между выходом компаратора и клапаном Q3. Он защищает схему от ложных срабатываний из-за наложения клапана Q3 и стабилизирует ее работу.

Вторая часть компаратора (IC1 2/2) используется для дальнейшей регулировки яркости с помощью ШИМ. Для этого на вход ШИМ подается управляющий сигнал: при подаче логических уровней TTL (+5 и 0 c) диаграмма откроет и закроет Q3. Максимальная частота сигнала на входе ШИМ около 2 кГц.Также этот вход можно использовать для включения и отключения устройства с помощью пульта дистанционного управления.

D3 — диод Шоттки, рассчитанный на ток до 1 А. Если точно найти диод Шоттки не удается, можно использовать импульсный диод, например FR107, но при этом выходная мощность немного уменьшится.

Максимальный ток на розетке настраивается выбором R2 и включением или исключением R11. Так можно получить следующие значения:

  • 350 мА (светодиод мощностью 1 Вт): R2 = 10К, R11 отключен,
  • 700 мА (3 Вт): R2 = 10К, R11 подключен, 1 Ом номинал,
  • 1А (5W): R2 = 2.7К, R11 подключен, номинал 1 Ом.

В более узких пределах регулировка производится переменным резистором и сигналом ШИМ.

Сборка и настройка драйвера

Установка компонентов драйвера производится на плату сброса. Сначала устанавливается микросхема LM393, потом мельчайшие комплектующие: конденсаторы, резисторы, диоды. Затем ставятся транзисторы, а на последнем месте переменный резистор.

Размещать элементы на плате лучше так, чтобы минимизировать расстояние между подключенными выходами и использовать как можно меньше проводов и перемычек.

При подключении важно соблюдать полярность подключения диодов и цоколевку транзисторов, которую можно найти в техническом описании этих компонентов. Также диоды можно проверить мультиметром в режиме измерения сопротивления: в прямом направлении прибор покажет значение порядка 500-600 Ом.

Для питания схемы можно использовать внешний источник постоянного напряжения 5-24 В или аккумуляторы. У аккумуляторов 6F22 («Корона») и других слишком малая емкость, поэтому их использование нецелесообразно при использовании мощных светодиодов.

После сборки нужно отрегулировать выходной ток. Для этого к выводу припаиваются светодиоды, а двигатель VR1 устанавливается в предельно нижнее положение (проверяется мультиметром в «поперечном» режиме). Далее подаем на вход питающее напряжение, а поворот ручки VR1 достигается необходимой яркостью свечения.

Перечень элементов:

Вывод

Первые две из рассмотренных схем очень просты в изготовлении, но не обеспечивают защиты от короткого замыкания и имеют довольно низкий КПД.Для длительного использования на LM393 рекомендуется третья схема, так как она лишена этих недостатков и имеет более широкие возможности регулировки выходной мощности.

ledno.ru.

Схема драйвера светодиода 220V

Достоинства светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения заставит их задуматься о собственных лампах Ильича. Все бы хорошо, но если говорить о расчете переоборудования квартиры на светодиодное освещение, цифры немного «натянуты».«

Для замены обычной лампы на 75Вт есть светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп нужно поменять с десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет приличный, да и то. Невозможно исключить риск приобретения китайского «клона» со сроком службы 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления данных устройств.

220V LED Power Theory

Самый бюджетный вариант можно собрать своими руками из этих светодиодов.Десятка таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать все вместе не проблема, вот только напрямую не подключишь — сгорел. Сердце любой светодиодной лампы — это драйвер питания. Это зависит от того, как долго будет светить лампочка.

Собрать светодиодную лампу на 220 вольт мы разберемся в схеме питания драйвера.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Как бы светодиод ни работал от сети, необходимо уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используется делитель напряжения с резисторной или емкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Компоненты диодной лампы

Схема светодиодной лампы 220 вольт потребует минимального количества доступных компонентов.

  • светодиоды 3.3В 1Вт — 12 шт .;
  • конденсатор керамический 0,27МКФ 400-500В — 1 шт .;
  • Резистор 500Ком — 1м 0,5 — 1Вт — 1 л.
  • диод 100В — 4 шт .;
  • Конденсаторы электролитические на 330МКФ и 100МКФ 16В 1 шт.;
  • стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный — 1шт.

Изготовление светодиодных драйверов на 220В своими руками

Компоновка ледяного драйвера на 220 вольт не что иное, как импульсный блок питания.

В качестве самодельного драйвера светодиода от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванического перехода. Главное достоинство таких схем — простота и надежность. Но будьте осторожны при сборке, так как в этой схеме нет ограничения по текущему току.Светодиоды будут отбирать свои последние амперы в амперах, но если прикоснуться рукой к проводам занавеса, ток достигнет десятка ампер, и такой ток очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов 220В состоит из трех основных каскадов:

  • Делитель напряжения на емкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад — это емкостное сопротивление конденсатора С1 с резистором.Резистор необходим для саморазряда конденсатора и не влияет на работу самой схемы. Его номинал не особо критичен и может составлять от 100 до 1 м при емкости 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500 В (эффективная амплитуда напряжения сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор пропускает ток до тех пор, пока не произойдет подъемный заряд. Чем меньше его емкость, тем быстрее происходит полная зарядка.Производительностью 0,3-0,4 м / кв. Время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор будет проходить только десятая часть входящего напряжения.

Второй каскад — диодный мост. Преобразует переменное напряжение в постоянное. После отключения конденсатором большей части полуволнового напряжения на выходе диодного моста мы получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад — это сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняет функцию делителя напряжения.При изменении напряжения в сети амплитуда также изменится на выходе диодного моста.

Для сглаживания пульсаций напряжения параллельно цепи подключите электролитический конденсатор. Его емкость зависит от мощности нашего груза.

На схеме драйвера напряжение питания светодиодов не должно превышать 12 В. В качестве стабилизатора можно использовать распределительный элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт сразу начинает работать, но перед включением в сеть тщательно изолирует все оголенные провода и места пайки элементов схемы.

Driver Option без стабилизатора тока

Существует огромное количество драйверов для драйверов светодиодов от сети 220V, не имеющих стабилизаторов тока.

Проблема любого не версионируемого драйвера — это пульсация выходного напряжения, следовательно, яркости светодиодов. Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает не полностью.

На диодах будет пульсация амплитудой 2-3В.При установке стабилизатора на 12В в схему даже с учетом пульсации амплитуда поступающего напряжения будет выше диапазона клиппирования.

Схема напряжений в схеме без стабилизатора

Схема в схеме со стабилизатором

Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, в уровне пульсаций не уступит аналогичным узлам. дорогие лампы заводского производства.

Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особого труда.Изменяя параметры элементов схемы, мы можем широко варьировать выходные значения.

Если есть желание на основе такой схемы собрать схему светодиода 220 вольт, лучше переделать выходной каскад напряжения 24В с соответствующим стабилизатором, так как выходной ток в L7812 1,2А, он ограничивает нагрузку. мощность 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5а и установить его на радиатор.

svetodiodInfo.ru.

Как выбрать драйвер светодиода, драйвер светодиода


Самый оптимальный способ подключения к 220В, 12В — использование стабилизатора тока, драйвера светодиода. На языке предполагаемого оппонента написано «LED Driver». Добавив в этот запрос желаемую мощность, вы легко найдете подходящие товары на Aliexpress или eBay.

  • 1. Характеристики Китайские
  • 2. Срок службы
  • 3. Драйвер для льда на 220В
  • 4. Драйвер RGB на 220В
  • 5.Модуль для сборки
  • 6. Драйвер для светодиодных светильников
  • 7. Блок питания для светодиодной ленты
  • 8. Светодиодный драйвер своими руками
  • 9. Низковольтный
  • 10. Регулировка яркости

Особенности китайский

Многие любят покупать на крупнейшем китайском рынке Алиэкспресс. Цены и ассортимент порадовали. LED Driver выбирают чаще всего из-за невысокой стоимости и хороших характеристик.

Но с ростом доллара покупать китайские стало невыгодно, стоимость идет от русских, пока нет гарантии и возможности обмена.Для дешевой электроники характеристики всегда завышены. Например, если указана мощность 50 Вт, в лучшем случае это максимальная кратковременная мощность, а не постоянная. Номинальная мощность составит 35-40 Вт.

К тому же сильно сэкономили на начинке, чтобы удешевить. Кое-где не хватает элементов, обеспечивающих стабильную работу. Применяются самые дешевые комплектующие, с коротким сроком службы и невысоким качеством, поэтому процент брака относительно высок. Как правило, компоненты работают на пределе своих параметров, без запаса.

Если производитель не указан, то он не должен нести ответственность за качество и отзывы о его товаре писать не буду. Причем один и тот же предмет выпускают несколько фабрик в разных конфигурациях. Для хороших товаров необходимо указывать бренд, а это значит, что он не боится отвечать за качество своей продукции.

Одним из лучших является бренд MEANWELL, который ценит качество своей продукции и не выпускает хлам.

Срок службы

Как и любое электронное устройство, светодиодный драйвер имеет срок службы, который зависит от условий эксплуатации. Фирменные современные светодиоды уже работают до 50-100 тысяч часов, поэтому питание раньше не давало.

Классификация:

  1. товары народного потребления до 20.000ч .;
  2. вторичное качество до 50.000ч .;
  3. до 70.000ч. Блок питания на качественных японских компонентах.

Этот показатель важен при расчете окупаемости в долгосрочной перспективе.Для бытового использования свирпотреб достаточно. Хотя скупец платит дважды, а в светодиодных прожекторах и лампах отлично работает.

Драйвер Ice на 220В

Современные драйверы светодиодов конструктивно выполнены на ШИМ-контроллере, который может очень хорошо стабилизировать ток.

Основные настройки:

  1. номинальная мощность;
  2. рабочий ток;
  3. количество подключаемых светодиодов;
  4. коэффициент мощности;
  5. Стабилизатор КПД.

Кожухи для уличного использования выполняются из металла или ударопрочного пластика. При изготовлении алюминиевого корпуса он может выступать в качестве системы охлаждения электронной начинки. Особенно это актуально при заливке жилого компаунда.

На маркировке часто указывается, сколько светодиодов можно подключить и какой мощности. Это значение может быть не только фиксированным, но и в виде диапазона. Например, можно подключить 12,220 светодиодов от 4 до 7 штук по 1Вт.Это зависит от конструкции электрической схемы драйвера светодиода.

Драйвер RGB на 220В

Трехцветные светодиоды RGB отличаются от одноцветных тем, что содержат в одном корпусе кристаллы разных цветов: красный, синий, зеленый. Чтобы управлять ими, каждый цвет нужно зажигать отдельно. Диодные ленты используются контроллером RGB и источником питания.

Если мощность RGB светодиода составляет 50 Вт, то это сумма для всех трех цветов. Чтобы узнать примерную нагрузку на каждый канал, разделите 50 Вт на 3, мы получим около 17 Вт.

В дополнение к мощному светодиодному драйверу есть 1 Вт, 3 Вт, 5 Вт, 10 Вт.

Панели дистанционного управления (БД) бывают 2-х типов. С инфракрасным управлением, как у ТВ. При управлении радиоканалом не нужно направлять на приемник сигнала.

Модуль для сборки

Если вас интересует ледяной драйвер для сборки своими руками светодиодного прожектора или лампы, вы можете использовать светодиодный драйвер без кейса.

Если у вас уже есть стабилизатор тока для светодиодов, который не подходит для тока, его можно увеличить или уменьшить.Найдите ДСП контроллера ШИМ, от которого зависят характеристики драйвера светодиода. Он указывает на маркировку, что вам нужно найти спецификации для него. В документации будет указана типовая схема включения. Обычно выходной ток задается одним или несколькими резисторами, подключенными к ножкам микросхемы. Если изменить номинал резисторов или поставить переменное сопротивление согласно информации из спецификаций, можно изменить ток. Только нельзя превышать начальную мощность, иначе может выйти из строя.

Драйвер для светодиодных светильников

Некоторые другие требования предъявляются к питанию наружного освещения. При проектировании наружного освещения драйвер LED будет работать при температуре от -40 ° до + 40 ° в сухом и влажном воздухе.

Коэффициент пульсации для ламп может быть выше, чем при использовании в помещении. Для уличного освещения этот показатель становится неважным.

При работе на улице требуется полная герметичность электроснабжения. Есть несколько способов защиты от влаги:

  1. заливка всей платы герметиком или составом;
  2. монтажный блок с силиконовыми уплотнениями;
  3. размещение платы драйвера светодиода в одном объеме со светодиодами.

Максимальный уровень защиты — IP68, обозначается как «Водонепроницаемый светодиодный драйвер» или «Водонепроницаемый электронный светодиодный драйвер». У китайцев нет гарантии водонепроницаемости.

В моей практике заявленный уровень защиты от влаги и пыли не всегда соответствует реальному. Кое-где может не хватить уплотнителей. Обратите внимание на вход и выход кабеля из корпуса, образцы падают с отверстием, не закрытым герметиком или другим способом.Вода по кабелю может попасть в корпус и испариться в нем. Это приведет к коррозии платы и открытых частей проводов. Это многократно сократит срок службы прожектора или лампы.

Блок питания для светодиодной ленты

Светодиодная лента работает по другому принципу, для нее требуется стабилизированное напряжение. Токовый резистор установлен на самой ленте. Это облегчает процесс подключения, можно подключать отрезок любой длины от 3 см до 100 м.

Поэтому диету для светодиодной ленты можно сделать от любого блока питания на 12В от бытовой электроники.

Основные настройки:

  1. количество вольт на выходе;
  2. номинальная мощность;
  3. степень защиты от влаги и пыли
  4. коэффициент мощности.

LED Driver своими руками

Самый простой драйвер можно сделать за 30 минут, даже если вы не знаете основ электроники.В качестве источника напряжения можно использовать блок питания от бытовой электроники с напряжением от 12В до 37В. Блок питания особенно подходит для ноутбука с напряжением 18-19 В и мощностью от 50 до 90 Вт.

Надо будет минимизировать детали, они все изображены на картинке. Радиатор для охлаждения мощного светодиода можно позаимствовать у компьютера. Наверняка где-то дома на кладовке вы пыляете старые запчасти с системного блока.Лучше всего подойдет процессор.

CCTO узнает величину необходимого сопротивления, используйте калькулятор-калькулятор для LM317.

Перед тем, как сделать LED Driver 50W своими руками, стоит немного поискать, например, есть в каждой диодной лампе. Если у вас неисправная лампочка, в которой неисправны диоды, то вы можете использовать Драйвер от нее.

Низковольтные

Подробно разберем типы низковольтных ледогенераторов, работающих от напряжения до 40 вольт.Наши китайские братья по разуму предлагают множество вариантов. На базе ШИМ-контроллеров производятся стабилизаторы напряжения и стабилизаторы тока. Основное отличие, модуль с возможностью стабилизации тока на плате — это 2-3 регулятора синего цвета, в виде переменных резисторов.

В качестве технических характеристик всего модуля указаны параметры микросхемы ШИМ, на которой он собран. Например, устаревший, но популярный LM2596 по спецификациям выдерживает до 3 ампер.Но без радиатора выдержит всего 1 ампер.

Более современный вариант с повышенной эффективностью — ШИМ-контроллер XL4015, рассчитанный на 5а. С миниатюрной системой охлаждения может работать до 2,5А.

Если у вас очень мощные светодиоды для супермаркетов, то вам понадобится светодиодный драйвер для светодиодных ламп. Два радиатора охлаждали диод и микросхему XL4015. В такой конфигурации он способен работать до 5А при напряжении до 35В. Желательно, чтобы он не работал в предельных режимах, это значительно повысило его надежность и срок службы.

Если у вас есть фонарик или карманный прожектор, то вам подойдет миниатюрный стабилизатор напряжения, с током до 1,5а. Входное напряжение от 5 до 23В, выходное до 17В.

Регулировка яркости

Для регулирования яркости светодиода можно использовать недавно появившиеся компактные светорегуляторы. Если его мощности не хватает, можно поставить диммер побольше. Обычно они работают в двух диапазонах: 12 В и 24 В.

Вы можете управлять с помощью инфракрасного или радиоуправляемого пульта дистанционного управления (DB). Стоят они от 100 рублей за простую модель и от 200 рублей за модель с дистанционным управлением. В основном такие консоли используются для диодных лент на 12В. Но его легко поставить на низковольтный драйвер.

Диммирование может быть аналоговым в виде вращающейся ручки и цифровым в виде кнопок.

led-obzor.ru.

LED Driver

Мы рассмотрим действительно простой и недорогой мощный светодиодный драйвер.Схема является источником постоянного тока, а это значит, что она сохраняет яркость светодиода постоянной, независимо от того, какую мощность вы используете. Съел при ограничении тока светодиодов небольших супермаркетов достаточно резистора, тогда нужна особая схема для мощности более 1 ватта. В общем, лучше питать светодиод лучше, чем использовать резистор. Предлагаемый светодиодный драйвер идеально подходит, особенно для мощных светодиодов, и может использоваться для любого количества и конфигурации, с любым типом мощности. В качестве тестового проекта мы взяли светодиодный элемент на 1 ватт.Вы можете легко заменить элементы драйвера для использования с более мощными светодиодами, на различные типы источников питания — БП, аккумуляторы и т.д.

Технические характеристики светодиодных драйверов:

Входное напряжение: от 2В до 18В — выходное напряжение: 0,5 меньше входного напряжения (падение 0,5 В на полевом транзисторе) — Ток: 20 ампер

Детали на схеме:

R2: резистор примерно 100 Ом

R3: выбран резистор

Q2: Маленький транзистор NPN ( 2N5088BU)

Q1: Большой N-канальный транзистор (FQP50N06L)

Светодиод: Luxeon 1 Вт LXHL-MWEC


Другие элементы драйвера:

В качестве источника питания используется адаптер трансформатора, можно использовать батареи .Для питания одного светодиода достаточно 4 — 6 вольт. Именно поэтому такая схема удобна тем, что можно использовать широкий спектр источников питания, и светить она всегда будет одинаково. Радиатор не требуется, так как идет ток около 200 мА. Если ток больше, необходимо установить на радиатор светодиодный элемент и транзистор q1.

Выбор сопротивления R3.

Ток светодиода установлен с R3, он примерно равен: 0,5 / R3

Мощность, рассеиваемая на резисторе, составляет примерно: 0.25 / R3

В данном случае был установлен ток 225 мА с использованием R3 на 2,2 Ом. R3 имеет мощность 0,1 Вт, таким образом, стандартный резистор 0,25 Вт подойдет идеально. Транзистор Q1 будет работать до 18 В. Если вы хотите большего, вам нужно сменить модель. Без радиаторов FQP50N06L может рассеивать только около 0,5 Вт — этого достаточно для тока 200 мА при разнице в 3 напряжения между блоком питания и светодиодом.


Функции транзисторов на схеме:

Q1 используется как переменный резистор.- Q2 используется как датчик тока, а R3 — это установочный резистор, который приводит к замыканию Q2 при протекании повышенного тока. Транзистор создает обратную связь, которая непрерывно контролирует текущие текущие параметры и поддерживает их точно на заданном значении.

Эта схема настолько проста, что нет смысла собирать ее на печатной плате. Просто соедините выводы деталей навесным креплением.

Форум по питанию различных светодиодов

elwo.RU.

Драйверы для светодиодных лампочек.

Небольшая лаборатория на тему «Какой драйвер лучше?» Электронные или на конденсаторах в роли балласта? Я думаю, что у каждого своя ниша. Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы как тех, так и других схем. Напомню формулу расчета балластных драйверов. Может кому интересно? Мы строим ваш обзор по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Тогда посмотрите на своего электронного собрата.Ну и в завершение сравнительный вывод. А теперь перейдем к делу. Возьмите стандартную китайскую лампочку. Вот его схема (немного доработанная). Почему усилено? Такая схема подойдет к любой дешевой китайской лампочке. Разница будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).
Есть лампочки с отсутствующим C2 (очень редко, но бывает). У таких лампочек коэффициент пульсации составляет 100%. Очень редко ставлю R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо.Он будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если схемы нет, лучше поставить. Ток через светодиоды определяет номинал контейнеров C1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для деликатесов), можно рассчитать его мощность по формуле (1).
Я писал эту формулу много раз. Я повторяю. Формула (2) позволяет сделать обратное. С его помощью вы можете рассчитать ток через светодиоды, а затем мощность лампочки, не имея ваттметра.Для расчета мощности нам еще нужно знать падение напряжения на светодиодах. Можно вольтметром замерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Это просто рассчитывается. Светодиод ведет себя в схеме как стабилизация с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редко). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т. Д.). Все просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей.Тогда нужно будет учесть количество светодиодов только в одной параллели. Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730смд. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас мощности. По формуле (1) получаем: C = 3,18 * 100 / (220-30) = 1,67 MCF. Таких мощностей промышленность не выпускает даже китайская. Берем ближайший комфортный (у нас 1,5мкф) и пропускаем ток по формуле (2).(220-30) * 1,5 / 3,18 = 90мА. 90мА * 30В = 2,7Вт. Это расчетная мощность лампочки. Все просто. В жизни, конечно, будет иначе, но ненамного. Все зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной емкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т. Д. С помощью формулы (2) можно рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже говорилось). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно.Вы можете подключить последовательно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половину напряжения сети (110 В). Если это напряжение превышено, лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Более того, эти пределы формулы работают неточно. Точно больше не рассчитывать. Это оказалось очень большим плюсом от этих драйверов. Мощность лампочки можно настроить под желаемый результат подбором емкости С1 (как самодельной, так и уже купленной).Но сразу появился второй минус. Схема не имеет гальванического перехода с сетью. Если ткнуть лампочку в любое место, индикатор покажет наличие фазы. Прикасаться к рукам (лампочка включена в сеть) категорически запрещено. Такой драйвер имеет почти 100% КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях. Это можно сделать за полчаса (быстро). Даже гонорар не нужен. Конденсаторы заказал вот эти: aliexpress.com/snapshot/310648391.html aliexpress.com / snapshot / 310648393.html Вот эти диоды: aliexpress.com/snapshot/6008595825.html

Но у этих схем есть еще один серьезный недостаток. Это пульсации. Пульсация с частотой 100 Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.
Различные лампы накаливания могут незначительно отличаться. Все зависит от величины емкости фильтра C2. Чем больше мощность, тем меньше суеты и меньше пульсаций. Обязательно соблюдать ГОСТ Р 54945-2012. И там черным по белому написано, что рябь с частотой до 300 Гц вредна для здоровья.Есть формула для расчета (приложение d). Но это не все. Обязательно соблюдать санитарные нормы СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». В зависимости от назначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%. В жизни просто ничего не происходит. Результат простоты и дешевизны лампочек очевиден. Пора переходить к электронным драйверам. Здесь тоже не все так безоблачно. Вот заказал такой драйвер. Эта ссылка есть на него в начале обзора.
Почему заказал именно такой? Объясню. Я хотел «собрать» лампы на 1-3 тонны светодиодов. Подберите по цене и характеристикам. Подошел бы мне драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своем составе ключевой транзистор, который будет автоматизировать микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций на выходе должен быть конденсатор. Первый минус. Стоимость таких драйверов (13,75 $ / 10 шт.) Отличается большей стороной балласта. Но сразу плюс.Стабилизация по току таких драйверов 300мА, 600мА и выше. Драйверам балласта такое не снилось (больше не рекомендуется). Давайте посмотрим на характеристики у продавца: AC85-265V «Та повседневная бытовая техника». Нагрузка после 10-15В; CAN DRIVE 3-4 3W LED ЛАМПЫ СЕРИИ 600MA Вот диапазон выходных напряжений небольшой (тоже минус). Максимум можно подобрать подряд пять светодиодов. Параллельно можно сколько угодно патчить. Мощность светодиода рассчитывается по формуле: ток драйвера умножается на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трех до пяти) и умножается на падение напряжения на светодиодах (около 3В)].Еще один большой недостаток этих драйверов — большие радиопомехи. Некоторые экземпляры слышат не только FM-радио, но и пропадают при приеме цифровых телеканалов, когда они работают. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. Но защиты обычно нет (от помех).
Под трансформатором что-то вроде «Экран». Должен уменьшить помехи. Именно в этом драйвере практически нет фонита. Почему они являются основой, становится понятно, если посмотреть осциллограмму формы сигналов на светодиодах.Без конденсаторов елка намного серьезнее!
На выходе драйвера должен быть не только электролит, но и керамика для подавления радиопомех. Высказал свое мнение. Обычно это того или иного стоит. Бывает, что ничего не стоит. Бывает в дешевых лампочках. Водитель спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно. Посмотрим схему. Но предупреждаю, она вводная. Есть только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что есть что»).

Ошибка в расчетах присутствует. Кстати, в прекрасных помещениях дьявол тоже вытирается. А теперь рассмотрю пульсацию (теория в начале обзора). Посмотрим, что видят наши глаза. Подключаю фотодиод к осциллографу. Две картинки объединены в одну для удобства восприятия. Слева свет выключен. Справа — свет включен. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. И там черным по белому написано, что рябь с частотой до 300 Гц вредна для здоровья.А у нас около 100 Гц. Для глаз вредно.
Получил 20%. Обязательно соблюдать санитарные нормы СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Можно использовать, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть. А теперь давайте посмотрим еще один вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному приводу.
Всего 3 параллели по 4 светодиода. Вот что показывает ваттметр. Активная мощность 7,1Вт.
Посмотрим, сколько дойдет до светодиодов. К выходу драйвера подключил амперметр и вольтметр.
Рассчитать мощность только светодиодов. P = 0,49а * 12,1В = 5,93Вт. Все, чего не хватало, забрал водитель. Теперь посмотрим, что видят наши глаза. Слева свет выключен. Справа — свет включен. Частота повторения импульсов около 100 кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. И там черным по белому написано, что только рябь с частотой до 300Гц вредна для здоровья. А у нас около 100 кГц. Для глаз безвредно.

Все считал, все мерял.Теперь выделим плюсы и минусы этих схем: недостатки лампочек с конденсатором в качестве балласта по сравнению с электронными драйверами. — По времени работы категорически нельзя касаться элементов схемы, они находятся под фазой. — Можно добиться больших токов свечения светодиодов, т.к. при этом необходимы конденсаторы больших размеров. А увеличение емкости приводит к большим пусковым токам, штифтам. -Большие пульсации светового потока 100 Гц требуют больших фильтрующих емкостей на выходе.Плюсы лампочек с конденсатором в качестве балласта по сравнению с электронными драйверами. Схема очень простая, не требует особых навыков при изготовлении. + Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать с одним и сорока последовательно подключенными светодиодами. Выходные напряжения электронных драйверов имеют гораздо более узкий диапазон. + Невысокая стоимость таких драйверов, буквально от стоимости двух конденсаторов и диодного моста. + Можно сделать самому. Больше всего деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т. Д.). + Вы можете регулировать ток через светодиоды путем выбора балластных емкостей. + Незаменим в качестве начального опыта использования светодиодов и как первый шаг в развитии светодиодного освещения. Есть еще одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам. При использовании аналогичных схем с переключателями с подсветкой подсвечиваются лампочки. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Везде использую как дежурное (ночное) освещение. Не стоит специально писать, какие драйвера лучше, у каждого своя ниша.Я выложил максимум всего, что знаю. Показаны все плюсы и минусы этих схем. И выбор, как всегда делать ты. Я только пытался помочь. Это все! Всем удачи.

mysku.ru.

Как выбрать драйвер светодиода — виды и основные характеристики

Большой популярностью пользовались

светодиода. Основную роль в этом сыграл драйвер светодиода, поддерживающий постоянный выходной ток определенной величины. Можно сказать, что это устройство является источником тока для светодиодных устройств.Такой драйвер тока, работая со светодиодом, обеспечивает долгий срок службы и надежную яркость. Анализ характеристик и типов этих устройств позволяет понять, какие функции они выполняют, и как их правильно выбрать.

Кто водитель и куда он назначен?

Драйвер для светодиодов — электронное устройство, на выходе которого после стабилизации формируется постоянный ток. В этом случае не образуется напряжение, а именно ток. Устройства, стабилизирующие напряжение, называются блоками питания.Выходное напряжение указано на их корпусе. Источники питания 12 В используются для питания светодиодных линий, светодиодных лент и модулей.

Основным параметром драйвера светодиода, который он может обеспечить потребителю длительное время при определенной нагрузке, является выходной ток. В качестве нагрузки используются отдельные светодиоды или сборки из аналогичных элементов.


Драйвер светодиода обычно питается от напряжения 220 В. В большинстве случаев диапазон рабочего выходного напряжения составляет от трех вольт и может достигать нескольких десятков вольт.Для подключения светодиодов мощностью 3Вт в количестве шести штук потребуется драйвер с выходным напряжением от 9 до 21 В, рассчитанный на 780 мА. Благодаря своей универсальности, он имеет небольшую эффективность, если допускает минимальную нагрузку на него.

При освещении в автомобилях, в фарах велосипедов, мотоциклов, мопедов и т. Д., В оборудовании переносных фонарей используется постоянное напряжение, величина которого варьируется от 9 до 36 В. Нельзя подавать водителю. для светодиодов с малой мощностью, но в таких корпусах потребуется внести соответствующий резистор в питающую сеть 220 В.Несмотря на то, что этот элемент используется в бытовых выключателях, подключить светодиод к сети 220 В и рассчитывать на надежность довольно проблематично.

Основные характеристики

Мощность, которую эти устройства способны отдавать под нагрузкой, является важным показателем. Не перегружайте его, стараясь добиться максимального результата. В результате таких действий могут выйти из строя драйверы светодиодов или сами светодиодные элементы.


На электронное наполнение устройства влияет множество причин:

  • класс защиты устройства;
  • компонент элемента, который используется для сборки;
  • входные и выходные параметры;
  • марка производителя.

Изготовление современных драйверов осуществляется на микросхемах с использованием технологии импульсного преобразования, включающей импульсные преобразователи и схемы стабилизации тока. Преобразователи ШИМ питаются от 220 В, обладают высоким классом защиты от коротких замыканий, перегрузок, а также высоким КПД.

Технические характеристики

Перед покупкой преобразователя для светодиодов следует изучить характеристики устройства. К ним относятся следующие параметры:

  • выданная мощность;
  • выходное напряжение;
  • номинальный ток.

Схема подключения драйвера светодиодов

Выходное напряжение влияет на схему подключения к источнику питания, количество светодиодов в нем. Величина тока пропорционально зависит от мощности диодов и яркости их излучения. Драйвер светодиодов должен подавать на светодиоды столько тока, сколько необходимо для обеспечения постоянной яркости. Стоит помнить, что мощность желаемого устройства должна больше потребляться всеми светодиодами. Его можно рассчитать по следующей формуле:

P (LED) — мощность одного светодиодного элемента;

n — количество светодиодных элементов.

Для обеспечения длительной и стабильной работы драйвера запас питания составляет 20-30% от номинала.


При проведении расчетов следует учитывать цветовой коэффициент потребителя, так как он влияет на падение напряжения. В разных цветах он будет иметь разные значения.

Срок годности

Драйверы светодиодов, как и вся электроника, имеют определенный срок службы, на который сильно влияют условия эксплуатации. Светодиодные элементы известных брендов рассчитаны на работу до 100 тысяч часов, что намного дольше, чем источники питания.По качеству рассчитанный драйвер можно разделить на три типа:

  • низкого качества, с производительностью до 20 тыс. Часов;
  • с усредненными параметрами — до 50 тыс. Часов;
  • преобразователь, состоящий из компонентов известных брендов, рассчитан на работу до 70 тыс. Часов.

Многие даже не знают, зачем обращать внимание на этот параметр. Потребуется подобрать устройство для длительного использования и дальнейшей окупаемости. Для использования в бытовых помещениях подходит первая категория (до 20 тысяч часов).

Как выбрать водителя?

Есть много разновидностей драйверов, используемых для светодиодного освещения. Большая часть представленной продукции производится в Китае и не имеет желаемого качества, но при этом выпускается в невысокой ценовой категории. Если вам нужен хороший драйвер, лучше не гнаться за дешевым китайским производством, так как их характеристики не всегда совпадают с заявленными, и редко когда на них прилагается гарантия. Возможен брак на микросхеме или быстрый выход устройства из строя, в таком случае не получится обменять на более качественный товар или вернуть средства.


Наиболее часто выбираемый вариант — неприменимый драйвер, питающийся от 220 В или 12 В. Различные модификации позволяют использовать их для одного или нескольких светодиодов. Эти устройства могут быть выбраны для организации лабораторных исследований или экспериментальных экспериментов. Для фитоламп и бытового использования выбирают драйверы для светодиодов, расположенные в корпусе. Выдувные устройства выиграли в ценовом плане, но проиграли в эстетике, безопасности и надежности.

Типы драйверов

Устройства, которые выполняют светодиоды, можно разделить на:


Устройства импульсного типа производятся на выходе множества высокочастотных импульсов и работают по принципу ШИМ, их эффективность составляет до 95%.У импульсных преобразователей есть один существенный недостаток — при работе возникают сильные электромагнитные помехи. Для обеспечения стабильного выходного тока в линейный драйвер установлен генератор тока, который играет роль выхода. Такие устройства имеют небольшой КПД (до 80%), но при этом просты в техническом плане и недорогие. Такие устройства нельзя использовать для потребителей большой мощности.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что блоки питания для светодиодов следует выбирать очень тщательно.Примером может служить люминесцентная лампа, на которую подается ток, превышающий норму на 20%. В его характеристиках изменений практически не будет, но КПД светодиода снизится в несколько раз.

lampagid.ru.

Схемы подключения светодиодов на 220В и 12В


Рассмотрим, как включить лед диодов средней мощности на самые популярные 5В, 12В, 220В. Затем их можно использовать в производстве устройств цветовой связи, индикаторов уровня сигнала, плавного включения и выключения.Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет, чтобы соблюсти распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться намного лучше и легче.

Читайте про подключение светодиодов на 12 и 220В, читайте в предыдущей статье, мы рассмотрим все способы от сложного к простому, от дорогого к дешевому.

  • 1. Типы схемы
  • 2. Обозначение на схеме
  • 3. Подключение светодиода к сети 220В, схема
  • 4.Подключить к постоянному напряжению
  • 5. Простейший низковольтный драйвер
  • 6. Драйверы с питанием от 5В до 30В
  • 7. Включение 1 диода
  • 8. Параллельное подключение
  • 9. Последовательное подключение
  • 10. Подключение RGB Светодиод
  • 11. Включить светодиоды COB
  • 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
  • 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
  • 14. RGB 12В SMD5050 Светодиодная лента

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

  1. драйвер светодиода со стабилизированным током;
  2. блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте используется специализированный источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300 мА. Количество подключаемых светодиодов ограничивается только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. У диода очень маленькое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения ампера, он горит. Для включения необходимо использовать токоограничивающий резистор. Резистор для светодиода можно изготовить на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

  • снижение напряжения на одном светодиоде;
  • номинальный рабочий ток;
  • количество светодиодов в цепочке;
  • количество вольт на выходе блока питания.

Если использовать недорогие светодиодные элементы китайского производства, то, скорее всего, они будут иметь большой разброс параметров. Поэтому реальное значение усилителя цепи будет другим и потребуется регулировка установленного сопротивления.Чтобы проверить, насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и затем понижаем напряжение до тех пор, пока они еле светятся. Если характеристики сильно разнятся, то часть светодиода будет работать ярко, часть — тусклая.

Это приводит к тому, что в некоторых элементах электрической схемы мощность будет выше, за счет этого они будут больше нагружены. Также будет повышенный нагрев, усиленная деградация, более низкая надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используются две указанные выше пиктограммы. Две параллельные стрелки указывают на то, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не в счет.

Подключение светодиода к сети 220В, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, являющийся источником стабильного тока.

Драйверы для светодиодов могут быть двух типов:

  1. простые на тушащем конденсаторе;
  2. полноценный с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсатор очень просто, требуется минимум деталей и времени.Напряжение на 220В уменьшается за счет высоковольтного конденсатора, который потом немного выпрямляется и стабилизируется. Используется в дешевых светодиодных лампах. Главный недостаток — высокий уровень световых пульсаций, не влияющий на здоровье. Но это индивидуально, некоторые вообще этого не замечают. Расчет схемы также затруднен из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированного чипа обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера.Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсации будет не выше 10%, а в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или лампы, если проблема в них не с питанием.

Если у вас менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то это можно исправить с минимальными усилиями. Спецификации на микроволновую печь узнайте у водителя. Чаще всего количество ампер на выходе задается резистором или несколькими резисторами, расположенными рядом с микросхемой.Добавив к ним ровное сопротивление или убрав одно из них, можно получить необходимую силу тока. Единственный не может превышать указанную мощность.

Подключить к постоянному напряжению

  1. 3,7 В — аккумуляторы от телефонов;
  2. 5В — Зарядные устройства с USB;
  3. 12V — автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
  4. 19В — блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Простейший низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или ее аналогов.На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1а до 5а. Основные недостатки — низкий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Вход на 37В, до 1,5 ампер для корпуса указанного на рисунке.

Для расчета сопротивления рабочего тока используйте стабилизатор тока Calculator на LM317 для светодиодов.

Драйверы с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от любого бытового прибора, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер.Они повышаются и понижаются. Повышение даже с 1,5 В сделает 5 В для работы светодиодной цепи. Понижение 10V-30B приведет к более низкому, например, 15B.

В большом ассортименте продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора напряжения.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже китайской наведенной. В параметрах модуля записана характеристика микросхемы, а не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль тянет на 70% — 80% от обещанного.Если нет радиатора, то 25% — 35%.

Особой популярностью пользуются модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они греются, поэтому никакая система охлаждения не выдерживает больше 1 ампер.

Более эффективный XL4015, XL4005, КПД намного выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. На MP1584 есть довольно миниатюрные модели с размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода.

Чаще всего используют 12 вольт, 220 вольт и 5В.Таким образом, производится маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. Заводскими стандартными выключателями чаще всего являются неоновые лампы.

Параллельное соединение

При параллельном подключении желательно использовать отдельный резистор, чтобы использовать отдельный резистор для достижения максимальной надежности. Другой вариант — поставить одно мощное сопротивление на несколько светодиодов. Но на выходе одного светодиода ток на другом оставшемся увеличится. Он будет выше номинального или указанного, что значительно снизит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применения каждого метода рассчитывается исходя из требований к продукту.

Последовательное подключение

Последовательное подключение питания от 220В используется в нитевидных диодах и 220-вольтовых светодиодных лентах. В длинной цепочке из 60-70 светодиодов у каждого выпадает 3В, что позволяет подключаться напрямую к высокому напряжению. Кроме того, для получения плюса и минуса используется только выпрямитель тока.

Такой компаунд используется в любом освещении:

  1. светодиодные лампы для дома;
  2. лампы светодиодные;
  3. Гирлянды новогодние на 220В;
  4. светодиодные ленты на 220.

В домашних светильниках последовательно используется до 20 светодиодов, получается напряжение около 60В. Максимальное количество используется в китайских кукурузных луковицах, от 30 до 120 светодиодных штук. Кукуруза не имеет защитной колбы, поэтому электрические контакты, на которых напряжение до 180В, полностью разомкнуты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепь, к тому же они не всегда имеют заземление. Моя соседка хватала кукурузу голыми руками, а потом рассказывала увлекательные стихи из плохих слов.

Подключение RGB светодиода

Маломощные трехцветные светодиоды RGB состоят из трех независимых кристаллов, расположенных в одном корпусе.Если одновременно включаются 3 кристалла (красный, зеленый, синий), то мы получаем белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других с помощью контроллера RGB. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение диодов COB

Схемы подключения такие же, как у SMD5050, SMD 5630, SMD 5730, SMD 5630, SMD 5730, SMD5050, SMD 5630, SMD 5730, вместо 1 диода, включена последовательная цепочка из нескольких кристаллов .

Мощные светодиодные матрицы имеют множество кристаллов, включенных последовательно и параллельно.Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристаллах

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3-х кристаллов белого света, поэтому имеет 6 ножек. То есть это три SMD2835, выполненные на тех же кристаллах.

При параллельном включении одним резистором надежность будет ниже. Если один из их кристаллов выходит из строя, сила тока увеличивается через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла упомянутое выше исключено. Но при этом в 3 раза увеличивается количество используемых резисторов и усложняется схема подключения светодиода. Поэтому он не используется в светодиодных лентах и ​​лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольт является светодиодная лента. Он состоит из последовательно включенных 3 диодных секций и 1 резистора. Поэтому резать его можно только в указанных местах между этими участками.

Светодиодная лента RGB 12V SMD5050

В ленте RGB используются три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета установлен резистор. Резать можно только в указанном месте, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и он мог подключаться к 12 вольт.

led-obzor.ru Схемы подключения розеток и переключателей

  • Драйверы светодиодов

  • Небольшая лаборатория на тему «Какой драйвер лучше?» Электронные или на конденсаторах в роли балласта? Я думаю, что у каждого своя ниша.Постараюсь рассмотреть все плюсы и минусы как тех, так и других схем. Напомню формулу расчета балластных драйверов. Может кому интересно?

    Ваш обзор строится по простому принципу. Сначала рассмотрю драйверы на конденсаторах в роли балласта. Тогда посмотрите на своего электронного собрата. Ну и в завершение сравнительный вывод.
    А теперь перейдем к делу.
    Возьмите стандартную китайскую лампочку. Вот его схема (немного доработанная).Почему усилено? Такая схема подойдет к любой дешевой китайской лампочке. Разница будет только в номиналах радиодеталей и отсутствии некоторых сопротивлений (в целях экономии).


    Есть лампочки с отсутствующим C2 (очень редко, но бывает). У таких лампочек коэффициент пульсации составляет 100%. Очень редко ставлю R4. Хотя сопротивление R4 просто необходимо. Он будет вместо предохранителя, а также смягчит пусковой ток. Если схемы нет, лучше поставить.Ток через светодиоды определяет номинал контейнеров C1. В зависимости от того, какой ток мы хотим пропустить через светодиоды (для деликатесов), можно рассчитать его мощность по формуле (1).


    Я писал эту формулу много раз. Я повторяю.
    Формула (2) позволяет сделать обратное. С его помощью вы можете рассчитать ток через светодиоды, а затем мощность лампочки, не имея ваттметра. Для расчета мощности нам еще нужно знать падение напряжения на светодиодах.Можно вольтметром замерить, можно просто посчитать (без вольтметра). Это просто рассчитывается. Светодиод ведет себя в схеме как стабилизация с напряжением стабилизации около 3В (есть исключения, но очень редко). При последовательном подключении светодиодов падение напряжения на них равно количеству светодиодов, умноженному на 3В (если 5 светодиодов, то 15В, если 10 — 30В и т. Д.). Все просто. Бывает, что схемы собраны из светодиодов в несколько параллелей. Тогда нужно будет учесть количество светодиодов только в одной параллели.
    Допустим, мы хотим сделать лампочку на десяти светодиодах 5730смд. По паспортным данным максимальный ток 150мА. Рассчитаем лампочку на 100мА. Будет запас мощности. По формуле (1) получаем: C = 3,18 * 100 / (220-30) = 1,67 MCF. Таких мощностей промышленность не выпускает даже китайская. Берем ближайший комфортный (у нас 1,5мкф) и пропускаем ток по формуле (2).
    (220-30) * 1,5 / 3,18 = 90мА. 90мА * 30В = 2,7Вт. Это расчетная мощность лампочки.Все просто. В жизни, конечно, будет иначе, но ненамного. Все зависит от реального напряжения в сети (это первый минус драйвера), от точной емкости балласта, реального падения напряжения на светодиодах и т. Д. С помощью формулы (2) можно рассчитать мощность уже купленных лампочек (уже говорилось). Падением напряжения на R2 и R4 можно пренебречь, оно незначительно. Вы можете подключить последовательно много светодиодов, но общее падение напряжения не должно превышать половину напряжения сети (110 В).Если это напряжение превышено, лампочка болезненно реагирует на все изменения напряжения. Чем больше превышает, тем болезненнее реагирует (это дружеский совет). Более того, эти пределы формулы работают неточно. Точно больше не рассчитывать.
    Что оказалось очень большим плюсом от этих драйверов. Мощность лампочки можно настроить под желаемый результат подбором емкости С1 (как самодельной, так и уже купленной). Но сразу появился второй минус. Схема не имеет гальванического перехода с сетью.Если ткнуть лампочку в любое место, индикатор покажет наличие фазы. Прикасаться к рукам (лампочка включена в сеть) категорически запрещено.
    Такой драйвер имеет почти 100% КПД. Потери только на диодах и двух сопротивлениях.
    Сделать можно за полчаса (быстро). Даже гонорар не нужен.
    Конденсаторы заказал вот такие:

    Диоды вот такие:


    Но у этих схем есть еще один серьезный недостаток. Это пульсации.Пульсация с частотой 100 Гц, результат выпрямления сетевого напряжения.


    Различные лампочки могут немного отличаться. Все зависит от величины емкости фильтра C2. Чем больше мощность, тем меньше суеты и меньше пульсаций. Обязательно соблюдать ГОСТ Р 54945-2012. И там черным по белому написано, что рябь с частотой до 300 Гц вредна для здоровья. Есть формула для расчета (приложение d).

    Но это еще не все.Обязательно соблюдать санитарные нормы СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». В зависимости от назначения помещения максимально допустимые пульсации от 10 до 20%.
    В жизни просто ничего не происходит. Результат простоты и дешевизны лампочек очевиден.
    Пора переходить на электронные драйверы. Здесь тоже не все так безоблачно.
    Вот заказал такой драйвер. Эта ссылка есть на него в начале обзора.


    Почему заказал именно такой? Объясню.Я хотел «собрать» лампы на 1-3 тонны светодиодов. Подберите по цене и характеристикам. Подошел бы мне драйвер на 3-4 светодиода с током до 700мА. Драйвер должен иметь в своем составе ключевой транзистор, который будет автоматизировать микросхему управления драйвером. Для уменьшения ВЧ пульсаций на выходе должен быть конденсатор. Первый минус. Стоимость таких драйверов (13,75 $ / 10 шт.) Отличается большей стороной балласта. Но сразу плюс. Стабилизация по току таких драйверов 300мА, 600мА и выше.Драйверам балласта такое не снилось (больше не рекомендуется).
    Давайте посмотрим характеристики у продавца:

    AC85-265V «ЭТА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПОВСЕДНЕВНАЯ».
    Нагрузка после 10-15В; МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ 3-4 СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМПЫ 3W СЕРИИ
    600mA.
    Но диапазон выходных напряжений невелик (тоже минус). Максимум можно подобрать подряд пять светодиодов. Параллельно можно сколько угодно патчить. Мощность светодиода рассчитывается по формуле: ток драйвера умножается на падение напряжения на светодиодах [количество светодиодов (от трех до пяти) и умножается на падение напряжения на светодиодах (около 3В)].
    Еще один большой недостаток этих драйверов — большие радиопомехи. Некоторые экземпляры слышат не только FM-радио, но и пропадают при приеме цифровых телеканалов, когда они работают. Частота преобразования составляет несколько десятков кГц. Но защиты обычно нет (от помех).


    Под трансформатором что-то вроде «Экран». Должен уменьшить помехи. Именно в этом драйвере практически нет фонита.
    Почему именно они являются фундаментом, становится ясно, если посмотреть осциллограмму осциллограммы на светодиодах.Без конденсаторов елка намного серьезнее!


    На выходе драйвера должен быть не только электролит, но и керамика для подавления радиопомех. Высказал свое мнение. Обычно это того или иного стоит. Бывает, что ничего не стоит. Бывает в дешевых лампочках. Водитель спрятан внутри, предъявить претензию будет сложно.
    Посмотрим схему. Но предупреждаю, она вводная. Есть только основные элементы, которые необходимы нам для творчества (для понимания «что есть что»).


    Ошибка в расчетах. Кстати, в прекрасных помещениях дьявол тоже вытирается.
    А теперь рассмотрю пульсацию (теория в начале обзора). Посмотрим, что видят наши глаза. Подключаю фотодиод к осциллографу. Две картинки объединены в одну для удобства восприятия. Слева свет выключен. Справа — свет включен. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. И там черным по белому написано, что рябь с частотой до 300 Гц вредна для здоровья.А у нас около 100 Гц. Для глаз вредно.


    Получил 20%. Обязательно соблюдать санитарные нормы СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Можно использовать, но не в спальне. А у меня коридор. Можно СНиП и не смотреть.
    А теперь давайте посмотрим еще один вариант подключения светодиодов. Это схема подключения к электронному приводу.


    Всего 3 параллели по 4 светодиода.
    Вот что показывает ваттметр. Активная мощность 7,1Вт.


    Посмотрим, сколько дойдет до светодиодов.К выходу драйвера подключил амперметр и вольтметр.


    Рассчитать мощность только светодиодов. P = 0,49а * 12,1В = 5,93Вт. Все, чего не хватало, забрал водитель.
    А теперь посмотрим, что видят наши глаза. Слева свет выключен. Справа — свет включен. Частота повторения импульсов около 100 кГц. Смотрим ГОСТ Р 54945-2012. И там черным по белому написано, что только рябь с частотой до 300Гц вредна для здоровья.А у нас около 100 кГц. Для глаз безвредно.

    Все считал, все измерял.
    Теперь выделим плюсы и минусы этих схем:
    Минусы лампочки с конденсатором в качестве балласта по сравнению с электронными драйверами.
    — По времени работ Касаться элементов схемы категорически нельзя, они находятся под фазой.
    — Можно добиться больших токов свечения светодиодов, т.к. при этом нужны конденсаторы больших размеров.А увеличение емкости приводит к большим пусковым токам, штифтам.
    — Большие пульсации светового потока частотой 100 Гц, требуют больших фильтрующих емкостей на выходе.
    Плюсы лампочек с конденсатором ПРА по сравнению с электронными драйверами.
    + Схема очень простая, не требует особых навыков при изготовлении.
    + Диапазон выходных напряжений просто фантастический. Один и тот же драйвер будет работать с одним и сорока последовательно подключенными светодиодами.Выходные напряжения электронных драйверов имеют гораздо более узкий диапазон.
    + Невысокая стоимость таких драйверов, буквально от стоимости двух конденсаторов и диодного моста.
    + Можно сделать самому. Больше всего деталей можно найти в любом сарае или гараже (старые телевизоры и т. Д.).
    + Вы можете регулировать ток через светодиоды путем выбора балластных емкостей.
    + Незаменим в качестве начального опыта использования светодиодов и первого шага в развитии светодиодного освещения.
    Есть еще одно качество, которое можно отнести как к плюсам, так и к минусам.При использовании аналогичных схем с переключателями с подсветкой подсвечиваются лампочки. Лично для меня это скорее плюс, чем минус. Везде использую как дежурное (ночное) освещение.
    Не надо специально писать какие драйвера лучше, у каждого своя ниша.
    Выложил максимум всего, что знаю. Показаны все плюсы и минусы этих схем. И выбор, как всегда делать ты. Я только пытался помочь.
    Вот и все!
    Всем удачи.

    Планирую купить +70. Добавить в избранное Обзор понравился +68 +157

    Несмотря на высокую стоимость, полупроводниковые светильники (LED) потребляют электроэнергию намного меньше, чем лампы накаливания, а срок службы в 5 раз больше.Схема светодиодной лампы работает от 220 вольт, когда входной сигнал, вызывающий свечение, преобразуется в рабочий размер с помощью драйвера.

    Светодиодные лампы на 220 В

    Независимо от напряжения питания, постоянное напряжение подается на один светодиод 1,8-4 В.

    Типы светодиодов

    Светодиод представляет собой полупроводниковый кристалл из нескольких слоев, преобразующий электричество в видимый свет. При изменении своего состава получается излучение определенного цвета. В основе светодиода лежит чип-кристалл с площадкой для подключения силовых проводов.

    Для воспроизведения белого света «синий» чип покрывают желтым люминофором. При излучении кристалла люминофор излучает собственное. Смешивание желтого и синего света образует белый.

    Различные способы сборки микросхем позволяют создавать 4 основных типа светодиодов:

    1. DIP — состоит из кристалла с расположенной сверху линзой и прикрепленных двух проводников. Это наиболее распространено и используется для освещения в световых украшениях и табло.
    2. «Пиранья» аналогичной конструкции, но с четырьмя выводами, что делает его более надежным в установке и улучшает отвод тепла подсветки.В основном применяется в автомобильной промышленности.
    3. SMD LED — размещается на поверхности, за счет чего можно уменьшить габариты, улучшить теплоотвод и предоставить множество вариантов исполнения. Используется в любых источниках света.
    4. Совическая технология, где микросхема впаяна в плату. Благодаря этому контакт лучше защищается от окисления и перегрева, а также значительно увеличивается интенсивность свечения. Если светодиод перегорел, его необходимо полностью заменить, так как ремонт своими руками с заменой отдельных фишек невозможен.

    Недостатком светодиода является его небольшой размер. Для создания большого красочного светового изображения требуется объединение множества источников в группы. К тому же кристалл со временем стареет, и яркость ламп постепенно падает. У качественных моделей процесс износа очень медленный.

    Ламповое устройство светодиодное

    В состав светильника входят:

    • корпус;
    • цоколь;
    • диффузор;
    • радиатор;
    • светодиодный светодиодный блок;
    • бестрейзинговый драйвер.

    Светодиодная лампа 220 вольт

    На рисунке представлена ​​современная светодиодная лампа по совской технологии. Светодиод выполнен в виде одного целого числа с множеством кристаллов. Не требует обсыпки многочисленных контактов. Присоединяйтесь только к одной паре. Когда производится ремонт лампы с перегоревшим светодиодом, ее меняют полностью.

    Формы светильников бывают круглые, цилиндрические и другие. Подключение к источнику питания осуществляется через резьбовые или штыревые цоколи.

    При общем освещении выбираются лампы 2700К, 3500К и 5000К.Градация спектра может быть любой. Их часто используют для подсветки рекламы и в декоративных целях.

    Простейшая схема драйвера для питания лампы от сети представлена ​​на рисунке ниже. Количество деталей здесь минимальное, за счет наличия одного-двух гасящих резисторов R1, R2 и встречно-параллельного включения светодиодов HL1, HL2. Так они защищают друг друга от обратного напряжения. При этом частота мерцания лампы увеличивается до 100 Гц.

    Простейшая схема подключения светодиодной лампы в сеть 220 вольт

    Напряжение питания 220 вольт через ограничительный конденсатор С1 поступает на выпрямительный мост, а затем на лампу.Один из светодиодов можно заменить обычным прямоугольным светом, но при этом мерцание изменится до 25 Гц, что не повлияет на зрение.

    На рисунке ниже показана классическая схема питания светодиодов. Применяется во многих моделях, и его можно извлечь для производства ремонта своими руками.

    Схема включения светодиодной лампы Classic 220 В сеть

    На электролитическом конденсаторе выпрямленное напряжение сглаживается, что устраняет мерцание с частотой 100 Гц.Резистор R1 разряжает конденсатор при отключении питания.

    своими руками

    В простой светодиодной лампе с отдельными светодиодами можно сделать ремонт с заменой неисправных элементов. Он легко разбирается, если аккуратно отделить основание от витрины. Внутри есть светодиоды. В лампах MR 16 их 27 штук. Чтобы получить доступ к печатной плате, на которой они размещены, необходимо снять защитное стекло, продев его отверткой. Иногда эту операцию сделать довольно сложно.

    Светодиод Светодиод 220 вольт

    Светодиоды без рута заменяются немедленно. Остальные должны прозвонить тестером или подать на каждое напряжение 1,5 В. Competitive должен загореться, а остальные подлежат замене.

    Производитель рассчитывает лампы так, чтобы рабочий ток светодиодов был как можно большим. Это значительно снижает их ресурс, но «вечные» устройства продавать невыгодно. Поэтому к светодиодам можно последовательно подключать ограничительный резистор.

    Если лампы мигают, причиной может быть неисправность конденсатора С1. Его следует заменить на другой, с номинальным напряжением 400 В.

    Повторные лампы на светодиоды производятся редко. Лампу легче сделать из неисправной. На самом деле получается, что ремонт и изготовление нового изделия — это один процесс. Для этого необходимо разобрать светодиодную лампу и восстановить перегоревшие светодиоды и драйверы радиодеталей. Часто встречаются оригинальные лампы с нестандартными лампами, которым в будущем сложно найти замену. Простой драйвер можно взять от неисправной лампы, а светодиоды — от старого фонарика.

    Схема драйвера собрана по классическому образцу, рассмотренному выше. Он добавляется к резистору R3 только для разряда конденсатора C2, когда показано, что пара стабилизации VD2 и пара vd3 шунтируют его в случае разрыва цепи светодиода. Можно обойтись одной стабилизацией, если правильно подобрать стабилизирующее напряжение. Если выбрать конденсатор на напряжение более 220 В, можно обойтись без дополнительных деталей.Но в этом случае после ремонта его размеры увеличатся, доска с деталями может не влезть в основание.

    Драйвер светодиодной лампы

    Схема драйвера приведена для лампы из 20 светодиодов. Если их количество разное, необходимо подобрать емкость конденсатора С1, чтобы через них прошел ток 20 мА.

    Схема питания LED-лампы чаще всего представляет собой батран-информатор, и при установке своими руками на металлическую лампу нужно соблюдать осторожность, чтобы не было блокировки фазы или нуля на корпус.

    Конденсаторы подбираются по таблице в зависимости от количества светодиодов. Их можно закрепить на алюминиевой пластине в количестве 20-30 шт. Для этого в нем просверливаются отверстия, а на термоколяске устанавливаются светодиоды. Их пайка выполняется последовательно. Все предметы можно разместить на стеклянной посуде из стеклостолита. Они расположены на той части, где нет печатных дорожек, за исключением светодиодов. Последние — прикреплены к выводам под пайку на плате. Их длина около 5 мм.Затем устройство собирается в лампе.

    Настольная лампа на светодиодах

    Лампа на 220 В. Видео

    Об изготовлении светодиодной лампы на 220 В своими руками вы можете узнать из этого видео.

    Правильно составленная самодельная схема светодиодного светильника позволит эксплуатировать его долгие годы. Это возможно. Блоки питания могут быть любыми: от обычного аккумулятора до сети 220 вольт.

    Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения подъездов: хороший светильник там жалко, а дешевый быстро выйдет из строя.

    С другой стороны, качество освещения в данном случае не критично, так как люди там очень долго, то лапу с повышенной рябью поставить вполне можно. И если это так, то схема светодиодной лампы на 220В получается совсем простая:

    Купюры:

    • C1 — Таблица значений емкости, 275 В или более
    • C2 — 100 мкФ (напряжение должно быть больше падающего на диоды
    • R1 — 100 Ом
    • R2 — 1 МОм (для разряда конденсатора С1)
    • VD1.. VD4 — 1N4007

    Схему подключения светодиодной ленты к сети 220В я уже приводил, так что тут можно упростить скинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.

    Конденсор C1 — это элемент, ограничивающий ток. И выбор его значения очень важен, его значение зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и необходимого тока через светодиоды.

    количество светодиодов последовательно, шт 1 10 20 30 50 70
    напряжение на сборке светодиодов, в 3,5 35 70 105 165 230
    ток через светодиоды, Ма (С1 = 1000 НФ) 64 57 49 42 32 20
    ток через светодиоды, Ма (С1 = 680НФ) 44 39 34 29 22 14
    ток через светодиоды, Ма (С1 = 470НФ) 30 27 24 20 15
    ток через светодиоды, Ма (С1 = 330 НФ) 21 19 17 14
    ток через светодиоды, Ма (С1 = 220НФ) 14 13 11

    Для 1 светодиода в сборке конденсатор фильтра C2 следует увеличить до 1000 мг, а для 10 светодиодов — до 470 мкм.

    По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1МКФ и 70 последовательных светодиодов на 20 мА. Для более мощных источников света лучше подходит схема светодиодной лампы на 220 В с использованием широтной модуляции для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.

    Схемы на основе широтно-импульсных более сложны, но имеют преимущества: им не нужен большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.

    Заказал в Китае несколько светодиодных ламп. Преобразователи этих ламп представляют собой микросхемы драйверов, разработанные в том же Китае, качество работы этих схем конечно не дотягивает до западных стандартов, но стоимость более чем демократичная.


    Итак, конкретно в последних светодиодных лампах установлена ​​микросхема WS3413D7P, которая представляет собой драйвер светодиода с активным корректором коэффициента мощности.


    Что мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1.Остальные такие же компоненты нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания микросхемы в начальный момент, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор C2 фильтрует мощность для собственных нужд. Конденсатор C3 используется для установки частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке.Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования энергии импульса в постоянную.

    Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного результирующего сопротивления, активный стабилизатор тока гашения и стабилизатор импульсного тока.

    Навигация по записям

    15 Мысли ВКЛ «Схема светодиодной лампы 220 В»

    1. Игорь

      Даже с «заброшенным» стабилизатором светодиодная лампочка для входа слишком дорога.Лучше прикрутить обычную лампочку «Эдисон Ильич» с диодом, который установлен в немного модернизированном патроне.

      1. Валерий

        Не в картридже, в переключателе места побольше.

    2. Грег.

      Не знаю, что Игорь увидел здесь слишком дорого, но, если сэкономить по полной, можно подбросить сопротивление и мост. Оставьте: С1, как реактивное сопротивление, один диод для выпрямления изменения и С2 (увеличение в 2-3 раза) для сглаживания ряби.Стоимость питания и замены ламп накаливания намного выше, чем даже у первоначального варианта схемы. Очень они неэкономичны, причем во всех ракурсах. Поэтому избавиться можно везде, где только можно. А в подъездах — это архив и архив, как сказал Ильич.

    3. админ. Автор записи

      Лампа наращивает ресурс, на коробке написано 1000 ч, при круглосуточной работе 42 дня. В лучшем случае лампочка прослужит несколько месяцев.
      Питание лампы одноавольтным напряжением должно значительно увеличить ресурс (предположительно до 100 раз), только светоотдача упадет более чем в два раза. И лампочка будет мигать с частотой 50 Гц.
      Чтобы вернуть частоту на 100 Гц, достаточно последовательно включить две одинаковые лампочки — и ресурс увеличится, а частота не уменьшится.

    4. Александр

      В первой схеме конденсатор С1 следует отвести на более высокое допустимое напряжение в сети 220 В.Это активное напряжение максимально 220 * 1,42 = примерно 320 в притом, как правило, на конденсаторе оно указывается при постоянном напряжении и в сети 50 герц. Рекомендую брать не менее 450 В. Один диод, как пишет Грег, работать не будет поэтому на светодиоды или выпрямительный диод будет действовать инверсное напряжение. Я рекомендую выбросить диодный мост и параллельные светодиоды C2 в обратной полярности, чтобы диол один период проходил через другой диодный светодиод через силовой диод. Светодиод можно взять от нефункциональных фонариков.

    5. Грег.

      Ну обратное напряжение светодиодов выдерживать надо, но затея хорошая. Зачем терять одну менструацию? С2 — выбросить, да, вместо мощности, предложенной Александром, поставим другой свет — пусть поочередно мигают, усиливая общий световой поток и защищая друг друга от обратного напряжения. А учитывая, что светодиодов superwatch, в некоторые фонари объездили штук по 20, можно много скинуть. Также можно взять и целиком, во многих ручных фонарей — ручка выполнена в виде вытянутой лампочки кругового рассеивания.

    6. Александр

      Эта схема может быть не только в подъезде, как подразумевает (Игорь), но и где угодно, например, освещение бытового участка по схеме ГРЕГ через понижающий трансформатор для безопасности и две группы светодиодов, включенных параллельно и с противоположной полярностью. Кабельное освещение, летний душ.

    7. Анатолий

      Часто видел в подъездах мерцающие лампы накаливания, где использовался «хитрый» патрон с одним диодом.По моему самое главное для входа, энергосбережения и непервичного вида. Здесь для дома вполне подойдет схема №1, скопирую себе.

    8. Николай Разобрал

      «бесшумную» светодиодную лампу на 11 ватт (100 эквивалент заразы). Дело в том, что автор называет драйвером обычный инвертор, схема которого вошла в жизнь везде, от лампочек до компьютеров и сварочных аппаратов. Так что на моей лампе стоит 20 диодных светоизлучающих элементов.Изучая их, я пришел к выводу, что они включены как рождественские гирлянды — последовательно. Обнаружить неисправный диод не составило труда. Паял перемычку из резинки около 50 Ом, лампа восстановилась. Таким образом, световое излучение не работает на 9,8 Ом и на всем напряжении, выдаваемом инвертором. То есть 220 вольт.
      Dale — У меня фонарь Era bat, с батареей на 6 вольт и люминесцентной лампой. Эта лампа очень светит мощностью 7 Вт. И батарею хватает за 4 часа.Что и сделал — скинул из схемы «Драйвер» диодный мост и плату со светоизлучением. В месте пайки проводов от инвертора, обозначенных + и -, замочил этот мост, соблюдая полярность. Переменное напряжение подало переменное напряжение на вход моста. Лампа заработала как надо. Светоотдача осталась такой же, как от сети 220 вольт. Поскольку холостой ход генератора обеспечивал эту нагрузку на световое излучение.
      Как то так.

    Схемы самых надежных самодельных светодиодных ламп.Как сделать недорогую, но очень мощную светодиодную лампу. Светодиодная лампа для отработанного газа

    Светодиодная лампа

    220 вольт экономит в 1,5-2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшей лампы стоимость изготовления такой лампы будет значительно ниже. Светодиодная лампа будет довольно простой, хотя работать с высоким напряжением можно только при наличии соответствующей квалификации.

    Преимущества самодельного светильника

    В магазине можно найти множество видов ламп.У каждого вида есть свои недостатки и преимущества. Лампы накаливания постепенно меняют свои позиции из-за большого энергопотребления, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — это их более современная модернизация, позволившая применить преимущества люминесцентного света в самых распространенных лампах, с цоколем Е27, лишенных неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

    Но у обеих ламп дневного света есть недостатки.Они быстро выходят из строя из-за частого включения-отключения, из-за одной и той же пары ядовитых пар, содержащихся в трубках, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампы на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они еще более экономичны, не требуют специальной утилизации и служат в 5-10 раз дольше.

    У

    светодиодных ламп есть одна, но существенный недостаток — самая дорогая. Чтобы свести этот минус к минимуму или завернуть в плюс, вам нужно будет соорудить его из светодиодной ленты своими руками.В этом случае стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

    Самодельный светодиодный светильник имеет ряд преимуществ:

    • срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
    • по мощности ватт / люмен, они также превосходят все аналоги;
    • стоимость самодельного светильника не выше люминесцентного.

    Конечно, есть один недостаток — отсутствие гарантии на изделие, которое должно компенсироваться точным соблюдением инструкции и мастерством электрика.

    Материалы для сборки

    Методики создания светильника своими руками — отличный набор. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от турбулентной люминесцентной лампы. Такой ресурс есть у каждого в доме, поэтому с поиском проблем не возникнет. Дополнительно вам понадобится:

    1. Замок из дистиллированного продукта.
    2. Немедленно лед. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6.Каждый элемент имеет силу тока около 100-120 мА и напряжение около 3-3,3 вольт.
    3. Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
    4. Нам нужен предохранитель, который можно найти во вставной лампе.
    5. Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры подбираются в зависимости от электрической схемы сборки и количества светодиодов в ней.
    6. В большинстве случаев каркас необходимо крепить с помощью светодиодов. Каркас может быть изготовлен из пластика или аналогичного материала.Главное требование — не должно быть металлическим, токопроводящим и обязательно термостойким.
    7. Чтобы надежно прикрепить светодиоды к раме, потребуются супершаттер или жидкие гвозди (предпочтительнее последнее).

    Один или два элемента из приведенного выше списка могут не пригодиться в некоторых схемах, в других случаях, наоборот, могут быть добавлены новые звенья цепи (драйверы, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

    Собираем фонарь из светодиодной ленты

    Разберем пошагово создание источника света на светодиодной ленте 220 В.Чтобы решиться применить нововведение на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы являются существенно выгодными аналогами люминесцентных ламп. Они живут в 10 раз дольше и потребляют в 2–3 раза меньше энергии при том же уровне освещения.

    1. Для оформления вам потребуются две люминесцентные лампы мощностью по полметра и мощностью 13 ватт. Нет смысла покупать новые смыслы, лучше найти старые и нерабочие, но не битые и без трещин.
    2. Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту.Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Ленты желательно покупать с чистым белым или естественным светом, он не меняет оттенки окружающих предметов. В таких ленточках светодиоды собраны группами по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метр ленты.
    3. Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожность! Не повредите провода, а также не сломайте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся и придется убирать, как после разбитого ртутного термометра.Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в будущем.
      Ниже представлена ​​схема купленной нами светодиодной ленты. В нем лед соединен параллельно по 3 штуки в группе. Учтите, что такая схема нам не подходит.
    4. Следовательно, необходимо разрезать ленту на порции по 3 диода в каждой и получить дорогие и бесполезные преобразователи. Обрежьте ленту так, чтобы ей было удобно, с помощью сосков или большими и прочными ножницами. После пайки проводов должна получиться схема ниже.
      В итоге 66 светодиодов или 22 группы по 3 льда в каждой, соединенных параллельно по всей длине. Расчеты просты. Поскольку нам необходимо преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 вольт в электрической сети необходимо повысить до 250. Необходимость «сбросить» напряжение связана с процессом выпрямления.
    5. Для уточнения количества секций светодиода нужно 250 вольт разделить на 12 вольт (напряжение на одну группу из 3 штук). В итоге получаем 20.8 (3), округляя до наибольшей, получаем 21 группу. Желательно добавить сюда еще одну группу, так как общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого понадобится четное количество. Кроме того, добавив еще один раздел, мы сделаем общую схему безопаснее.
    6. Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, поэтому выбрасывать извлеченную внутреннюю люминесцентную лампу нельзя. Для этого достаем преобразователь, при помощи бутонов убираем конденсатор из общей цепочки.Сделать это достаточно просто, ведь он расположен отдельно от диодов, достаточно сломать плату.
      На схеме видно, что в итоге должно получиться поподробнее.
    7. Далее при помощи пайки и суперклаза нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в одну лампу. Выше было сказано, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, ведь разместить все светодиоды просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеящийся слой на обратной стороне ленты.Долго это не продержится, поэтому светодиоды нужно крепить суперклонами или жидкими гвоздями.

    Подведем итоги и выясним преимущества собранного изделия:

    • Количество света от полученных светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем от люминесцентных аналогов.
    • Потребляемая мощность намного меньше, чем у ламп дневного света.
    • Server собранный источник света будет в 5-10 раз длиннее.
    • Наконец, последнее преимущество — это направление света.Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется на рабочем столе или на кухне.

    Конечно, излучаемый свет не отличается высокой яркостью, но главное преимущество — это низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и ни разу не выключить, то за год он будет кушать всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой за год электроэнергии сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно используются там, где требуется постоянное освещение (коридор, улица, пуфик).

    Собираем простую лампочку из светодиодов

    Разберем еще один способ создания светодиодной лампы. Для люстры или настольной лампы необходимо стандартное цоколь E14 или E27. Соответственно будет отличаться схема и используемые диоды. В настоящее время широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам нужен один выдувной патрон, также меняем общий перечень материалов для сборки.

    Вам понадобится:

    • обдув цоколь Е27;
    • драйвер РЛД2-1;
    • Светодиоды
    • нК6;
    • кусок картона, а лучше — пластик;
    • супер клей;
    • электропроводка;
    • , а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

    Приступим к созданию самодельного светильника:


    Световой поток собранной лампы 100-120 люмен. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется значительно светлее. Этого достаточно, чтобы осветить небольшую комнату (коридорную, направленную). Основное преимущество светодиодного источника света — низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Вт. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2-3 раза — люминесцентных. Работает от обычного патрона на 220 вольт.

    Заключение

    Итак, имея под руками нерабочие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в этой статье, можно создать светодиодный светильник своими руками, обладающий рядом преимуществ.Одно из главных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и установке требуются меры безопасности, так как вам предстоит работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа согласно схеме. В результате получите светильник, который будет работать долго и радовать глаз.

    Видео

    Экономичные осветительные лампы есть уже практически в каждом доме. Предлагаем рассмотреть, как сделать светодиодный светильник своими руками, какие материалы потребуются, а также советы по каким критериям их нужно выбрать.

    Поэтапная разработка светодиодной лампы

    Изначально облегчим задачу — проверить работоспособность светодиодов и замерить напряжение питания сети. При настройке этого устройства Для предотвращения поражения электрическим током Предлагаем использовать разделительный трансформатор 220/220 секунд. Это также обеспечит более надежные измерения при настройке нашей будущей светодиодной лампы.

    Необходимо учитывать, что при неправильном подключении каких-либо элементов схемы возможен взрыв, поэтому строго следуйте приведенным ниже инструкциям.

    Чаще всего проблема неправильной сборки кроется в некачественной шипу комплектующих.

    При расчете на измерение падения напряжения потребления светодиода нужно использовать универсальный измерительный мультиметр. Чаще всего такие самодельные светодиодные фонари Используются на напряжение 12 В, но наша конструкция будет рассчитана на сетевое напряжение 220 В переменного тока.

    Видео: Светодиодный светильник в домашних условиях

    Высокая светоотдача достигается на диодах при токе 20-25 мА.Но дешевые светодиоды могут давать неприятное голубоватое свечение, к тому же очень вредное для глаз, поэтому советуем разбавить самодельную светодиодную лампу небольшим количеством красных светодиодов. На 10 дешевых белых хватит 4-х светодиодов красного свечения.

    Схема достаточно простая и рассчитана на питание светодиода напрямую от сети, без дополнительного источника питания. Единственный минус такой схемы — все ее компоненты не изолированы от питающей сети и светодиодная лампа не защитит от возможного удара.Так что будьте осторожны при сборке и установке этой лампы. Хотя в будущем схему можно модернизировать и изолировать от сети.

    Упрощенная схема лампы
    1. Резистор 100 Ом при включении защищает схему от выстрелов напряжения, если его нет, нужно использовать выпрямительный диодный мост большей мощности.
    2. Конденсатор 400 НФ ограничивает силу тока, необходимую для нормального свечения светодиодов. При необходимости можно добавить дополнительные светодиоды, если их суммарный ток потребления не превышает установленный конденсатором предел.
    3. Убедитесь, что используемый конденсатор рассчитан на рабочее напряжение не менее 350 В, оно должно в полтора раза превышать напряжение сети.
    4. Конденсатор 10 ICF необходим для обеспечения стабильного источника света без мерцания. Его номинальное напряжение должно быть вдвое больше, чем измеряется на всех последовательно подключенных светодиодах во время работы.

    На фото вы видите перегоревшую лампу, которую скоро разберут на светодиодную лампу своими руками.


    Лампу разбираем, но очень осторожно, чтобы не повредить цоколь, потом очищаем и обезжириваем спиртом или ацетоном. Обратите особое внимание на отверстие. Его очищают от лишнего припоя и снова обрабатывают. Это необходимо для качественной пайки компонентов в подвале.


    Фото: патрон лампы
    Фото: резисторы и транзистор

    Теперь вам нужен крохотный выпрямитель, мы используем для этих целей обычный паяльник и диодный мост уже подготовлен заранее и обрабатываем поверхность, работаем очень аккуратно, поэтому чтобы не повредить ранее установленные детали.


    Фото: Паяльный выпрямитель

    В качестве изоляционного слоя модно использовать клей простой монтажной термопистолы. Подойдет та же труба ПВХ, но желательно использовать специально разработанный для этого материал, заполняющий все пространство между деталями и одновременно фиксирующий их. У нас есть готовая основа для будущего светильника.


    Фото: Клей и картридж

    После этих манипуляций приступаем к самому интересному: установке светодиодов. Мы используем основу в виде специальной печатной платы, ее можно купить в любом магазине электронных компонентов или даже извлечь из какой-то старой и ненужной техники, сняв плату с ненужных деталей.


    Фото: светодиоды на плате

    Очень важно проверить работоспособность каждой из наших плат, иначе вся работа будет напрасной. Особое внимание уделяем контактам светодиодов, при необходимости их дополнительно чистим и продаем.

    Теперь собираем конструктор, нужно припаять все платы, у нас их четыре, к конденсатору. После этой операции все заизолировать клеем, проверить соединения диодов между собой. У нас доски расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы свет распространялся равномерно.


    Подключение светодиодов

    Также без дополнительных проводов раздуваем конденсатор на 10 мкФ, это хороший опыт пайки для будущих электриков.


    Готовая мини лампа Резистор и лампа

    Все готово. Советуем прикрыть нашу лампу абажуром, потому что светодиоды излучают очень яркий свет, а это очень больно. Если поставить нашу самодельную лампу в «вырез» из бумаги, например, или ткани, то это будет очень мягкий свет, романтический ночник или бра в детскую.Заменив мягкую лампу на стандартное стекло, мы получаем довольно яркое свечение, не раздражающее. Это хороший и очень красивый вариант для дома или дачи.

    Если вы хотите сделать питание лампы от батареек или от USB, нужно исключить конденсатор с конденсатором 400 НФ и выпрямитель, подключив схему напрямую к источнику постоянного тока с напряжением 5-12 В.

    Это хороший прибор для подсветки аквариума, но нужно выбрать специальный влагостойкий светильник, его можно найти, посетив любой магазин электромеханических инструментов, такие есть в любом городе, будь то Челябинск или Москва.


    Фото: Светильник в действии

    Светильник в офисе

    Из нескольких десятков светодиодов можно сделать креативный настенный светильник, настольный светильник или торшер в офис. Но для этого будет поток света будет недостаточным для чтения, имеется достаточный уровень освещенности рабочего места.

    Для начала нужно определить количество светодиодов и номинальную мощность.

    После выясняем нагрузочную способность выпрямительного диодного моста и конденсатора. Подключаем группу светодиодов на минусовой контакт диодного моста.Подключите все светодиоды, как показано на рисунке.


    Схема: Подключение ламп

    Мы продали все 60 светодиодов вместе. Если вам нужно подключить дополнительные светодиоды, просто продолжайте последовательные всплески от плюса к минусу. Используйте провода для соединения минус одной группы светодиодов, за которыми следят до тех пор, пока весь процесс сборки не будет завершен. Теперь добавим диодный мост. Подключите его, как показано на рисунке ниже. Положительный выход к положительному проводу. Первая группа светодиодов, подключите отрицательный выход к общему проводу последнего светодиода в группе.


    Короткие провода светодиодов

    Далее необходимо подготовить цоколь старой лампочки, отрезав провода от платы и припаяв их ко входам переменного напряжения на диодном мосту, отмеченном знаком ~. Вы можете использовать пластиковые крепления, винты и гайки для соединения двух плат вместе, если все диоды размещены на отдельных платах. Не забудьте залить доски клеем, изолируя их от короткого замыкания. Это довольно мощная сетевая светодиодная лампа, которая прослужит до 100000 часов непрерывной работы.

    Добавить конденсатор

    Если увеличить мощность светодиодов, чтобы свет стал ярче, светодиоды начнут нагреваться, из-за чего их долговечность значительно снизится. Во избежание этого нужно подключить встраиваемую или настольную лампу на 10 Вт с дополнительным конденсатором. Просто подключите одну сторону базы к отрицательному выходу мостового выпрямителя, а положительную через дополнительный конденсатор — к положительному выходу выпрямителя. Вы можете использовать 40 светодиодов вместо 60 предложенных, тем самым увеличив общую яркость лампы.

    Видео: Как сделать светодиодную лампу своими руками

    При желании аналогичную лампу можно сделать на мощных светодиодах, тогда потребуются конденсаторы другого номинала.

    Как видите, особой сложности сборка или ремонт обычной светодиодной лампы своими руками не представляет. И это не займет много времени и сил. Такой светильник подойдет как дачный вариант, например для теплицы, его свет абсолютно безвреден для растений.

    Имея коллектор на прилавках страны, они остаются вне конкуренции за счет экономичности и долговечности. Однако не всегда качественный товар приобретается, потому что в магазине товар не разглядывают для осмотра. И в этом случае не факт, что каждый будет определять, какие именно детали он собирается. выгорать, а покупать обновки становится задумчиво. Выпуском становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Эта работа под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали стоят недорого.Сегодня разберемся, как проверить, в каких случаях ремонтируют изделие и как это делать.

    Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им необходимо дополнительное оборудование, которое, как правило, выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему, без которой невозможна работа осветительного прибора. Попутно проведем и либерал для тех, кто ничего не разбирается в электронике.

    драйвер Gauss 12Вт.

    Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

    • диодного моста;
    • сопротивление;
    • резисторов
    • .

    Диодный мост используется для выпрямления тока (выключает его из переменного постоянного). На графике это выглядит как срезание полуволны синусоид. Сопротивление ограничивает ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип работы светодиодной лампы на схеме на 220 В.

    Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

    Вид на схему Порядок работы

    Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток.Это необходимо для защиты диодного моста.

    Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, отсекающих полуволны синусоид. На выходе ток постоянный.

    Теперь с помощью сопротивления и конденсатора ток снова ограничивается и устанавливается желаемая частота.

    Напряжение с необходимыми параметрами поступает на уравновешенные светодиоды, которые служат для ограничения тока.Те. Когда надоедает один из них, напряжение увеличивается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Так бывает в китайских товарах. Качественные устройства от этого защищены.

    Подводя итог принципу работы и схеме драйвера, решение, как закрепить светодиодную лампу на 220В, уже не покажется сложным. Если говорить о качественных, то с ними не стоит беспокоиться. Они работают постоянно и не заполняются, хотя есть «болезни», которым подвержены и они.Как с ними сейчас разговаривать.

    Причины включения светодиодных устройств

    Чтобы легче было разбираться с причинами, обобщите все данные в одной общей таблице.

    Причина поломки Описание Решение проблемы
    Падения напряжения Такие лампы как минимум подвержены пробоям из-за падений напряжения, но чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост.В результате перегорают светодиодные элементы. Если прыжки чувствительны, необходимо установить, что значительно продлит срок службы осветительного оборудования, а также других бытовых приборов.
    Неправильно подобранная лампа Отсутствие должной вентиляции сказывается на водителе. Выделяемое им тепло не выделяется. В результате происходит перегрев. Выбирайте с хорошей вентиляцией, которая обеспечит желаемый теплообмен.
    Ошибки монтажа Неправильно подобранная система освещения, ее подключение.Неверно рассчитанное сечение электропроводки. Здесь выход разгрузит линию освещения или заменит осветительные устройства устройствами, потребляющими меньше энергии.
    Внешний фактор Повышенная влажность, вибрация, удары или запыленность при неправильном выборе IP. Правильный подбор или устранение негативных факторов.

    Полезно знать! Ремонт светодиодных ламп нельзя выполнять до бесконечности.Намного проще устранить негативные факторы, влияющие на долговечность, и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня превратится в стоимость завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

    Ремонт светодиодной лампы на 220В своими руками: Нюансы производства работ

    Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньших трудозатрат. Проверка картриджа и напряжения в нем — первое, что стоит сделать.

    Важно! Для ремонта ледяных фонарей нужен мультиметр — без него не получится дозвониться до водителей. Паяльная станция тоже понадобится.

    мультиметры бытовые

    Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, при этом паяльник прогревается сильнее. Но выход есть.Используем кусок медной жилы сечением 4 мм, который плотной спиралью наматываем на жало паяльника. Чем сильнее удлиняется жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция градусника. В этом случае его можно отрегулировать более точно.


    паяльная станция

    Но перед выполнением ремонта светодиодных точечных светильников, люстр или светильников необходимо определить причину выхода из строя.

    Как разобрать светодиодную лампочку

    Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий самодельный мастер, — как разобрать светодиодную лампочку.Для этого потребуется пропитка, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель светодиодной лампы приклеивается к снимаемому корпусу герметика. Проводя аккуратно по рассеивателю краю разброса, шприцем вводим растворитель. Через 2 ÷ 3 минуты он легко выкручивается, диффузор снимается.

    Некоторые световые приборы изготавливаются без проклеивающего герметика. В этом случае достаточно повернуть диффузор и вынуть его из корпуса.

    Выявить причину выхода из строя светодиодной лампочки

    Разбирая осветительный прибор, обратите внимание на светодиодные элементы.Часто ожог определяется визуально: на нем выпали или черные точки. Затем меняем неисправный элемент и проверяем работоспособность. О замене подробно расскажем по пошаговой инструкции.

    Если светодиодные элементы в порядке, перейти к приводу. Для проверки работоспособности его детали необходимо выпадать печатной плате. Номинал резисторов (сопротивлений) указан на плате, а параметры конденсатора — на корпусе. Когда мультиметр является мультиметром, в соответствующих режимах отклонения быть не должно.Однако часто вышедшие из строя конденсаторы определяют визуально — потеют или лопаются. Решение — замена подходящей по техническим параметрам.


    Замена конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто производится обычным паяльником. В этом случае следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

    Замена светодиодных лампочек: насколько это сложно

    Если есть паяльная станция или фен, эта работа несложная.Паяльником работать посложнее, но тоже можно.

    Полезно знать! Если под рукой нет работающих светодиодных элементов, можно установить перемычку вместо перегоревшей. Долго такая лампа не будет работать, но какое-то время сможет победить. Однако такой ремонт производится только в том случае, если количество элементов больше шести. В противном случае сутки — это максимальная эксплуатация ремонтного изделия.

    Современные лампы работают на SMD светодиодных элементах, которые можно сбросить с светодиодной ленты.Но стоит подобрать по техническому заданию. Если нет, лучше все поменять.

    Статья по теме:

    Для правильного выбора светодиодных устройств нужно знать не только общие. Сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

    Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы

    Если драйвер состоит из SMD-компонентов меньшего размера, используем паяльник с медным проводом на стойке.При визуальном осмотре выявили обгоревший элемент — падали и выбираем подходящую маркировку. Без видимых повреждений сложнее. Все детали и ник придется получать отдельно. Обнаружив подгоревшее, меняем на рабочий и. Для этого удобно использовать пинцет.

    Полезный совет! Нет необходимости удалять все элементы с печатной платы одновременно. Они похожи на внешний вид, расположение можно перепутать позже. Лучше элементы по одному выпадать и, проверив, собрать на место.


    Как проверить и заменить блок питания светодиодных ламп

    При установке освещения в помещениях с повышенной влажностью (или) используются стабилизирующие, снижающие напряжение до безопасного (12 или 24 вольт). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них — избыточная нагрузка (потребляемая мощность ламп) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонт таких устройств производится в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия техники и знаний в области электроники.В этом случае БП придется заменить.


    Блок питания для светодиодов

    Очень важно! Все работы по замене блока стабилизирующего питания светодиодов производятся при снятом напряжении. На свитч надеяться не стоит — может он неправильно двигался. В распределительном щите квартиры отключено напряжение. Помните, что прикосновение руки к токоведущим частям опасно для жизни.

    Необходимо обратить внимание на технические характеристики прибора — мощность должна превышать параметры ламп, которые от этого портятся.Отключить блок не удалось, подключаем новый по схеме. Он есть в технической документации устройства. Сложностей это не представляет — все провода имеют цветную маркировку, а контакты — буквенное обозначение.


    Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

    Артикул

    Прежде чем продолжить чтение, обязательно ознакомьтесь с этой информацией. Любой источник электричества опасен для жизни при несоблюдении правил безопасности.Описанные здесь схемы создания светодиодов не имеют трансформаторов и поэтому представляют опасность. Сборку таких схем могут выполнять люди, обладающие элементарными знаниями основ электротехники.

    Светодиод — это электронное устройство, излучающее свет при прохождении через него тока. Светодиоды с их небольшими размерами чрезвычайно эффективны, очень яркие и состоят из дешевых и доступных электронных компонентов. Многие думают, что светодиоды — это просто обычные светоизлучающие лампочки, но это совсем не так.

    История светодиодов

    Капитан Генри Джозеф Раунд, один из пионеров радиосвязи, во время эксперимента заметил необычное свечение, испускаемое карбидом кремния. Он опубликовал свои наблюдения в General WORLD, но не смог объяснить природу явления.

    Русский ученый Олег Лосев Наблюдаемое излучение света кристаллами — диодами. В 1927 году он опубликовал подробности своей работы в «Русском журнале» и оформил патент на «Световое реле».

    В 1961 году инфракрасный диод был создан Б.Биард и «горняки». Однако основателя LED по праву читает Ник Холонак. Его ученик Дж. Крэфорд в 1972 году создал желтый световой светодиод. В конце 80-х годов прошлого века благодаря исследованиям русского ученого Я. И. Алферова были открыты новые светодиодные материалы, что дало толчок дальнейшему развитию светодиодов.

    В начале 70-х годов были изобретены светодиоды зеленого цвета, в 1971 году появился синий светодиод, который оказался очень малоэффективным. Прорыв сделали японские ученые только в 1996 году, которые изобрели дешевый синий светодиод.

    Принцип работы вел.

    Наиболее распространенные светодиоды состоят из галлия (GA), мышьяка (AS) и фосфора (P). Светодиод представляет собой диодный PN переход, который излучает свет вместо тепла, выделяемого обычным диодом. Когда PN-переход находится в прямом смещении, некоторые дырки объединяются с электронами N-области, а некоторые из электронов n объединяются с дыркой из P-области. Каждая комбинация излучает свет или фотоны.

    Как устроена светодиодная лампа на 220 вольт? Светодиоды имеют полярность и, следовательно, не работают, если они подключены в обратном направлении.Самый простой способ проверить полярность общего светодиода — определить толщину электродов. Толстый катод (-). Свет излучается с катода. Более тонкий электрод — это анод (+). Некоторые производители выпускают светодиоды таким образом, что длина проводов катода и анода разная, анод (+) длиннее катода (-). Также облегчает определение полярности. . Некоторые производители делают оба электродных провода одинаковой длины, в этом случае полярность можно определить с помощью мультиметра.

    Преимущества и недостатки светодиодных ламп

    Преимущества светодиодов:

    Недостатки светодиодных ламп:

    • Может быть ненадежным для внешних применений с большими перепадами температур.
    • Необходимость дополнительного использования радиаторов для защиты полупроводников от теплового воздействия.

    Светодиод используется в различных приложениях:

    Светодиодное освещение с питанием от сети

    Но для построения светодиодной схемы Освещение необходимо строить специальные блоки питания с регуляторами, трансформаторами или без них.В качестве решения на следующей схеме демонстрируется конструкция контура светодиода с источником питания без использования трансформаторов.

    Схема светодиодной лампы 220 В

    Для питания этой цепи используется переменный ток 220 В, который подается как входной сигнал. Емкостное реактивное сопротивление снижает напряжение переменного тока. Переменный ток поступает в конденсатор, пластины которого непрерывно заряжаются и разряжаются, а соответствующие токи всегда поступают в пластины и выходят из них, что вызывает реактивное сопротивление потоку.

    Реакция конденсатора зависит от частоты входного сигнала. R2 сбрасывает накопленный ток от конденсатора при выключении всей цепи. Он способен запоминать до 400 В, а резистор R1 ограничивает этот поток. Следующий этап схемы светодиодной лампы своими руками — это мостовой выпрямитель, который предназначен для преобразования сигнала переменного тока в постоянный ток. Конденсатор C2 служит для устранения пульсации в выпрямленном сигнале постоянного тока.

    Резистор R3 служит ограничителем тока для всех светодиодов. На схеме использованы белые светодиоды, которые имеют падение напряжения около 3,5 В и потребляют 30 мА. Поскольку светодиоды подключаются последовательно, потребление тока очень мало. Следовательно, эта схема становится энергоэффективной и имеет бюджетное изготовление.

    Светодиодная отработанная лампа

    Светодиод 220 В легко изготовить из разбитых ламп, ремонт или восстановление которых нецелесообразны. Лента из пяти светодиодов активируется с помощью трансформатора.В цепи 0,7 мкФ / 400 В полиэфирный конденсатор С1 снижает напряжение в сети. R1 — разрядный резистор, который поглощает накопленный заряд от C1, когда вход переменного тока отключен.

    Резисторы R2 и R3 ограничивают ток при включении цепи. Диоды D1 — D4 образуют выпрямительный мост, который выпрямляет пониженное напряжение переменного тока, а С2 действует как конденсатор фильтра. Наконец, в Stabilitron D1 есть светодиоды.

    Порядок изготовления настольного светильника своими руками:

    Светодиод для автомобиля

    Используя светодиодную ленту, несложно сделать самодельную красивую уличную подсветку автомобиля.Для четкого и яркого свечения необходимо использовать 4 светодиодные ленты на один метр. Для обеспечения водонепроницаемости и прочности соединение тщательно обрабатывается термоклейкой. Правильность электрических соединений проверяется мультиметром. Реле IGN получает питание при работе двигателя и выключается после выключения двигателя. Для понижения автомобильного напряжения, которое может достигать 14,8 В, в схему включен диод, обеспечивающий долговечность светодиодов.

    Светодиодный светильник своими руками на 220В

    Светодиодный цилиндрический светильник обеспечивает правильное и равномерное распределение генерируемой освещенности на все 360 градусов, так что все помещение равномерно освещено.

    Светильник оснащен интерактивной функцией. защита от перенапряжений, обеспечивающая идеальную защиту устройства от всех импульсов переменного тока.

    40 светодиодов объединены в одну длинную цепочку светодиодов, последовательно включенных друг за другом. На входное напряжение 220 В можно подключить около 90 светодиодов подряд, на напряжение 120 В — 45 светодиодов.

    Расчет был получен путем деления выпрямленного напряжения 310 В постоянного тока (от 220 В переменного тока) на постоянное напряжение светодиода.310 / 3,3 = 93 единицы, а для входов 120 В — 150 / 3,3 = 45 единиц. Если уменьшить количество светодиодов ниже этих цифр, возникнет риск перенапряжения и выхода собранной цепи.

    Как сделать лампочку своими руками

    Схема состоит из высоковольтного конденсатора, низковольтного сопротивления для уменьшения тока, двух резисторов и конденсатора на плюсовом источнике для уменьшения входного напряжения и колебаний сети. Фактически, коррекция разбрызгивания выполняется с помощью C2, установленного после моста (между R2 и R3).Все мгновенные скачки напряжения эффективно поглощаются этим конденсатором, обеспечивая чистое и безопасное напряжение для встроенных светодиодов на следующем этапе схемы.

    Перечень деталей:

    Самодельные светодиоды защищены, а срок их службы увеличен за счет добавления стабитронов над линиями электропередач. Значение стабилитрона составляет 310 В / 2 Вт, и подходит, если светодиод включает в себя светодиоды от 93 до 96 В. Для другого, меньшего количества светодиодных цепочек необходимо уменьшить значение стабилитрона в соответствии с общей токовой линией светодиодной цепочки.

    Например, если используется цепочка из 50 светодиодов, а у светодиода 3,3 В, то рассчитываем 50 × 3,3 = 165 В, значит стабилизатор 170 В, хватит для защиты светодиода.

    Автоматическое ночное освещение цепное LED

    Схема автоматически включит лампу ночью и выключит через заданное время с использованием нескольких транзисторов и таймера NE555. Схема недорогая и простая в установке. LDR здесь используется как датчик. Днем сопротивление LDR будет низким, напряжение на нем будет падать, а транзистор Q1 будет в режиме разводки.При падении освещенности в комнате увеличивается сопротивление ЛДР, а также напряжение на нем. Транзистор Q1 выключен. База Q2 подключена к эмиттеру q1, поэтому Q2 смещается и, в свою очередь, включает IC1.

    NE555 автоматически включается при включении питания. Автоматический запуск Происходит с конденсатором С2. Выход IC1 остается высоким в течение времени, определяемого резистором R5 и конденсатором C4. Когда на выходе IC1 поступает транзистор Q3, он включается, срабатывает триггер T1 и лампа светится.В цепочку входит аккумулятор на 9 вольт для питания таймера при сбоях питания. Резистор R1, диод D1, C1 и конденсатор ZENER D3 образуют блок питания. R7 и R8 — токоограничивающие резисторы.

    Схема светодиодного освещения своими руками

    Примечания:

    1. Preset R2 можно использовать для регулировки чувствительности схемы.
    2. Предварительную настройку R5 можно использовать для установки времени переключения лампы.
    3. С R5 @ 4.7M время включения составит около трех часов.
    4. Мощность L1 не должна превышать 200 Вт.
    5. Для BT136 рекомендуется использовать радиатор.
    6. IC1 необходимо установить на держателе.

    События для борьбы с мерцанием светодиодов

    Светодиодная лампа из энергосбережения своими руками имеет огромное преимущество, но нужно потрудиться, чтобы вам было все равно, если самосинхронизатор пользователей не будет беспокоить чрезмерное мерцание светодиода:

    Чтобы избежать эффекта мерцания светодиодов, всегда следует помнить о вышеуказанных моментах.

    Схема ночника на светодиодах с питанием от сети 220В. Светодиодные прикроватные светильники из подручных материалов схема, инструкция. Разновидности самодельных ночников

    Если у кого-то есть неиспользованные кусочки светодиодных лент, подходящие корпуса от гирлянд или других устройств, можно собрать небольшую прикроватную лампу на одном (тройном) светодиоде 5050UW3C … Схема взята за основу светодиодного ночника в г. выключатель из магазина Радио, блок может быть в выключателе и б / у:

    Для упрощения и компактности установки быстро сложил небольшую косынку, собрал и опробовал в работе:

    Конденсатор для светильника берется 0.33x630V — это для светодиода с током 20 мА. В сообщениях на форуме есть простая таблица по току потребления группы светодиодов, для разных пленочных конденсаторов. Фото готовых светодиодных ламп и пломбы:

    В принципе, как ночник вполне достаточно, эти светодиоды бывают яркостью 7000 мКанделл (7 лм) и как самый простой ночник он самый лучший. Это обычный светодиод из ленты на рабочее напряжение одного элемента 3,2 В — в нем 3 кристалла по 20 мА, их по 3 в каждой секции, соединенных последовательно на 12 В, сами по себе не нагреваются.

    Получилось что-то вроде тех ночников, которые продаются для детских кроваток или для ориентации в темноте ночью. Ну и колба — это пластиковая прессованная крошка, все те же расходные материалы от советских гирлянд, осталось 3 штуки, предварительно на ней собирал.

    Прикрутил к низу корпуса болтом и для надежности приклеил разобранный промышленный штекер, они пластиковые, разбираю и пользуюсь.

    Пробовал лампу несколько часов, для большей надежности, думаю, замените резистор полуваттный на 1 Вт, так как он хоть и не так много, но нагревается.Ну раз уж корпус позволяет, на выходе диодного моста поставлю небольшой электролит на 100 мкФ — не помешает. Автор — Игоран .

    Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ НОЧНОЙ СВЕТ

    Как собрать светодиодный ночник своими руками. Расчет и изготовление. Практическое руководство.

    Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!
    Сегодня мы рассмотрим порядок расчета и изготовления светодиодного ночника.

    Очень часто в детской, где спят маленькие дети, приходится оставлять на ночь небольшое освещение. Обычно для этого используются настольные лампы с маломощной электрической лампочкой. Давайте рассмотрим с вами этот вопрос с финансовой точки зрения. Допустим, в ночник вкручена электрическая лампа накаливания мощностью 25 Вт, а сам ночник работает не менее 6 часов в сутки (только ночью). Получается:
    — ночник потребляет энергию за сутки — 25х6 = 150 Вт;
    — в месяц — 150х30 = 4500 Вт, или 4.5 кВт;
    — в год — 4500х12 = 54000 Вт, или 54 кВт.
    Допустим, один киловатт энергии стоит 2 рубля 50 копеек, получаем: 54х2,5 = 135 руб.
    Вроде чуть больше года, но, как известно, рубль копейки экономит.
    Возникает вопрос, а можно ли лампу накаливания чем-нибудь заменить? Конечно. Например, заменить ее на энергосберегающую лампу. Но его стоимость и потребляемая энергия в год превысят первоначальное потребление в 135 рублей в год.Конечно, окупится позже, но очень медленно, и неизвестно, сколько на самом деле сработает. Единственный выход в этой ситуации — использовать светодиоды.

    Наверняка у многих из вас есть неиспользованные зарядные устройства от сотовых телефонов, давно ушедших в другой мир. Используя такое ненужное зарядное устройство, несколько светодиодов и резисторы, собрать светодиодный ночник будет несложно. Итак, приступим. Для сборки ночника нам понадобится:
    — неиспользованное зарядное устройство для телефона;
    — четыре (максимально возможное количество) сверхъярких светодиода разного цвета свечения;
    — несколько резисторов.

    Вот набор, из которого я собрал ночник:

    Что изображено на фото:
    — зарядное устройство в разобранном виде, от которого я отрезал часть с вилкой от корпуса;
    — пять суперярких светодиодов белого, красного, зеленого и синего цветов;
    — несколько резисторов для ограничения тока через светодиоды при их подключении к зарядному устройству.

    Характеристики моих светодиодов:
    — белый, синий, зеленый — тип: FYL-8013UWC (UBC, BGC), максимальный ток потребления — 20 мА, падение напряжения (напряжение, при котором обеспечивается необходимый ток через светодиод) — 2.8-3,6 вольт;
    — красный — тип: FYL-8013URC, максимальный ток потребления — 20 мА, падение напряжения — 1,8-2,3 вольта. Угол свечения всех диодов составляет 15 градусов, то есть они узконаправленные. Такие светодиоды (белое свечение) обычно используются в фонариках.

    Так как у меня узконаправленные светодиоды, решил прикрепить ночник к потолку, а светодиоды направить в разные уголки комнаты (у меня в детской пять углов, поэтому я взял пять светодиодов, два из них красные , как самая низкая мощность в этой группе по характеристикам.Я буду питать ночник от второй неиспользованной группы проводов люстры, то есть один выключатель для люстры, а второй для ночника. Конечно, можно по-другому, это не главное. подробности получаются там.

    Приступим к сборке … Изначально замерили напряжение на выходе зарядного устройства, у меня оказалось — 6 вольт. Теперь нам нужно по закону товарища Ома рассчитать сопротивление токоограничивающих резисторов.
    Здесь мы немного остановимся.Светодиоды, даже одного цвета, имеют разные падения напряжения на них, и поэтому теоретически каждый светодиод должен быть подключен к источнику питания через собственный токоограничивающий резистор, величина которого подбирается эмпирически так, чтобы ток через светодиод не превышает 20 мА (и это наиболее правильное решение). Взять, к примеру, мои белые светодиоды. Их падение напряжения может быть в пределах 2,8-3,6 вольт. Это означает, что если один светодиод имеет падение напряжения 2,8 вольт, то для него токоограничивающий резистор должен быть следующего номинала:
    — R = (U питание — U падение) / I потребление = (6-2.8) / 0,02 = 160 Ом
    и при падении напряжения равном 3,6 вольта:
    — R = (6-3,6) / 0,02 = 120 Ом
    Как видите, каждый светодиод должен иметь свой токоограничивающий резистор. Но можно поступить иначе. Давайте объединим белые, синие и зеленые светодиоды, у которых одинаковое падение напряжения на них, в одну группу и предположим, что у них одинаковое падение напряжения — 2,8 вольт. Такое решение приведет только к тому, что будет некоторая неоднородность яркости светодиодов, но, как и в моем случае при использовании сверхъярких светодиодов, это не будет особо заметно.Кроме того, вместо 5 резисторов в мою схему пойдут только два (один на группу из белого, синего и зеленого и один на группу из двух красных). Кроме того, если у вас есть достаточное количество светодиодов, они могут соответствовать одинаковому падению напряжения. Как это сделать. Берем светодиод и подключаем к миллиамперметру. Увеличивая напряжение от источника питания (от минимального значения), мы замечаем, какое напряжение будет показывать источник питания, когда ток через светодиод составляет 20 мА, и мы выбираем светодиоды в соответствии с точным показанием напряжения источника питания. .

    Рассчитываем резистор сопротивления на группы по три диода:

    R = U / I (что означает, что сопротивление требуемого резистора равно напряжению питания, деленному на ток, потребляемый светодиодами). Учтем, что падение напряжения на этих светодиодах составляет (возьмем минимальное) — 2,8 вольта, поэтому вычитаем падение напряжения из 6 вольт — 2,8 вольта и получаем — 3,2 вольта. Потребляемый ток принят равным 60 мА (три светодиода по 20 мА каждый), что необходимо перевести в амперы — 0.06А (потому что в формулах Ома все исчисляется в Вольтах, Амперах и Ом) и рассчитываем необходимое сопротивление:

    R = 3,2 / 0,06 = 53 Ом (берем ближайший номинал — 56 Ом). Оказалось, что для того, чтобы через данные светодиоды протекал ток 20 мА при напряжении питания 6 вольт каждый, или всего 60 мА, необходимо подключить их к источнику питания через резистор на 53 Ом. Теперь необходимо уточнить, какой мощности должен быть этот резистор, чтобы он не сгорел при работе устройства.Как известно P (мощность) = UxI … Подставляем значения, учитывая, что у меня в группе три светодиода и их общий ток потребления будет 60 мА, или 0,06 А.

    P = 3,2×0,06 = 0,192 Вт … Это означает, что токоограничивающий резистор для группы из трех светодиодов необходимо выбирать мощностью не менее 0,25 Вт.

    Таким же образом рассчитываем сопротивление для второй группы диодов (красных) с учетом того, что минимальное падение напряжения этих светодиодов равно 1.8 В, а потребление тока 40 мА (20 мА на светодиод), 6 вольт — 1,8 вольт = 4,2 вольта:

    R = 4,2 / 0,04 = 105 Ом. Мощность P = 4,2×0,04 = 0,168 Вт.

    В линии сопротивлений Ом нет резистора на 105 Ом, поэтому берем ближайший — 110 Ом с допустимой рассеиваемой мощностью 0,25 Вт.

    Все необходимые расчеты мы провели, теперь чертим схему устройства. , которую можно найти на сайте:

    Осталось собрать наш светодиодный ночник:

    Вот как у меня получилось.Приклеил клеем Момент по центру потолка, а светодиоды отрегулировал так, чтобы они светили точно в углах комнаты. Габариты устройства оказались 2,5х2,5х5 сантиметров, то есть в принципе очень маленькие. Но как показала практика, ночью такое освещение выглядит довольно привлекательно и не раздражает глаза.

    И последнее. Я замерил ток потребления этого устройства от сети 220 вольт и получил I = 6 мА. В переводе на потребляемую мощность получаем: P = 220×0.006 = 1,32 Вт:
    — в сутки — 6×1,32 = 7,92 Вт, округляем до 8 Вт;
    — в месяц — 30х8 = 240 Вт;
    — в год — 12х240 = 2880 Вт, или примерно 3 кВт.
    А 3 кВт умножить на 2 рубля 50 копеек дает 7 рублей 50 копеек против 135 рублей с обычной лампочкой. Комментарии, как говорится, излишни. Хотя по идее нормальный счетчик не имеет права реагировать на такое низкое энергопотребление!

    В статье описана простая схема светодиодного ночника, который включается с наступлением темноты.Он питается от бестрансформаторного источника питания напрямую от сети 220 В. Таким образом можно было обойтись без использования габаритного трансформатора.

    Описание работы светодиодного ночника

    В ночнике используются сверхъяркие светодиоды белого цвета (HL1… HL4), которые используются в фонарях, лампах и различных лампах. Каждый отдельный светодиод работает примерно от 3,6 вольт. Следовательно, эти четыре последовательно соединенных светодиода должны получать питание от 14,4 вольт.

    Необходимое напряжение светодиодного ночника создается стабилитроном VD5, питаемым от выпрямителя, выполненного по бестрансформаторной схеме.Эта схема состоит из гасящих радиоэлементов С1, R1, R2 и выпрямительного диодного моста VD1 … VD4. Ночник активируется с помощью фотодатчика RK1, который управляет транзисторным переключателем VT1.

    В дневное время или при включенном общем освещении сопротивление фотодатчика достаточно мало, по этой причине транзистор надежно закрыт.

    При уменьшении освещенности фоторезистора из-за увеличения его сопротивления на базе транзистора появляется смещение напряжения, что приводит к его открытию.

    При достижении уровня разблокировки транзистор включает светодиоды HL1 … HL4. Опять же, с наступлением утра номинал фоторезистора уменьшается и светодиоды гаснут. Регулировка уровня включения светодиодного ночника осуществляется сопротивлением R3.

    Детали … Емкость С1 — любой марки на напряжение более 400 вольт, емкость С2 на напряжение не менее 50 вольт. Стабилитрон VD5 на напряжение 16 … 18 вольт, либо можно подключить два последовательно на нужное напряжение.Диоды VD1 … VD4 на напряжение более 400 вольт и ток не менее 400 мА. Транзистор VT1 марки КТ503Г или аналогичный.

    Ночник — осветительный прибор, используемый как по прямому функциональному назначению, так и как дополнительный декоративный элемент. Роль этих светильников в формировании дизайна спальни, комнаты отдыха сложно переоценить. В магазинах, на рынках электротехники можно найти самые разные модели, но все они в определенных аспектах будут похожи друг на друга.Если хотите проявить фантазию и оригинальность, то создайте светодиодный ночник своими руками.

    Из подручных материалов можно сделать светильник для украшения спальни, в том числе компакт-дисков, картона или простой бумаги, нейлоновых ниток, листов фанеры, стеклянных или пластиковых бутылок и т. Д. Вариантов столько, что все уместить не удастся в одной статье. Акцент делается на светодиодные лампы, поэтому устройства менее энергоемкие и максимально безопасные.

    Данное устройство отличается компактностью, простотой конструкции, что связано с использованием простой электрической схемы… Любой человек, поставивший перед собой такую ​​цель, может создать ее самостоятельно. При формировании дизайна ориентируйтесь на интерьер помещения, в котором будет установлен прибор.

    Для производства осветительных приборов могут использоваться старые электрические детали, полученные из сломанной арматуры, и даже не относящееся к делу оборудование, включая фумигаторы, зарядные устройства для мобильных телефонов, электрические розетки и т. Д. Консервные банки, пластиковые или стеклянные стаканы, детские игрушки и даже шприцы (конечно, без иглы) можно использовать для украшения и создания неповторимой формы.

    Если вы уверены в своих силах и хотите воплотить в жизнь необычную идею, то, возможно, вам придется приобрести более дорогие детали и запчасти.

    В процессе выполнения работ по сборке светильника большое внимание уделяйте электробезопасности и пожарной безопасности. При использовании светодиодных ламп малой мощности не исключена возможность короткого замыкания. Особенно неприятными могут быть последствия при использовании светильников в детских комнатах. Постарайтесь исключить даже самые невообразимые и маловероятные исходы.

    Избегайте использования классических ламп накаливания или галогенных ламп, так как они сильно нагреваются во время работы. Светодиоды — отличное решение … Кроме того, они уменьшают количество потребляемой электроэнергии в 7-8 раз и будут экономичными даже при включенном освещении на всю ночь.

    Конечно, можно подобрать лампу накаливания малой мощности. На иллюстративном примере рассчитаем количество энергии, потребляемой в год для лампы накаливания мощностью 25 Вт. Предположим, лампа горит 5-6 часов ежедневно.В этом случае за 360-365 дней (ровно один год) будет работать 55-60 кВт. Показатель незначительный, но можно сэкономить. При одинаковой мощности диодные лампы будут намного ярче, поэтому если светового потока от лампы накаливания на 25 Вт хватит, то купите светодиод на 5 Вт (или меньше).

    В цепях ночного освещения из фумигаторов, зарядных устройств с падением напряжения через резисторы могут использоваться широкие и узкие светодиоды направленного действия. Выбирайте продукты с максимальной яркостью.

    Узконаправленные устройства имеют ограниченный световой луч, направленный только в одном направлении.Это устройство будет хорошо смотреться вместе с основным источником света (например, люстрой), при этом люстру и ночник обязательно подключать через двойной переключатель, чтобы можно было активировать устройства по отдельности.

    Разновидности самодельных ночников

    Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные варианты изготовления ночников своими руками.

    Транзисторный ночник в форме луны

    Для сборки светильника вам понадобится светодиодная лента и два транзистора, через которые подключен первый элемент.Первый транзистор автоматически регулирует устройство за счет падающего света, после чего запускается второй транзистор, который напрямую включает / выключает гибкую плату.

    Добавив в схему резистор, можно отрегулировать чувствительность и порог, при котором срабатывают транзисторы и загорается подсветка.

    Что касается конструкции ночника, то перед началом работы найдите лист фанеры и вырежьте из него круг. База должна напоминать букву «О».Воспользуйтесь принтером и распечатайте изображение луны. Когда все будет сделано, возьмите дрель и просверлите две дырочки. Один — в верхней части будет служить креплением ночника к стене, другой — в нижней части — для протягивания кабеля.

    Далее приклеиваем основание светильника к фанерному кругу с помощью специального столярного клея ПВА. Сначала придется отшлифовать поверхности, сделав их идеально ровными и гладкими. Обязательно обезжирить, иначе будет плохая адгезия.Дизайн в целом максимально прост и понятен.

    Через несколько часов (до полного высыхания) измерьте длину светодиодной ленты, прикрепив плату по краю буквы «О». Отрежьте лишнее в месте, указанном производителями (см. Изображение «ножницы»).

    1. Припаяйте провода и светодиодную ленту.
    2. Наклейте распечатанное изображение Луны на фанерный круг. Не торопитесь, чтобы разгладить морщинки. Края нужно загнуть, образовав «юбочку», которую потом придется обрезать.
    3. Подождите, пока клей высохнет.
    4. Просверлите отверстие для установки фотоэлемента. Выберите место, чтобы элемент соответствовал вставленному изображению.
    5. Снимите защитный слой, расположенный на обратной стороне гибкой платы, а затем приклейте светодиодную ленту по периметру овала. Пропустите проволоку через предварительно просверленное отверстие внизу (см. Выше).

    1. Это отверстие необходимо использовать для пропуска кабеля питания, идущего от источника (распределительного щита, розетки и т. Д.).).
    2. Используйте обычную нейлоновую стяжку для кабеля, чтобы связать провода вместе.
    3. Схему подключения транзистора можно найти в интернете — она ​​максимально простая. К сожалению, без азов электротехники здесь не обойтись.
    4. Припаяйте провода к фотоэлементу и используйте термоусадочные трубки для улучшения изоляции.
    5. Припаяйте провода от кабеля питания к плате.
    6. Рекомендуется крепить плату к светильнику с помощью липучки или других быстросъемных элементов.
    7. Поместите фотодатчик в предварительно просверленное отверстие и закрепите клеем.

    Готовый девайс повесьте в комнате, где планируете его использовать, и наслаждайтесь результатом. Используя импульсный блок питания, вы обезопасите себя и избежите лишних затрат: когда ночник выключен, но блок питания подключен к сети, последний практически не будет потреблять электроэнергию.

    Светодиодный ночник из старой розетки

    Еще один простой ночник своими руками сделан из обычной розетки.Конечно, в отличие от «каши из топора», создать лампу из одной вилки не получится, поэтому понадобятся светодиоды, два резисторных элемента, два конденсатора, стабилитрон и трубки из ПВХ. Последние понадобятся для изоляции проводов и устранения коротких замыканий.

    Осмотрите вилку и снимите заземляющие контакты. Снимите зажим, затем отшлифуйте обод светодиода с помощью напильника.

    Схема подключения электрических элементов аналогична использованию фумигатора (устройство, подключенное к розетке с «таблеткой» для отпугивания комаров и мух). Устройство разбирают, снимают ТЭН, в свободное пространство устанавливают светодиод. Напряжение от блока питания подается через конденсатор. На выпрямительный мост действует избыточное напряжение, на выходе активируются сопротивление и конденсатор, сглаживая пульсации. Напряжение в сети должно быть около 400 В.

    В этом случае вместо фумигатора используется электрическая вилка. Готовая схема помещается внутрь плафона, форма которого может быть произвольной.Плафон создается самостоятельно или покупается в магазине (обычно изделия из пластика или стекла). Каркас ночника можно вырезать из дерева, покрыв его защитным слоем специального лака и сверху пропиткой, исключив появление грибка или плесени и гниения.

    В данном случае речь идет о декорировании устройства. В качестве электронной схемы вы можете выбрать любой из описанных выше вариантов. Фанера — натуральный и экологически чистый материал, который легко поддается обработке.С помощью ручного или электрического лобзика можно легко придать ему желаемую форму.

    В процессе изготовления такой лампы вам может понадобиться лобзик, дрель, клей, гвозди, молоток и карандаш или другие канцелярские товары для разметки.

    Готовые изделия крепятся к стене, а светящиеся элементы располагаются между стеной и фанерным листом выбранной формы. Вырежьте из фанеры изображение кота и повесьте готовый светильник на стену. Выглядит просто шикарно и намного оригинальнее продаются осветительные приборы в магазинах.

    Чтобы создать «домашний зоопарк» из ночников, вам понадобится шаблон с изображением животного, звезд и других объектов, который нужно будет распечатать на большом листе бумаги. Вырежьте его по контуру, действуя максимально аккуратно. Желательно печатать на листе формата А3, но можно устроить вариант на формате А4, если выпускается фонарик.

    Поместите рисунок на фанеру и обведите его карандашом или маркером по контуру. Далее нужно вырезать получившуюся фигурку и прикрепить светодиодную ленту к спинке.Найдите центр вырезанной формы, к которому вы хотите прикрепить доску. Это создаст ночник, который будет светить равномерно во всех направлениях. Для крепления используется клеевой слой, скрытый под защитной пленкой на обратной стороне светодиодной ленты.

    Теперь нужно подумать о креплении светильника к стене. Чтобы получить лучший результат и избежать ситуации, когда свет практически не выходит за границы фанерного рисунка, ночник не должен приближаться к стене. Приклейте к нему деревянный брусок или прикрутите саморезами и уже соорудите на нем крепежный элемент (например, «петельку», за которую устройство можно повесить на торчащий из стены дюбель).

    Обратите внимание, что можно вырезать несколько одинаковых фигурок, сделать из них ночники, но расположить их под разными углами.

    Этот вариант включает вырезание из фанеры метрики с именем ребенка, супруга и т. Д. Если вы хотите более оригинальный осветительный прибор, попробуйте создать многоуровневый светильник из фанеры, вырезав различные формы и наложив их поверх каждой. другое из-за разницы в размере. Если размер такого устройства большой, то вместо светодиодной ленты рациональным будет использовать светодиодную лампу.

    Не используйте лампы накаливания или галогенные лампы для ночников из фанеры, дерева и бумаги. У них чрезмерно высокая температура нагрева, что увеличивает уровень пожарной опасности.

    Самоделка из неисправного фумигатора

    Частично этот метод описан выше, но давайте рассмотрим его подробнее. Для изготовления такого ночника вам понадобится:

    • фумигатор — чтобы не жалеть его, возьмите вышедший из строя прибор;
    • два конденсатора;
    • Резистор
    • ;
    • диодов для выпрямительного моста;
    • два белых светодиода (правда, свечение и цветовая температура подбираются индивидуально, в соответствии с предпочтениями каждого потребителя).

    Последовательность действий максимально проста: разбирается корпус фумигатора, снимается ТЭН и на его место устанавливаются светодиоды.

    Принцип работы получившегося светильника следующий: на конденсатор подается сетевое напряжение. Реактивное сопротивление устройства взаимодействует с перенапряжением и поступает на выпрямительный мост, состоящий из диодов КД209. Выходное напряжение выпрямительного моста активирует подтягивающий резистор, а второй конденсатор отвечает за сглаживание пульсаций.

    Результирующее постоянное напряжение подается на белые диоды через конденсатор. Напряжение на первом конденсаторе должно быть не менее 400 В. Это важно учитывать при построении выпрямительного моста из диодов. Общее количество светодиодов будет варьироваться в зависимости от желаемого конечного результата. Независимо от выбора, схема подключения остается прежней.

    Зарядное устройство для телефона в качестве источника питания

    Практически у каждого человека в доме есть зарядное устройство от старого мобильного телефона… Возможно, этот блок питания неисправен или просто валяется без надобности.

    Осмотрите зарядку и определите ее емкость. Предположим, что этот параметр составляет 6 Вт. Используйте закон Ома для расчета сопротивления требуемых токоограничивающих резисторов в зависимости от используемых светодиодов. Максимальный ток, проходящий через светодиод, не должен превышать 20 мА.

    Если напряжение у выбранных диодов одинаковое, то их можно подключать через один резистор. Свет все равно будет неоднородным, но такие различия несущественны и незаметны для человеческого глаза.Завершив сборку, закрепите детали суперклеем и установите в центре потолка, рядом с люстрой.

    Днем осветительный прибор будет незаметен, а ночью порадует тусклым светом, достаточным, чтобы в комнате было не так темно и мрачно, как ее представляют себе дети. Мощность готового светильника составит 7 Вт, поэтому потребляемая мощность будет минимальной.

    Таким образом, для самодельного ночника можно вывести из строя корпус любого электроприбора.Это одно из главных преимуществ осветительных приборов своими руками. Светильники большего размера изготавливаются из мощных светодиодных ламп или цельного куска гибкой ленты.

    Выбор материалов, пошаговый процесс и мощность светодиодных устройств зависят от желаемого конечного результата. Основные трудности связаны с пайкой электронной схемы, и украсить устройство, например, фанерой, не составит труда.

    Ночник своими руками — многие не стали бы так делать, проще купить, чем собрать, да и дешево.С этим не согласен, хороший ночник можно купить за 2-5 долларов, а дешевых китайских ночников с газоразрядными лампами за 1 доллар в лучшем случае хватит на месяц — личный опыт.

    Схема довольно мощного и стойкого ночника до безобразия проста.

    В нем используется белый сверхяркий светодиод на ватт, хотя в схеме он не работает на полную мощность, так как максимальный ток, подаваемый на светодиод, составляет 70-75-мА.


    Реализована бестрансформаторная схема, которая в последнее время нашла широкое применение в электронных устройствах.Эта схема достаточно стабильна в работе, не перегревается и не боится коротких замыканий, выходной ток зависит от емкости пленочного конденсатора. Сам конденсатор нужно подбирать с рабочим напряжением не менее 250 Вольт (250-630 Вольт), при емкости 1 мкФ на выходе будет выдаваться ток равный 75 мА.


    Из-за низкого выходного тока светодиод не перегревается во время работы. Чтобы не допустить сгорания светодиода скачками напряжения, следует использовать ограничительный резистор.

    Диодный выпрямитель можно взять готовым или собрать из 4-х выпрямительных диодов с током более 100 мА (лучше 1 Ампер) и с обратным напряжением не менее 1000 Вольт, подойдут дешевые маломощные диоды 1N4007.


    Корпус использован от промышленного ночника, вся схема внутри армирована термоклеем.




    Уже две недели активно пользуюсь этим ночником, в сеть включен он практически постоянно.Внутренняя схема не перегревается и полностью безопасна, а электросчетчик ее «не видит», что очень радует.

    С уважением — AKA KASYAN

    лучших 10 3-вольтовых диодов рядом со мной и бесплатная доставка

    ВЫБОР ПЕРСОНАЛА

    Код

    0_ Вместо того, чтобы управлять ИК-светодиодом непосредственно от вывода AVR, он использовал транзистор в надежде, что он позволит протекать максимальному току через диод когда.нерегулируемый монетный элемент на 3 В.

    1_ Светодиоды (светодиоды) — основные компоненты освещения экранов компьютеров, телефонов и телевизоров; следовательно, это так. Интенсивность флуоресценции апоптоза в необлученных клетках составила 3,7%.

    2_ Режим управления пиковым током с внутренней компенсацией представляет собой очень компактное решение с минимальным количеством компонентов. Устройство AST1S31 доступно в корпусе VFDFPN с 8 выводами 3 x 3 мм.

    3_ Ключевым элементом дверного звонка является диод.Диод представляет собой цилиндрический полупроводник с двумя отходящими по бокам проводами, расположенный за дверным звонком внутри корпуса. Диоды силовые.

    4_ Анализировать и устранять неисправности современного AM / FM радио, цифрового радио или телевидения можно. [Offset Volt] использует один из них, чтобы объяснить, как работает приемник, особенно как диод обнаруживает сигнал.

    5_ Пара составляет часть обновленного модельного ряда Range Rover MY18, и оба получат новый передний бампер и решетку радиатора, а также новые матричные светодиодные фары, которые могут затемнять отдельные диоды для предотвращения.файл.

    6_ 3) Для активации. 4) Диод 1N4004. Если вы знаете, что это такое, прекратите читать и сделайте это сами, потому что я до сих пор понятия не имею. Куплен в Radio Shack за 0,50 доллара. 5) Источник питания постоянного тока на 12 В.

    7_ Интерьер G63 также был полностью переработан и дополнен приборной панелью с двумя 12,3-дюймовыми экранами, которые выглядят почти так же. Внедорожники из-за квадратных габаритов. Есть 12 вольт.

    8_ Когда я ехал, он заряжал аккумулятор, который я мог затем вынуть из грузовика для питания 12-вольтовых галогенных ламп, моего CB-радио (моего телефона ранних дней), моего коротковолнового радио для новостей.

    9_ AST1S31HF — это синхронный понижающий стабилизатор с ШИМ фиксированной частотой 2,3 МГц с внутренней компенсацией. AST1S31HF работает с входным напряжением от 2,8 В до 4 В, а выходное напряжение регулируется до нуля.


    3-вольтовые диоды для телевизора

    Светодиодная лента 220 В IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD-лента для диодной лампы Led

    Светодиодная лента 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD-лента для светодиодных ламп Светодиодные лампы, освещение и потолочные вентиляторы Светильники для дома и сада, сказочные огни

    Светодиодная светодиодная лента 220V Водонепроницаемая гибкая лента IP67 5050 RGB SMD Диодная лента для ламп. Найдите много новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения для светодиодной ленты 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD-лента для диодных ламп Led по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов. Мы предлагаем услуги премиум-класса, Доступные цены, Быстрая доставка по всему миру, Ищите и находите все самое последнее в моде., Лента 5050 RGB SMD Диодная лампа Лента Светодиодная лента 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая, Светодиодная лента 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD Диодная лента Led.






    Многоцелевой, например коробка без надписи или пластиковый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : Без товарного знака , Случай: : Рождество, неиспользованный, RGB, если только товар не изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку. Свадьба : Индивидуальный комплект: : Нет , Выходное напряжение: : 220 В : Особенности: : Изменение цвета, регулировка яркости, водонепроницаемость, поиск множества новых и подержанных опций и лучшие предложения для светодиодной ленты 220 В Водонепроницаемая гибкая лента IP67 5050 RGB лента для диодных ламп SMD Led по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый товар, не имеющий повреждений, в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. закрытый, с пультом дистанционного управления , Источник питания: Сетевой : Код светодиодного чипа: : 5050 , Комната: : Гостиная : Источник света: Светодиод , Форма тени: : Капля дождя : Измененный элемент: Нет , Форма: : Лента : MPN : : Не применяется , Размер: : 10 м : Количество источников света: : 60 светодиодов / м , Тип: : Внутренний ,.

    Светодиодная лента 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD Диодная лампа Светодиодная лента



    Cambridge LIGHTHOUSE STAINLESS Вилка столовая 6705369.* НОВИНКА * LANG Кружки в штучной упаковке на ваш выбор, Shelby Mustang «Выбери свой ядовитый металл». IMABARI Марлевое полотенце Momo series Японское полотенце для лица 34 x 80см. 1 шт. Деревянная пластина Модель Проект Деревянные листы DIY Рисунок Дом Самолет Дисплей, Светодиодная лента 220 В IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD Диодная лампа Лента светодиодная , CUB CADET 683-05155-4021 Бампер в сборе Желтый 2 XT1 XT2 GX54 ST54 LX54 LX50, AAA Natural Цитрин Драгоценный камень Круглые свободные бусины 15 дюймов, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, компрессор с воздушным насосом для накачивания автомобильных шин Портативный мини-электрический большой экран 12 В, качество домашнего декора Ремешок-пустышка-пустышка. Светодиодная лента 220 В Водонепроницаемая гибкая лента IP67 5050 RGB SMD Диодная лампа Светодиодная лента , Ежемесячная еженедельная повестка дня Пустой дневник расписания Записная книжка для самостоятельного исследования YU, 12 * Набор сверл для обжимного инструмента Набор сверл расширителя трубки Инструменты для развальцовки трубок 1/4 «~ 7/8 » Установленный. Скатерти из дамасской розы разных размеров, удобные в уходе. 5 / 32-3 / 8 дюймов Bondhus USA 13146 Набор из 6 предметов с Т-образной ручкой Hex BallDriver® ProGuard, бегунок для стола макраме Хлопковое кружево с кисточками Декор свадебного стола в стиле бохо в деревенском стиле. Светодиодная лента 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD Диодная лента Led ,


    Светодиодная лента 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD Диодная лампа Светодиодная лента

    Светодиодная лента 220V IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD Диодная лампа Светодиодная лента

    Лента светодиодная светодиодная лента 220 В IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD-диод, светодиодная лента 220 В IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD-лента светодиодная, светодиодная лента 220 В IP67 Водонепроницаемая гибкая лента 5050 RGB SMD-лента диодная лампа Led.

    Схема светодиода 220 В — Драйвер светодиода с питанием от сети переменного тока — Схемы DIY

    Эффективное управление светодиодами — непростая задача, вы должны заботиться как о напряжении, так и о токе светодиода.

    Вот трансформатор без 220В схема на светодиодах , не очень экономичный, но очень простой и быстрый.

    В этом драйвере светодиодов используется всего несколько деталей, он по-прежнему может работать с светодиодами от 150 В до 230 В , но главное — это простота и низкая стоимость.

    Электрическая схема светодиода 220 В и перечень деталей

    Прежде всего, ознакомьтесь со списком запчастей.

    1. 9x ярко-белых светодиодов, 500 мВт, 45-55 люмен
    2. 1x 10 мкФ 63V конденсатор электролитический
    3. 2 резистора по 470 Ом 1/4 Вт
    4. 1x 47 мкФ 50 В конденсатор электролитический
    5. 1x 45 В стабилитрон, как 1N4755A
    6. 4 диода 1N4007 или любой мостовой выпрямительный модуль, например MB6S
    7. 1x 1 мкФ на 1.Конденсатор из полиэфирной пленки, 5 мкФ, 400 В,
    8. Резистор 1х 470 кОм 1/4 Вт

    Наконец, принципиальная схема, она довольно проста, взгляните.

    Обратите внимание, что вы можете заменить все компоненты их ближайшими аналогами. Подобно тому, как мостовой выпрямитель IC не нужен, вы можете легко использовать четыре диода 1N4007 в мостовой конфигурации.

    Кроме того, вы также можете удалить электролитический конденсатор 10 мкФ-63 В и стабилитрон на 45 В. Я добавил их в качестве меры предосторожности, чтобы защитить светодиоды от внезапных скачков напряжения.

    Детали установки

    Эта светодиодная схема 220 В столь же опасна, сколь и проста, потому что она напрямую подключена к сети переменного тока. Никогда ни к чему не прикасайтесь при подключении к сети переменного тока, только не будьте настолько глупы, чтобы убить себя электрическим током.

    Не имеет значения, как вы подключаете входы к линии переменного тока, если вы ничего не пытаетесь прикоснуться!

    Вся установка легко доступна для покупки в красивом корпусе. Рекомендуется покупать одну, очень фишку.Примеры изображений ниже.

    Тыльная сторона платы светодиодной лампы.

    Заключение

    Хотя эта светодиодная схема с питанием от сети достаточно проста и дешева, но ее эффективность невысока, вероятно, менее 40%, а может быть, даже ниже.

    Таким образом, эта схема вообще не рекомендуется для масштабирования, вы потеряете больше энергии, чем на самом деле.

    Здесь вы можете найти гораздо более эффективную, но немного сложную схему драйвера светодиода 100–220 В , она может включать несколько 5-ваттных светодиодов.

    Что означают цифры на светодиодах? — MVOrganizing

    Что означают цифры на светодиодах?

    Четырехзначное число указывает ширину и длину каждого светодиодного чипа в полосе. Наиболее распространены размеры 2835, 3528 и 5050. Например, «SMD3528» будет означать, что чипы имеют ширину 3,5 миллиметра и длину 2,8 миллиметра. Тип светодиодного чипа. Ширина (мм)

    Как указать светодиодное освещение?

    Как выбрать качественный товар

    1. Световой поток (люмен)
    2. Потребляемая мощность (Вт)
    3. люмен на ватт (эффективность)
    4. Точность цвета (CRI> 80)
    5. Цветовая температура (Кельвин, следует указывать как число, т.е.е. 2700K не просто теплый белый или холодный белый)

    На что следует обращать внимание при покупке светодиодных фонарей?

    Вкратце, вот что вам следует знать: Эффективность. По сравнению с обычными лампами накаливания светодиодное освещение служит дольше, долговечнее и более чем в пять раз эффективнее. Светодиодные лампы обычно потребляют от 2 до 10 Вт электроэнергии. Яркость: светодиодное освещение измеряется в люменах, а не в ваттах.

    Как вы читаете спецификации светодиодов?

    В типичной светодиодной лампе ватт приравнивается к световому потоку: • лампа накаливания 40 Вт = 9-4 Вт, светодиод = 380 — 460 люмен • лампа накаливания 60 Вт = 31-15 Вт, светодиод = 500-600 люмен • 100 Вт лампа накаливания = 13-7 Вт, светодиод = 1700 — Мощность лампы 1800 люменов важна, потому что чем ниже мощность, тем меньше счет за электроэнергию.

    Что такое ватт в светодиодной лампе?

    Светодиод, потребляющий 60 Вт, никоим образом не сравним с лампой накаливания, потребляющей 60 Вт. На самом деле, 60-ваттный светодиод может вас ослепить. Светодиоды спроектированы так, чтобы потреблять меньше энергии и, естественно, имеют более низкую мощность. Это означает, что использовать ватты для определения яркости бесполезно.

    Какой резистор мне нужен для светодиода?

    Светодиоды

    обычно требуют от 10 до 20 мА, это подробно описано в спецификации светодиода вместе с прямым падением напряжения.Например, сверхяркий синий светодиод с батареей 9 В имеет прямое напряжение 3,2 В и типичный ток 20 мА. Таким образом, сопротивление резистора должно быть 290 Ом или как можно более близким к нему.

    Нужны ли резисторы для светодиодов на 12 В?

    Для большинства светодиодов требуется токоограничивающий резистор, если они работают с напряжением выше их типичного прямого напряжения (обычно от 1,8 до 2,4 В в зависимости от материалов светодиода, которые определяются цветом светодиода). Если l.e.d. должен использоваться с источником питания 12 В, он должен иметь последовательно включенный токоограничивающий резистор.

    Как подключить 220В к светодиоду?

    Как собрать

    1. Подключите черный анод диода к минусу светодиода 0r, как хотите.
    2. подключите резистор к плюсу светодиода или как хотите, но схемы должны в соответствии с правилами.
    3. Подключите свободные концы диода и резистора к штырям, как показано на рис.

    Могут ли светодиодные фонари работать от 240 В?

    Для всех светодиодных ламп с питанием от сети требуется трансформатор. Назначение трансформатора — снизить сетевое напряжение (240 В) до желаемого уровня относительно лампы, на которую подается питание (например.грамм. 12 В или 24 В).

    Светодиодные фонари работают от переменного или постоянного тока?

    В большинстве случаев светодиоды работают от источника постоянного тока. Светодиоды потребляют постоянный ток для получения света; при переменном токе светодиод будет гореть только тогда, когда ток течет в правильном направлении. Подача переменного тока на светодиод заставит его мигать и выключаться, а при высокой частоте светодиод будет гореть постоянно.

    Что означает MCD для светодиодных фонарей?

    милликандела

    Что такое сверхяркий светодиод?

    Сверхъяркие светодиоды (LED) — это форма освещения, которая имеет много преимуществ по сравнению с обычными моделями.Сверхъяркий светодиод можно найти в чем угодно, от автомобильных фар до встраиваемого освещения и праздничных украшений, и почти каждый день изобретается все больше вариантов использования.

    Какой угол обзора у светодиода?

    Хрестоматийное определение угла обзора — это «пиковая сила света, измеренная под прямым углом к ​​поверхности светодиодного чипа». Это просто мера положения, в котором интенсивность распространения света светодиода достигает 50% от его максимальной яркости.

    От чего зависит яркость светодиодной подсветки?

    Чем больше люмен, тем ярче будет лампа.В течение многих лет мы полагались на мощность лампы, чтобы понять ее яркость, но теперь мы обращаемся к люменам, чтобы выбрать правильную яркость. Понять люмен довольно просто. Чем больше у вас люмен, тем ярче будет ваш свет.

    Светодиодный свет ярче?

    Светодиодные лампы

    намного ярче, чем лампы накаливания или галогенные лампы той же мощности, но светодиодные лампы высокой мощности недоступны. Таким образом, при замене ламп накаливания или галогенных ламп на светодиодные часто требуется больше светодиодных ламп.Хотя у вас больше лампочек, вы все равно потребляете на 80% меньше электроэнергии.

    Какой самый яркий свет на Земле?

    На крыше отеля Luxor в Лас-Вегасе установлен свет мощностью 315 000 Вт, который обычно считается самым ярким в мире. В нем используется 39 ксеноновых ламп, и его можно увидеть с самолетов в Лос-Анджелесе.

    Какая лампа самая яркая и самая белая?

    Cree TrueWhite Light

    Светильник

    Насколько ярка светодиодная лампа мощностью 60 Вт?

    Лампа мощностью 60 Вт дает световой поток 800 люмен (наиболее широко используется в домашних условиях)

    Какого цвета свет самый яркий?

    желтый

    Какой холодный белый свет ярче или дневной свет?

    Три основных типа цветовой температуры для лампочек: мягкий белый (2700K — 3000K), ярко-белый / холодный белый (3500K — 4100K) и дневной свет (5000K — 6500K).Чем выше градусы Кельвина, тем белее цветовая температура.

    Холодный белый или теплый белый лучше для глаз?

    Теплый белый более расслабляет глаза, смягчает цвет кожи и уменьшает несовершенства. Все мы лучше выглядим в теплом белом цвете. Мы рекомендуем холодный белый для: Вкратце, мы можем сделать вывод, что холодный белый светодиодный свет лучше всего подходит для практических применений, а теплый белый лучше всего подходит для жилых помещений.

    Светодиодные лампы вредны для глаз?

    Согласно новому отчету, «синий свет» в светодиодном освещении может вызвать повреждение сетчатки глаза, а также нарушить естественный ритм сна.«Воздействие интенсивного и мощного (светодиодного) света« фототоксично »и может привести к необратимой потере клеток сетчатки и снижению остроты зрения», — говорится в сообщении.

    Какой цвет светодиода лучше всего подходит для глаз?

    Желтый свет доказал свою эффективность в защите сетчатки глаза пациентов, подвергающихся чрезмерному воздействию синего света, поскольку он обеспечивает лучший контраст.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.